День 4. Нет, не Толедо, а Эскориал. И вновь Мадрид: пл. Испании и Гран Виа.

 

Бодро вскочив по звонку будильника, в темпе позавтракали и собрались. Спустились в метро на Пуэрта дель Соль, довольно скоро разобрались, как купить билеты в автомате (стоимость одной поездки в мадридском метро – 1 евро, есть, как и в московском, скидки для билетов на несколько поездок). Потом некоторое время понадобилось, чтобы пройти на нужный перрон, так как станция запутанная. Пересечение 3-х линий. Вообще, местное метро очень разветвленное, не меньше московского, и удобное – практически, всюду можно добраться с минимальным количеством пересадок (поскольку есть кольцевая линия, кроме радиальных).

Уже через 10 минут поездки мы оказались на вокзале Аточа и даже нашли кассу. Правда, на ней висело объявление (в том числе, и на английском) о том, что билеты на Толедо продают направо от «Customer service». Обнаружили искомое. Взяли талончик на очередь в автомате (как сейчас у нас в банках или посольствах) и дождались вызова нашего номера на табло. Увы!  Уехать на Толедо сегодня можно было не раньше, чем в 12-20. На более ранние поезда все билеты уже забронированы, мест нет. Тогда мы быстро советуемся и решаем ехать в Толедо завтра, поездом в 9-20.  А сегодня поедем куда-нибудь еще, позже разберемся.

Билеты до Толедо взяли очень недорого – 2 билета туда и обратно обошлись чуть больше 30 евро (это второй класс, но дорога на скоростном поезде занимает всего полчаса, никакого смысла ехать первым классом нет). Вернулись в зал к обычным кассам и автоматам, где посмотрели расписание и надумали посетить Эскориал – одну из загородных резиденций испанских королей и усыпальницу династии Бурбонов.

Электричка в 9-33 нас вполне утраивала, но еще надо было бы купить на нее билеты. Оказалось, все не так просто. Окрыленные успехом покупки билетов в автомате метро, мы и тут решили попробовать автомат. Не тут-то было! Нашу 50-евровую купюру автомат «выплевывал», каким концом мы туда ее не впихивали L Наконец, служащая нам пояснила, что купюра слишком крупная, эта функция в автомате отключена (почему, не ясно – 50 евро там тоже была нарисована, в числе прочих, принимаемых автоматом). Пришлось встать в очередь в кассу, но продвигалась она так быстро, что нам еще минут 10 пришлось ожидать своего поезда, спустившись на перрон.

И билеты, и проход на перрон, да и сами перроны и поезда неотличимы от таковых в метро. Они составляют единую систему, как и в Париже. Электричка до Эскориала едет, примерно, час, останавливаясь буквально везде. Пейзажи по дороге радуют глаз. И, что характерно, совершенно отсутствует мусор вдоль железнодорожного полотна. Только граффити «украшают», как и в других странах Европы, все доступные поверхности, включая отцепленные вагоны на запасных путях.

Пока мы ехали, я почитала пару страниц путеводителя, посвященных Эскориалу. Полное название этого места – Сан Лоренцо эль Реаль. Построенный к 1584 г. дворец был заказан королем Филиппом II за 21 год до этой даты. В течение этих лет дворец (он является одновременно и монастырем, посвященным Святому Лаврентию) строили усилиями полутора тысяч рабочих по проекту одного из известнейших в то время испанских архитекторов Хуана де Эрреры. Учитывая, что основным строительным материалом был гранит (!),  а здание просто громадно (например, только дверей в нем 1200, а окон – 2500), понимаешь, что сроки строительства не так уж велики.

 Железнодорожная станция называется Эль Эскориал.  Мы вышли на маленькую привокзальную площадь и осмотрелись. Указателя нигде не было видно. Только на автобусной остановке стоял автобус с надписью «Сан Лоренцо», но, пока мы ориентировались на местности, он ушел. Конечно, на нем можно было подъехать ко дворцу за какие-то десять минут (точно не знаю, сужу по расстоянию, без учета количества остановок в пути).

