«Первое, что вам необходимо знать,

это то, что мадридцы очень разные.»

(испанский писатель XVII в.

Франсиско де Куэведо,

из романа «Эль Бускон»)

 

Мечты сбываются: стоило нам осенью прошлого года поехать-таки в Италию, как этой весной добрались уже и до Испании. Поездку запланировали на майские праздники, виза, выданная в марте французским консульством, еще действовала. Нужно было лишь купить билеты и заказать отель. Ну, еще приобрести хороший путеводитель, это тоже важно. Билеты и отель были обеспечены еще в марте (тогда же, когда все заказывали для поездки на Лазурный берег), а путеводитель я покупала всего за несколько дней до путешествия – раньше никак не получилось.

Конечно, и безо всякого путеводителя было понятно, что Испанию одним разом не охватить, равно как и Италию. Поэтому для первого знакомства выбрали столицу и окрестности, оставив побережье с великолепной Барселоной на какой-нибудь из следующих купальных сезонов. Итак, решено:  в программе на неделю – Мадрид и Толедо обязательно, и, может, что-то еще дополнительно (вариантов много: Сеговия, Эскориал, Аранхуэс и пр.).

 

День 1. Москва – Мадрид

 

Собственно, это и не день вовсе, а вечер. Самолет вылетает в 19-20 из Шереметьево-2. Тут, как обычно, бесконечные очереди то на регистрацию, то на паспортный контроль, то на «раздевание-разувание», в смысле, на всякие проверки J Причем, всякий раз (и обязательно перед нами!) попадается кто-то до ужаса бестолковый и не понимающий, что, вообще, от него хотят. То не снимут обувь, то ремень, то никак не могут встать на отмеченное «следами» место в «рентгеновской» стеклянной камере…

Наконец, все благополучно пройдено, предстоит часа полтора скуки перед посадкой. В дьюти-фри делать абсолютно нечего, идем пить кофе в ирландский бар. По всему аэропорту тут и там бродят стайки японцев с марлевыми повязками на лицах – опасность свиного гриппа!  Надо заметить, что вся эта «развесистая клюква» про очередной опасный грипп меня довольно-таки забавляет. По-моему, ни для кого не секрет, что в нашей стране от самого обыкновенного гриппа (не птичьего, не свиного!) или от его прямых последствий ежегодно умирают тысячи (!) людей. А тут, представьте себе, в Мексике (где только в Мехико по предыдущей какой-то переписи жило 22 млн. человек), от какого-то гриппозного штамма умирают … аж почти 100 человек. Нет, людей, конечно, жалко, но превращать это в угрозу пандемии необходимо только министерству здравоохранения США, остро нуждающемуся в очередных полутора миллиардах долларов,  и фармакологическим компаниям (со всего мира), получающим баснословные прибыли от продажи иммуностимуляторов…

Пишу это спустя несколько недель после нашей поездки и, вот только что, в интернете читаю: «МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Грипп A/H1N1 "Калифорния 04/2009", известный также как "свиной грипп", по-видимому, отличается менее высокой смертностью по сравнению с "обычным" сезонным гриппом…». В общем, наши предположения о «дутой шумихе» были верны. Но японцы относятся к любым «общественным» угрозам очень серьезно – думаю, из-за  сильной скученности жития и некой «корпоративности» сознания, о которых я могу судить пока только из прочитанной литературы (поездка в Японию в ближайших планах еще не стоит, хотя очень бы хотелось). При этом, если человек хоть как-то знаком с правилами санитарной защиты, он должен понимать, что снять маску можно, только оказавшись в «безопасных» условиях, т.е., вне контактов с большим числом людей, в данном случае – вне аэропорта, самолета и т.д. Японцы, усевшись за соседний с нашим столик в ирландском баре, стянули свои маски и спокойно пили пиво, чем очень нас повеселили.

На посадку пригласили вовремя, но вылет минут на двадцать задержали – тоже обычная для Шереметьево практика. В самолете тщательно изучала путеводитель, придя к выводу, что неделя предстоит довольно напряженная, если мы хотим осмотреть хотя бы половину предлагаемого J Полет до Мадрида занимает почти пять часов, с учетом разницы во времени (минус два часа от Московского), в 22-20 по-местному прилетаем в Барахас – аэропорт Мадрида.  