Мы тоже пошли куда-то вверх, примерно, по направлению к сооружению, которое Феликсу удалось заметить еще из окна электрички, пока подъезжали к станции. Опасаясь сворачивать в пешеходные аллеи (никакой карты мы на станции не нашли), мы упорно топали параллельно автодороге и, в конце концов, пришли-таки к Эскориалу (обратный путь потом через те самые пешеходные аллеи занял в 4 раза меньше времени J). Погода стояла чудесная – жаркое солнце смягчалось прохладным ветерком, так как Эскориал находится уже в предгорьях Сьерра Гуадаррамы.

Размеры дворца и его суровая, действительно, монастырская архитектура поразительны. Комплекс Эскориала включает здание дворца, базилику, библиотеку и чудесные регулярные сады Святого Лаврентия. Все это можно посетить не только с организованной экскурсией, но и самим. Есть аудиогид напрокат, но не на русском языке (английский, испанский, французский, итальянский).

На входе – контроль, как и во все современные музеи (просвечивание сумок). После покупки билетов большие сумки (наш рюкзачок, например) нужно поместить в камеру хранения, тоже платную (1 евро за ячейку). А потом – строго следовать указателям, которые обозначают экскурсионный маршрут.

Начинается он с нескольких залов со старинными гобеленами. Отдельные хранятся уже более 500 лет, а краски на них еще не поблекли. Затем – архитектурный музей. Он посвящен истории строительства Эскориала и содержит планы, гравюры, модели дворца, образцы механизмов, инструментов и стройматериалов. Весьма любопытно и познавательно, особенно количество инструментов и конструкции механизмов.

В Музее искусства собрана богатая коллекция живописи XV-XVII вв., включая не только испанцев, но и фламандцев, и итальянцев. Несмотря на то, что живопись, в большинстве, «религиозного» направления, отдельные работы Гвидо Рени, Веронезе, Джордано, Босха замечательны. Впечатляет и «Распятие» работы Бернини – бронзовая фигура Христа на деревянном кресте. Оно было сделано по заказу Филиппа IV и личной просьбе Веласкеса (как его придворного живописца).

Далее указатели ведут к королевским покоям. При исключительной аскетичности обстановки – очень простая мебель, далеко не роскошные светильники, скромные детали интерьера – поразительна красота деревянных дверей. Каждая из них – отдельное произведение искусства. Из ценных пород дерева на обеих сторонах двустворчатых дверей инкрустированы целые картины (везде разные!). Здесь и жанровые сценки (охота, танцы и пр.), и ландшафты, изображения каких-то зданий и соборов…

Еще удивительна необыкновенно светлая роспись стен дворцовых переходов между внутренними двориками, потолков некоторых покоев и базилики. Тематика, разумеется, все та же: Христос, мученики, святые, апостолы, но в какой-то очень «оптимистической» манере и ярких красках. Глядя на эту роспись, и правда, хочется думать, что именно за таким небом с такими облачками живет добрый Бог.

Поскольку, зайдя во дворец, нужно неукоснительно следовать указателям (остальные проходы, как правило, перекрыты), то невозможно миновать Пантеон испанских королей. Зрелище мрачноватое и несколько однообразное. Мраморные саркофаги с бронзовой отделкой, расположенные рядами и друг над другом, разной величины (масса детских гробиков) занимают целую анфиладу комнат. Кроме того, во дворце и в других помещениях весьма прохладно (мы сильно пожалели, что ветровки остались в рюкзачке, в автоматической камере хранения), а уж в усыпальнице, так просто могильный холод (что, впрочем, логично L).