Паспортный контроль и получение багажа занимают минут 20-25, после чего мы выходим к длинной веренице такси перед аэропортом. Долго идем в начало этой своеобразной «очереди» и садимся в машину к седому благообразному испанцу. По-английски он не понимает ни слова, но адрес на бумажке с бронированием отеля ему точно понятен.

Едем мимо целых кварталов отелей вокруг аэропорта, потом  дорога идет через спальные районы Мадрида, очень похожие на московские. На перекрестке останавливаемся среди других машин. В какой-то из них громко играет испанская музыка (гитары, кастаньеты и пр.). Шофер соседней с нами машины начинает ритмично прихлопывать в такт и подпевать – очень смешно J

Приезжаем в центр, на улицу Аренал, с трудом пробиваясь сквозь толпы народа – не верится, что уже около полуночи. Как только мы выходим из машины, в нее тут же ныряют две дамы вполне почтенного возраста и с нетерпением ждут, пока водитель извлечет из багажника нашу сумку: видимо, поймать такси в это время и в этом месте – большая удача. Водитель показывает, куда нам нужно идти (подъехать к самому отелю никак не получается – улица сплошь занята гуляющей толпой). Отель, впрочем, оказывается недалеко – всего через два дома, напротив красивой церкви де Сан Гинес.

Заходим. Портье бойко болтает по-итальянски с заселяющейся молодой парой, объясняя им, видимо, правила (когда и где завтрак и пр.). Вручив им карточки-ключи, извиняется за свой плохой итальянский и, в ту же минуту, с нами начинает также бойко болтать по-английски J Когда все формальности по заселению выполнены, поднимаемся в свой номер. Оформление отеля (в принципе, недорогого, трехзвездочного) интересное: в очень старом здании с «обнаженными» местами каменными стенами интерьеры и оборудование в стиле «хай-тек». Сенсорное включение света в коридоре, на разные стороны открывающийся лифт, в просторном номере – компьютер с выходом в интернет, велотренажер, душевая кабина с тучей прибамбасов (разобраться мы с ними до конца так и не сумели – жалко было время тратить на это). Беда только, что двери в ванную комнату совершенно прозрачные (стены при этом из матового толстого стекла) – это как-то не радует: эксгибиционизмом никто из нас не страдает L

Немного осмотревшись и раскидав, в первом приближении, вещи, выходим на улицу. Не то, чтобы мы очень голодны, но что-то перехватить было бы не лишне. Почти все окрестные кафе и рестораны являются, по сути, тапериями – в смысле, закусочными. Цены нас удивляют – совсем не детские! Уже на следующий день мы немного разобрались: наш отель находился в непосредственной близости от Пуэрта дель Соль – т.е., самого центра прогулочной зоны Мадрида. Представьте, как если бы поселиться в Москве на Старом Арбате J Уже отойдя метров на 200 в сторону, в ресторанах можно найти вполне разумные цены.

Этим вечером, впрочем, мы уже плоховато соображаем – по московскому времени давно идет третий час ночи, да и по местному уже далеко за полночь. Поэтому, проглотив нечто съедобное и удивившись еще раз плотной толпе гуляющих (просто первомайская демонстрация!), доползаем до номера, «вчерне» разбираемся с душевой кабиной (главное, найти, где горячая вода включается!) и плюхаемся спать.

 

День 2. Мадрид. Музей Прадо и прогулка вокруг Королевского дворца.

 

Наутро, оценив стильный интерьер ресторана для завтраков в подвале с каменными сводами, да и сам завтрак – для трехзвездочного просто отличный шведский стол, выбредаем в солнечное утро и сразу попадаем на Пуэрта дель Соль (т.е., Площадь Солнца). Значительная ее часть реставрируется, все огорожено, однако, окружающее это не слишком портит. Какой-то по номеру из королей Карлосов гордо восседает на коне в окружении синих пластиковых заборчиков J

Сразу пишу, что в наших блужданиях по Мадриду (да и по Толедо) мы обнаружили, что реставрируются не просто отдельные дома или площади, а целые кварталы. Испанское правительство, безусловно, выход из экономического кризиса видит именно в массовой реставрации и строительстве – и людям работа (а, следовательно, и зарплата), и производство стимулирует, и польза очевидна. Сравнивать с мерами, принимаемыми нашим правительством, даже не хочется L

По улице Сан Херонимо выходим на небольшую уютную площадь Каналехас (барочные здания вокруг нее чудесны), а потом движемся по направлению к Пасео дель Прадо, где, собственно, и находится музей Прадо. По дороге видим величественное здание «испанской Думы» (Конгрессо де лос Депутатос), с колоннами и огромными львами у входа, а также нарядную площадь Канова де Кастилья с отелями «Палас» и «Ритц», и красивым фонтаном Нептуна. Бульвар Пасео дель Прадо утопает в зелени (вообще, Мадрид очень зеленый город, пространства парков огромны, да и на улицах много посадок).

Здание музея Прадо большое, входов в него несколько, перед каждым – памятник какому-то из художников, по имени которого и называется вход. Например, вход Гойя, вход Веласкеса… Для начала пробуем разобраться с оплатой билетов через специальный автомат. Буквально сразу становится понятно, что здесь, как и в автоматах на вокзале в Ницце, требуется кредитка с «чипом» и, соответственно, пин-код к ней. Но теперь «у нас с собой было» J Феликс заблаговременно выписал себе пин-код к этой злосчастной кредитке и билеты мы получили, минуя довольно длинную очередь в кассы.

Очередь на вход уже не так велика – обычная проверка сумок  и «рамка», да еще, разумеется, требуют сдать рюкзачок и фотоаппарат.

Прадо, конечно, роскошен. Он по праву считается одним из самых богатых музеев мира. Перечислять имеющиеся в нем шедевры утомительно и смысла не имеет. Могу лишь бегло описать некоторые ощущения.

Бесчисленные посетители, а также исключительная «густота» экспозиции несколько мешают восприятию. Уж очень всего много – картины висят так плотно, что кажутся, в конечном итоге, некой разновидностью обоев L Особенно те из них, что занимают по полстены (типа 3 на 4 м и больше).

Знаменитые «Менины» Веласкеса почему-то особого впечатления не произвели, зато его «Распятый Христос» вызвал искреннее изумление и восторг: он настолько объемный, что вот-вот вывалится прямо на зрителя – так явно его грудная клетка и колени «выступают» с полотна!

Картины Гойи, выставленные в трех залах Прадо, очень разные. Некоторые просто замечательны, другие, на мой взгляд, почти «никакие» - просто придворная живопись того времени. Всемирно известные «Маха одетая» и «Маха обнаженная», по-моему, страшно не гармоничны – у изображенной дамы слишком большая голова для такого хилого тельца. Если это не фантазия художника, то мне ее искренне жаль J

Прекрасные впечатления оставил зал с выставкой из Музея искусств де Понсе (основан Луисом Ферре в Пуэрто-Рико в 1956 г.). В большинстве, это картины европейских художников (разных веков), самой потрясающей была «Девушка, уснувшая на солнце» англичанина Фредерика Лейтона. Это полотно являлось эмблемой всей выставки и недаром! Написанное в 1895 г., уже в самом конце жизни художника, оно дышит просто неземной красотой и, в то же время, необыкновенной естественностью.

Сколь угодно долго можно рассматривать картины «малых голландцев», а также Рафаэля и Дюрера. Необыкновенные впечатления и от работ Босха – чем дольше на них смотришь, тем больше деталей замечаешь и удивляешься совершенно нечеловеческому воображению художника. От обилия плоти у Рубенса (а его картин здесь много) начинает тихо подташнивать… А может, уже головокружение от обилия картин вообще и людей вокруг? Наверное, пора заканчивать с этим пиршеством духа и выходить на свежий воздух – у меня разболелась голова.

По этой причине направляемся сразу в отель: я чувствую, что могу свернуться клубочком и уснуть прямо на травке под собором Сан Херонимо, величественно возвышающемся вблизи Прадо. Причем, некоторые люди именно так и поступают J

После пары часов «отключки» я почти уже готова вновь адекватно реагировать на окружающее. Хотелось бы только чего-нибудь съесть, ведь после завтрака прошло часов восемь, не меньше.