Мы были рады выбраться из дворца на яркое послеполуденное солнце и немного отогреться прямо на дворцовой площади, окруженной по всему периметру подобием каменных скамеечек. Посмотрели на отдельный вход в дворцовую библиотеку – там уже выстроилась внушительная очередь экскурсантов. Стоять в этой очереди мы что-то не захотели, поэтому этот «пункт» остался «неохваченным». Надеюсь, что от этого не стало меньше уважения к Филиппу II, который приказал помещать в библиотеку экземпляр каждой книги, выходящей в его империи. Это позволило, в конечном итоге, собрать более 40 тыс. томов, в том числе, многие бесценные рукописи.

Вместо пищи духовной нам в данный момент требовалась просто пища J Завтрак остался лишь воспоминанием, поэтому нужно было найти, где перекусить. Тем более, в сувенирном магазине Эскориала мы как-то неожиданно приобрели прекрасно иллюстрированную книжку на русском языке «100 лучших испанских закусок». Пролистав ее бегло, чувствуешь зверский аппетит J

Буквально в трех-пяти минутах ходьбы от дворца находятся многочисленные кафе, ресторанчики и сувенирные магазины. Выбранное нами заведение оказалось, случайно, мексиканским. А официант, который нас обслуживал, - болгарином, неплохо говорящим по-русски. Такой вот сложился «букет»: сидим в окрестностях Эскориала в Испании, пьем испанское вино, закусывая отлично приготовленными мексиканскими блюдами (начос с гуакомоле, буррито, энчилада, все вполне аутентичное – мы же были в Мексике, можем сравнивать), подает нам все это официант-болгарин. Глобализация, знаете ли… J

Единственная неприятность от этой трапезы – пятно от гуакомоле на моих светлых хлопковых брюках, первый раз в этой поездке одеванных! Дома пятно, конечно, вывелось, но я задумалась о том, что неплохо бы с собой в поездке иметь какой-нибудь маленький пузыречек или пакетик с пятновыводителем, на такие вот печальные случаи.

После обеда зашли посмотреть на сувениры и, как ни странно, нашли замечательную смешную рыбу для нашей коллекции – каменную, с керамическими плавниками и веселой мордой. Видели много хорошей, оригинальной керамики. Жаль, все это довольно тяжелое, такие вещи везти чрезвычайно неудобно (разве что, путешествуя на машине).

Пополнив свою коллекцию, двинулись в сторону вокзала. Расписание, которое мы смотрели по приезду прямо на перроне, показывало электричку на Мадрид, в среднем, раз в час. По дороге не смогли удержаться и заглянули еще в большой парк, разбитый вокруг Casita de Principe («Домика принца»). Аллеи парка «двойные»: ряды цветущих каштанов красиво «дублированы» рядами огромных пиний. А вне основных аллей – почти дикий лес, с деревьями и густой высокой травой. Вокруг самого Домика принца (он, действительно, небольшой) посажены каких-то невероятных размеров сосны неизвестного мне вида.

В парке, конечно, мы немного задержались, поэтому на электричку в 14-15 уже не успели. Пришлось ждать следующую, в 15-15.

Возвращение заняло порядка полутора часов. Чуть больше часа электричка до Аточа, потом пересадка на метро. А уже почти у отеля спохватились, что собирались купить по бутылке воды и пива (в холодильнике в номере пиво осталось только баночное, Феликс его не любит). Зашли в магазин напротив отеля, обнаружили в нем широчайший ассортимент сэндвичей (с сыром, хамоном, салями, разными салатами и пр.) по смешным ценам – 80 евроцентов за штуку. Это я к тому, что, в принципе, просто перекусить даже в центре Мадрида можно совсем дешево, нужно только знать места.

Поскольку мы обедали, сэндвичи нас не соблазнили. Мы взяли воду и пиво (тоже очень дешево, по-сравнению с ценами в кафе) и пошли в отель отдохнуть от переездов и выбрать маршрут вечерней прогулки.

Надумали пройтись до площади Испании, посмотреть на грандиозный монумент, посвященный Сервантесу. Его здесь почитают, как величайшего из испанских писателей. Считается, что его Дон Кихот и Санчо Панса – олицетворение двух сторон «испанской души»: романтическое стремление к недостижимому и постоянная озабоченность обыденными жизненными проблемами.