Выходим из отеля в сторону Королевского театра (это местный оперный). В первом попавшемся кафе заказываем по салату и кусок шоколадного торта пополам – одному это сооружение с мороженым и взбитыми сливками никак не одолеть. После чего идем гулять вокруг Королевского дворца. Сам дворец производит впечатление – здание не чересчур пышное (даже несколько строгое), но очень красивое. Площадь Ориенте перед ним обсажена фигурно подстриженными кустами и деревьями, дальше вдоль улицы – склоны с густой травкой. На скамеечках между деревьями и просто на травке сидят и лежат в живописных позах люди (это в непосредственной близости от Королевского дворца, заметьте). Часть помещений дворца можно посетить, как музей, но вечером уже, конечно, закрыто.

Рядом расположен кафедральный собор Санта Мария де ла Альмудена, он строился больше века и был освящен лишь в 1992 году. До этого кафедральным служил собор Святого Исидора - покровителя Мадрида. А остатки (вернее, только фундамент) небольшой старой церкви Санта Мария де ла Альмудена находятся совсем недалеко от нового кафедрального собора и защищены толстым стеклом. Над ними поставили смешную статую горожанина (или рабочего?).

А вот остатки древней арабской стены (Муралья Арабе), когда-то окружавшей город, нам удалось лишь мельком углядеть сквозь дырки забора очередной стройки L

Полностью закрытой строительными лесами оказалась и маленькая средневековая церквушка Эрмита де ла Вирхен дель Пуэрто за Королевским дворцом. Зато Кампо дель Моро – сад «Мавританское поле» был еще открыт и мы прогулялись среди его цветников и фонтанов, полюбовались на прохаживающихся там павлинов и фазанов (фотоаппаратов птицы не боятся) и плавающих в маленьких прудиках уток. Одно в этом парке плохо: вход (он же и выход) только один, поэтому, дойдя почти до королевского дворца, мы вынуждены были проделать длинный путь обратно – в восемь вечера парк закрывается L Правда, иначе мы бы не увидели одну из Триумфальных арок и Принсипе Пио (северный вокзал). Очень элегантное здание конца XIX в., но, к сожалению, значительная часть его заброшена (окна разбиты, внутри мусор).

От Принсипе Пио по улице Сан Виценте дошли и до садов Сабатини – они находятся как бы в торце Королевского дворца. Заходить туда мы не стали, хотя этот парк закрывается на час позже, чем Кампо дель-Моро. Прошли снова вдоль всего дворца до улицы Майор и по ней поднялись на одноименную площадь.

Плаца Майор считается самой монументальной площадью Мадрида. Действительно, она выглядит замечательно: по центру – большая конная статуя Филиппа III, окружающие здания – со многими рядами балконов, красивыми нижними галереями и девятью арочными воротами, ведущими на площадь. Только вот история у площади мрачновата: именно на ней совершались аутодафе (сжигание еретиков), а балконы как раз предоставлялись официально знатным гостям для наблюдения за этим «интересным» зрелищем.

 Сейчас на Плаца Майор ничто не напоминает о  такого рода «развлечениях». Место мирно-живописное, полно туристами и горожанами - посетителями многочисленных уличных кафе и сувенирных лавочек. Бродят целыми группами музыканты и артисты (акробаты, фокусники, эквилибристы). Музыканты в Мадриде, вообще, весьма надоедливы. Стоит вам усесться в любой уличной забегаловке (статус неважен – кафе, таперия, ресторан), как почти сразу появляется один-два (редко больше, но бывает) музыканта и начинают играть какое-то невозможное попурри из всемирно известных и давно навязших в зубах мелодий, включая «Бессоме мучо», «Кукарача», «Катюша» и т.д. Спустя 3-5 мелодий один из музыкантов требовательно обходит все столики со стаканчиком для мелочи. Только уходит одна группа, за ними следом появляется другая, с почти неотличимым репертуаром и таким же стаканчиком. За ужин их может смениться штук пять, раздражает это страшно.