От нашего отеля пошли через площадь Сан Мартин, на которой стоит монастырь Дескальсас-Реалес, основанный  в середине XVI в королевой Хуаной Австрийской для аристократок, желающих монастырского уединения. В нем тоже собрана большая коллекция живописи и других предметов искусства, но в этот приезд мы посещали другие музеи. Прямо под монастырскими стенами расположились маленькие ларечки с разной всячиной: украшениями из золота, серебра и не таких драгоценных металлов, бижутерия, поделками из дерева и камня, картинами, вещицами с ручной вышивкой или  оригинальными принтами и др. сувенирами. Тут же, в боковых улочках множество ресторанов и кафе, сервицерий (т.е., пивных), а также винных магазинов-погребков с очень заманчивыми ценами (по-сравнению даже с местными ресторанами, не говоря уж о московских ценах на приличные вина).

По какой-то из боковых улочек попадаем на площадь Санта-Доминго. Площадь несколько «половинчатая». С одной стороны – красивый спуск со старинными домами и церковью вдали, с другой – небоскребы, довольно уродливые. За площадью обнаруживается местный «Чайна-таун», вернее, «Азия-таун», если выразиться точнее. Целый квартал с кучей китайских и японских ресторанов, прачечных, парикмахерских, магазинов, где надписи на испанском дублированы иероглифами.

А потом почти сразу выходим на площадь Испании. С ее огромным потоком машин и несколькими полицейскими, регулирующими движение взмахами жезлов и громкими свистками. Когда нам все же удается перейти дорогу и попасть в центр площади, видим замечательно красивый фонтан, зеленый ухоженный скверик и, действительно, громадный памятник Сервантесу. К площади обращена сторона высокой белой стелы со скульптурным изображением Дульсинеи Тобосской и небольшим фонтаном. На стороне, обращенной к скверу, размещается фигура самого Сервантеса и, у его подножия, Дон Кихот на своем Росинанте и Санчо Панса на ослике. Смотрится очень красиво и немного печально, особенно в лучах уходящего солнца.

Вокруг монумента на густой травке газонов можно наблюдать сценки самого разного характера, от резвящегося щенка спаниеля до целующихся в весьма рискованной позе парочки геев. Надо сказать, что в воздухе Мадрида что-то эдакое, видимо, содержится, что побуждает влюбленных (не только геев) вести себя как-то совсем раскованно. Не только в парках и скверах, но и просто посреди тротуара можно неожиданно наткнуться на самозабвенно целующуюся парочку (но хотя бы стоячую, а не лежачую L). Через пару недель после нашего возвращения в Москву Феликсу случайно попалась заметочка в Интернете о том, что в пробах воздуха, взятых вокруг Мадридского университета и некоторых заброшенных домов, обнаружены частицы марихуаны и еще каких-то наркотических веществ. Может, это как-то влияет???

После нескольких неудачных попыток сфотографировать памятник Сервантесу (на закатном солнце подножие находилось в густой тени) решили, что вернемся сюда как-нибудь с утра. Заодно, возможно, будет меньше туристов, желающих непременно влезть под брюхо осла Санчо Пансы и сняться в таком ракурсе L

Возвращаясь по улице Гран Виа (прославленной в романах и очерках Хемингуэя) случайно набрели на театр Лопе де Вега, где ежедневно выступает «звезда фламенко» Сара Барас. На ее концерт в Москве прошлой зимой мы безуспешно пытались взять билеты – мало того, что они стоили тысяч по пять-шесть, так их просто еще и не было! А тут нам все же удалось купить билеты на послезавтра. Правда, в партере мест уже не оставалось, пришлось брать амфитеатр. Значит, идем смотреть фламенко, причем, в самом что ни есть «классическом» спектакле – «Кармен», по Лопе де Вега. Фамилия автора меня, признаться, удивила – я считала раньше, что новелла «Кармен» написана П. Мериме, а уж потом, по ней составлены либретто к одноименной опере и балету «Кармен-сюита». Оказывается, сюжет Мериме, в свою очередь, позаимствовал у плодовитого испанского драматурга.