Сначала мы собирались поужинать в ресторане Каса Ботин, рекомендованном нашим путеводителем, как самый старый ресторан Европы, открытый аж в 1725 году. Мы его даже нашли (он совсем недалеко от Плаца Майор), но вот ужинать там не стали – открытой террасы у него нет, да и цены весьма недемократичны. Вернулись в одно из кафе на пл. Майор, где Феликс попробовал гаспачо (кто не знает – такой холодный томатный суп) и креветки в чесночном соусе, а я – осьминогов по-галисийски (кусочки вареных осьминогов в паприке, морской соли, оливковом масле с несколькими ломтиками печеной картошки в качестве гарнира).

Надо отметить, что уже через пару дней стало понятно, что еда на пл. Майор и в непосредственной близости от нее рассчитана исключительно на туристов – в менее «туристических» местах и порции больше, и еда вкуснее, и цена дешевле. Но в данный момент нас все вполне устроило и мы, немного еще походив по вечернему Мадриду (шум и количество народу возрастали с каждой минутой, начиная от девяти вечера к полуночи), отправились спать – сказывалась еще  и моя не совсем прошедшая головная боль, и некоторая усталость от перелета накануне.

 

День3. Мадрид. Центр искусств королевы Софии. Ботанический сад.

 

После завтрака отправляемся в единственный музей, открытый по понедельникам – Центр искусств королевы Софии. Идем пешком по улицам Сан Кристобаль и Аточа до одноименного вокзала. Еще до выхода на Аточа попадаем на прелестную площадь де Санта Ана, где расположен Испанский театр. Площадь окружена красивыми белыми зданиями «барочного» стиля (в том числе, исторический отель «Королева Виктория»), в небольшом сквере посредине стоит памятник драматургу и писателю Кальдерону де ла Барке, и еще один – Федерико Гарсиа Лорке. На здании театра висят большие афиши спектаклей, в основном, сарсуэл (это такой тип испанской оперетты). Одна из сарсуэл называется, почему-то, «Катюшка» J

Площадь Императора Карла V, где расположен вокзал Аточа, выглядит очень парадно благодаря роскошному зданию с порталом, украшенным крылатыми конями. Можно долго и безуспешно ломать голову о назначении этого архитектурного сооружения, пока не прочитаешь надпись на фронтоне. Это Министерство сельского хозяйства Испании! J

В Центре искусств королевы Софии находится коллекция современного искусства (ну, теперь уже условно современного – с начала XX в.), включая знаменитую «Гернику». Центр занимает здание бывшего госпиталя, внешне довольно скучное. Несколько оживляет его пристроенные стеклянные шахты лифтов и смешная скульптура перед входом. На вход пришлось выстоять очередь, хотя и небольшую. Самыми очаровательными посетителями была группа детишек лет четырех, не больше, под руководством двух воспитателей. Детишки стояли попарно, крепко держась за руки, а когда их экскурсия проходила внутрь, воспитатели велели им еще и держать предыдущую пару за «хвостики», образовав «паровозик».

Тут хочу сделать маленькое отступление. Нас просто поразило, какое количество детей от самого юного до подросткового возраста посещают музеи в Мадриде. Нет, нам и раньше приходилось видеть детские экскурсии, например, в Лувре, в музеях Капитолия. Но, во-первых, не таких маленьких детишек, а, во-вторых, все-таки не в таком количестве.  Наверное, чтобы научить человека разбираться в искусстве (в том числе, в современном, не «классическом») и ходить в музеи, начинать нужно с самого раннего возраста. Ясно, что для детей экскурсоводы готовятся немного иначе, чем для взрослых, но такие программы должны быть обязательно в каждом уважающем себя музее. Если он, конечно, хочет и в будущем привлекать своих посетителей.

Основная коллекция Центра расположена на 2-м и 4-м этажах, 1-й и 3-й занимают временные выставки. Мы начали со 2-го этажа, осмотрели прекрасную коллекцию Миро, Пикассо, Дали, Магрита. Исключительное впечатление производят работы «раннего» Дали – портрет девушки в окне, портрет сестры. «Поздний» Дали, в общем, не менее хорош, но сильно растиражирован репродукциями и альбомами, поэтому как-то привычнее. «Ранний» для нас был совсем неожиданным.