Обрадованные неожиданной удачей (конечно, мы планировали посмотреть фламенко, но, скорее, в каком-то из заведений попроще), не заметили, как вновь оказались у монастыря Дескальсас-Реалес. Лавочки все еще работали. Напротив них пара старичков стоя играла в шахматы, неспешно потягивая пиво.

Мы забросили в отель рюкзачок с фотоаппаратом и пошли искать местечко для ужина. Феликс чуть не уговорил меня пойти в рыбный ресторан прямо на улице Аренал (возле отеля), но я воспротивилась – ни цены, ни меню мне решительно не понравились. Я заверила, что непременно найдем, где поесть не только дешевле, но и поинтереснее. И, действительно, нашлось просто изумительное место! Называется оно ресторан «Root», находится на углу улиц Алькала и Лос Пелигрос. Витрина – так себе, два телевизора и вывешенное меню, если вчитаться, весьма необычное, чем мы и соблазнились.

Сам ресторан расположен в подвальчике, оформлен в стиле «модерн» с некоторым «японским» уклоном, музыка тихая, медитативная. Два зала, причем, один предназначен для курящих посетителей  - исключительная редкость в сегодняшней Европе. Когда я пишу эти строки, мой муж почти месяц, как бросил курить (надеюсь, навсегда!) и эта проблема, кажется, перестанет нас беспокоить при выборе заведения общественного питания J

Из необычного меню мы оба заказали гаспачо, мидии под шафранным соусом для меня, а  для Феликса  – утку-конфи в горчично-медовом соусе с яблочным и картофельным пюре. Все блюда представляли собой кулинарные шедевры. Остановлюсь только на гаспачо, чтобы стало понятно, о чем речь.

Сначала принесли тарелки, в которых лежали шарики лимонного сорбета (кто не знает, сорбет  – сильно взбитый и замороженный фруктовый сок, иногда с сахаром), посыпанного острым красным перцем (!), с двумя перышками лука-резанца, картинно уложенными крестиком. Затем это залили из фарфоровых соусников хорошо взбитым гаспачо (обычно туда входит пюре из помидоров, огурцы, сладкий перец, лед, разная зелень, включая сельдерей, но что было именно в этом составе, точно не скажу). Вкус (вернее, сочетание вкусов) описать невозможно. Нужно только пробовать!

Запивали все это совершенство белым испанским совиньоном «Маркиз де Рескаль» 2007 года (если бы мне дали попробовать «вслепую», я бы сказала, что это французское Пюи Фюме – тот же цитрусовый запах и привкус). После первого и второго блюда мы решили, что десерт упустить здесь – непростительный грех. Как и предполагалось, манговый шербет и фирменный Root-чизкейк с черничным мороженым и ежевичным сиропом, также оказались «на высоте». А вот с диджестивом вышла заминка. Официанты совсем слабо знают английский, нам едва удалось выяснить, что из крепких напитков тут есть только водка (!?) и бренди. Ни коньяков, ни кальвадоса, ни граппы нет. На счастье Феликса, осмотр бутылки и дегустация имеющегося в наличии бренди показали, что напиток 10-летней выдержки, на вкус очень мягкий, ничуть не хуже многих коньяков. Достойное завершение такого ужина вкупе с чашечкой кофе (только для Феликса, поскольку я «сошла с дистанции» после самого маленького из десертов J).

Учитывая, что все вместе удовольствие стоило около 65 евро (без чаевых), можно смело рекомендовать упомянутое заведение, как недорогой гурманский ресторан. Если бы не бренди, счет составил бы 55 евро (это с бутылкой очень приличного вина на двоих), поскольку цены в меню колеблются от 5 до 15 евро за блюдо. Поразительно, но факт.

На обратном пути наблюдали, в очередной раз, ночную жизнь Мадрида. Обнимающиеся парочки самого разного возраста и ориентации, уличные музыканты и артисты, нищие, просто сумасшедшие, а также туристы, снимающие все и всех подряд. Обнаружили исключительно смешную вывеску: Брачное агентство «Назарет». Что они имели в виду? Рождение очередного мессии, как результат их деятельности? Нет на них Ильфа и Петрова, обессмертивших контору «Рога и копыта» и похоронное бюро «Милости просим» J

 

День 5. Толедо

 

Утром уже знакомым путем минут за двадцать добрались до вокзала Аточа. Процедура прохода к междугородним проездам резко отличается от таковой к пригородным электричкам. В зал ожидания междугороднего сообщения доступ такой же, как в аэропорту, разве что обувь и ремень не нужно снимать. Багаж тщательно проверяется, билеты тоже. Потом билеты еще раз проверяют уже при выходе на перрон, при этом служащие отмечают «галочками» в схеме поезда заполненные места.

Скоростной поезд идет до Толедо всего полчаса – не успеваешь даже в окно посмотреть толком. Сразу удивляет толедский вокзал. Его здание напоминает, скорее, собор (как снаружи, так и внутри). Окна с цветными витражами, билетные кассы – просто копия  резного деревянного алтаря. Ничего похожего на бюро туристической информации на вокзале не обнаруживается, а карты Толедо у нас нет совсем никакой (в нашем путеводителе этому городу посвящено всего 4 страницы, одна из них – фотография L).

Поэтому бредем по направлению к городу, где мы его видим (он на холме), а в первой попавшейся мелочной лавке (сигареты, открытки, сувениры, пресса) покупаем карту, очень подробную. Весьма любезный молодой человек за кассой обводит шариковой ручкой место, где мы сейчас находимся, и стрелочкой помечает, куда нужно двигаться дальше, чтобы попасть в центр средневекового города.

Следуя его «указателю» довольно быстро попадаем к мосту Алькантаро через речку Тахо. Отсюда открываются необыкновенно живописные виды на город и окрестности.

Через пару стоящих на некотором расстоянии друг от друга средневековых ворот (проемы в них по форме точно, как замочная скважина!) проходим в город, где, разумеется, начинаются крутые подъемы и лестницы, а также булыжные мостовые. Хорошо, что перед поездкой я все-таки успела купить совсем «бескаблучные» туфли и теперь спокойна за состояние своей обуви J

Почти сразу видим монастырь Санта Круз, ныне – музей с пристроенным дополнительно большим выставочным помещением. Заходить в этот музей мы вначале не собирались, так как планировали, в первую очередь, посетить крепость Алькасар. Нет, извините, ошиблась: в первую очередь нам требовался холодный сок и кофе. После потребления соответствующих напитков мы немного отдышались и смогли внимательно рассмотреть купленную карту.

Алькасар мы нашли очень быстро (как на карте, так и на местности). Беда только в том, что он оказался закрыт на реконструкцию. В Толедо с этим, как выяснилось, не отстают от Мадрида: кроме Алькасара, реставрируются и реконструируются многие памятники и музеи. К тому же целый день нас сопровождал то гром отбойных молотков, то грохот строительного мусора, спускаемого через специальные «рукава» с верхних этажей в контейнеры.

Немного расстроенные тем, что Алькасар закрыт для посещения, обошли его кругом, поснимали снаружи, и отправились смотреть на Кафедральный собор. Вскоре стало заметно, что и его, частично, реставрируют. Несмотря на это, собор выглядит совершенно потрясающе. Его строили на протяжении 250 лет аж с 1126 года (Феликс высказал мысль, что с тех пор его, видимо, постоянно реконструируют, но это просто шутка «на злобу дня» J). Собор так велик, что мы потратили уйму времени, обходя его кругом, в поисках входа для туристов. Один вход нашли очень быстро, но он оказался для пришедших помолиться и поставить свечи. От остального пространства собора (язык не поворачивается назвать это помещением) этот кусочек отделен высокими металлическими решетками.