Великолепна «Женщина в голубом» Пикассо. Она очень «испанская». И как удивительно (и достойно сожаления!), что автор отказался от нее, когда она не удостоилась награды в национальном конкурсе в Париже.

Отдельный разговор, конечно, о «Гернике». Очередь к ней стоит минут на сорок и метров на сто, загибаясь в длинном коридоре за поворот. Но это нужно выстоять. Впечатление мощное. Причем, такого характера, что футболки с этой картиной, продающиеся в музейном магазинчике, кажутся весьма неуместной шуткой.

На 3-м этаже удалось посмотреть интересную временную экспозицию Хулио Гонсалеса – художника и скульптора, соратника Пикассо. Именно этот человек научил Пикассо работе с металлом (поскольку раньше был слесарем: резал, гнул, варил металлические прутья и трубы). По духу и форме его творения близки к работам Пикассо, на наш непрофессиональный взгляд, некоторые и вовсе не отличить J

Рядом была размещена выставка какого-то совсем современного скульптора (фамилия начисто выпала из памяти). Забавные грушевидные люди, движущиеся коробочки с сидящими в них куколками, скульптура с подвижным подбородком, издающая щебечущие «птичьи» звуки… В общем, «contemporary arts» во всей красе.

Правда, на 4-м этаже оказалось еще круче. За исключением нескольких любопытных картин Эдуардо Аройо, остальное – те самые «электророзетки в пятнах масляной краски» L Например, один художник явно потратил уйму времени на тщательное выписывание полотна размером, примерно, 1,5 на 2,5 м, целиком заполненного белыми ячейками рыбацкого невода на черном фоне. И еще столько же на выписывание того же невода на фоне цвета темной морской волны. «Дико креативно», по определению гламурненьких журналов L Короче, описывать тучи подобного бреда не хочется.

Несколько обалдевшие от обилия искусства (еще бы как-то отделить «мух от котлет» J) вышли из Центра королевы Софии и направились в сторону Королевского Ботанического Сада. На пути туда видели совершенно фантастический вариант городского озеленения: торец дома без окон и балконов покрыт весь разноцветными живыми растениями (называется «вертикальное озеленение»).

По дороге перекусили в каком-то уличном кафе. Безумно дорого и порции крошечные – за 5 с лишним евро вы получаете просто бутерброд с ветчиной и сыром или креветками и майонезом. Даже с учетом того, что ветчина эта – настоящий иберийский хамон, удовольствие сомнительное. При этом в меню отсутствует свежевыжатые соки (даже апельсинового нет!), а тот, что подают – откровенно порошковый, да еще разбавленный. В общем, то, что тут называют «тапас» (т.е., «закуски»), взахлеб пропагандируемые нашим путеводителем, нам как-то не нравится. Надо бы поискать другие точки общественного питания, более близкие нам по духу L

Хотя «червячка заморили» и здесь, это да. После чего гулять в Ботаническом саду, созданном 250 лет тому назад, было очень приятно. Деревья и кустарники с разных концов света, розарии, клумбы с лекарственными растениями и просто со съедобными: картофель, разные луки (порей, батун, шалот, чеснок и др.). Видели томатное дерево – наконец-то, узнали, на чем растут наши любимые тамарилло, которые мы приспособились добавлять в салат – очень пикантный привкус.

В большом павильоне находится выставка, посвященная основателю Ботанического сада, ученому Д. Мутису, а также королевской ботанической экспедиции в Боготу (более 200 лет тому назад). Представлены старинные карты, инструменты, микроскопы, портреты ученых – членов экспедиции. Есть замечательные образчики ботанической литературы того времени – первые издания Карла Линнея, описания испанской флоры того же Мутиса и др.

Люди в Ботсаду гуляют, едят, проводят сиесту – просто спят на скамеечках в теньке. Мы так устраиваться не рискнули – все же непривычно как-то J Отдохнули потом в отеле пару часов (спать было уже поздновато, просто повалялись с книжкой). Но сначала мы прошли по Пасео дель Прадо до площади Сибелы с красивым фонтаном, посвященным анатолийской богине плодородия Кибеле. Вокруг площади замечательный архитектурный ансамбль из нескольких зданий: огромный и пышный Дворец связи (попросту, главпочтамт, а еще музей почты и телеграфа), дворец де Линарес (выглядит гораздо скромнее, несмотря на стиль французского барокко) и великолепное здание банка Испании. От пл. Сибелы до Пуэрта дель Соль ведет широкая улица Алькала, чуть правее отходит одна из главных городских  улиц – Гран Виа.

Во время наших прогулок по Мадриду удивляют постоянные толпы людей на улицах, как днем, так и вечером, и ночью. Так много мы не видели ни в Москве, ни в Париже, ни в Лондоне. Создается впечатление, что Мадрид все время гуляет. Все эти люди, по большей части, никуда не торопятся. Бредут, часто останавливаясь в тапериях прямо у стойки, поболтать с барменом или друг с другом, выпить пива или вина, съесть очередные «тапас». А то глазеют на уличных артистов - от классических музыкантов (арфа, аккордеон, скрипка) до брейк-дансеров, акробатов, «живых скульптур» и танцоров фламенко. Последних мы видели этим вечером прямо на Пуэрта дель Соль под памятником медведю, объедающему земляничное дерево (этот смешной памятник – почему-то, символ Мадрида). Нечесаный гитарист самозабвенно бил по струнам и хрипло пел (почти наговаривал), а девушка ловко притопывала и изгибалась в такт. Забавно, что под типичной юбкой с оборками у нее были … голубые узкие джинсы J

На ужин решили еще раз  проверить наш путеводитель. Он горячо рекомендовал ресторан L’Hardy, по карте он находился совсем недалеко. Мы даже его нашли. Однако ужинать мы там не стали, по нескольким причинам. Открывается он только в половину девятого, открытой террасы у него нет, т.к. сам ресторан находится на втором этаже старого здания. На первом – его же небольшой магазин, где можно купить хамон, сыры, выпечку и еще какие-то мелочи. Здесь же можно посмотреть меню, заказать столик на вечер и т.д. Меню нас совсем не вдохновило: цены высоки до небес (например, порция рыбы – 34 евро), а ничего особенного здесь не предлагают, обычная европейская еда. Из испанских специалитетов только «cocido madrilèna» – это блюдо чисто кастильского происхождения, разное мясо и копчености, тушеные с турецким горохом. «Бульон» подают в качестве супа, а «гущу» как второе блюдо. В жаркую погоду такое даже пробовать не хочется J

Посмотрев на все это, оставили путеводитель в покое, нашли небольшой и совсем незнаменитый ресторанчик с несколькими столиками на воздухе и весьма демократичными ценами. Там и посидели с удовольствием, с бутылкой отличной «креанзы». И порции были внушительными, и качество отменное. Причем, меню включало и осьминоги по-галисийски, и мерлузу по-андалузски, и прочие разности, включая, разумеется, козьи сыры и вездесущий хамон нескольких сортов.

Хамон, вообще, по-видимому, местная религия. По городу разбросаны лавочки, называемые «Музей хамона» – на самом деле, здесь можно купить, не знаю, сколько сортов этой специфической ветчины. Копченые окорока сотнями висят в витринах и в отделах, цена колеблется от нескольких евро до нескольких десятков евро за кило. Но кило покупать, конечно, необязательно: нарежут специальной машинкой даже несколько тонюсеньких, как бумага, и прозрачных ломтиков. Здесь же сделают тебе и бутерброд с домашним хлебом и хамоном – стоит он порядка 1 евро. Тарелочка такого же хамона в ресторане обходится не менее 14-16 евро.

Вечером посвятили некоторое время поискам в Интернете, поскольку необходимо было узнать, с какого вокзала поезда отправляются в Толедо, а также расписание этих поездов. Выяснили, что нам нужен вокзал Аточа, а поезд, который нас устраивал по времени, отправляется в 9-20 утра. До вокзала решили добираться на метро, поэтому поставили будильник на полвосьмого и улеглись спать. Ночью несколько раз просыпались от шума на улице. Выглянув в окно, обнаружили, что и в три часа утра народу гуляет немало J