Наконец, нашли роскошный «портал львов», за которым обнаружилась очередь в более скромный «экскурсионный» вход. Пока Феликс покупал билеты в кассе через дорогу от собора, я стояла в очереди. Таким образом, немного сэкономили время, и попали внутрь минут через 10.

Богатство и красоту местного Кафедрального собора описать трудно. Конечно, можно тупо процитировать путеводитель или книжку по Толедо, которую мы купили (на русском языке, что очень удобно). Но, боюсь, это не передаст и половины изумления, которое испытываешь, глядя на резные скамьи хоров (под каждым сиденьем со всеми подробностями вырезана новая военная или бытовая сценка), на бесподобной величины и красоты мраморный (тоже резной!) алтарь с необычным освещением, на густо украшенное портретами архиепископов Толедских и расписанное фресками помещение Капитула… Что уж говорить о прекрасной коллекции живописи в ризнице (испанские, итальянские и др. мастера) или о собрании церковных облачений и предметов из золота, серебра и драгоценных камней…

Впечатления остались грандиозные – роскошь убранства в здании невероятных размеров и красоты. После такого необходимо было маленько отдохнуть. На залитой жарким солнцем площади Аутомиенто сели на скамеечку и еще раз полюбовались колокольней собора, когда-то бывшего главным в Испании. Да и наше время архиепископ Толедский, чей дворец находится на этой же площади, по-прежнему является главой испанской церкви.

С Аутомиенто по узким средневековым улочкам спускаемся в бывший еврейский квартал, где в синагоге Эль-Трансито сейчас находится Музей сефардов (испанских евреев). Евреи в Испании до середины XIV в. были очень многочисленным народом. Только в Толедо жили 12 тыс. евреев (всего в Испании – более 200 тыс.), они занимали различные должности, служили в христианских войсках, работали преподавателями и врачами. Как подтверждают исторические хроники, в основном, на деньги евреев испанская монархия вела борьбу с маврами (арабами-мусульманами). Однако после окончательного вытеснения с полуострова мавров и учреждения инквизиции для евреев Испании настали «черные» дни. Вообще, некоторые гонения начались еще в XIV в., но в 1492 г. все евреи, кто отказался принять христианство, по настоянию великого инквизитора Торквемады, должны были покинуть страну, в противном случае их просто уничтожали. Культура сефардов при этом была почти совершенно утрачена.

Небольшие остатки этой культуры собраны в Музее сефардов в Толедо. Выстояв  большую очередь на вход (пока стояли, посмотрели на чудесный розарий, разбитый перед музеем), попадаем в здание, выстроенное изначально, как синагога (т.е., еврейский молельный дом). Наиболее интересным является интерьер главного зала, где потолки и верхняя часть стен украшены изумительным орнаментом в стиле «мудехар». Так называется специфический стиль, выработанный мусульманскими художниками и архитекторами под христианским владычеством. В средние века мусульманская, христианская и иудейская культуры вполне мирно уживались, евреи (как и люди других вероисповеданий) приглашали мастеров любой веры для строительства домов и общественных зданий. Здания и декор в стиле «мудехар» часто встречаются в Испании.

Также любопытна коллекция книг, одежды и предметов, в том числе, украшений, но она сравнительно невелика – слишком много времени прошло с тех пор, как сефарды покинули Испанию или вынужденно перешли в христианство.

К синаноге Эль-Трансито примыкает здание, в котором когда-то жил казначей одного из испанских королей – Самуил Ха Леви (именно на его деньги строилась сама синагога). Теперь в этом доме находится музей Эль Греко – одного из величайших художников Испании, грека по происхождению (настоящее имя его Доменикос Теотокопулос). Сначала он был приглашен в Испанию участвовать в оформлении Эскориала, но Филипп II не оценил своеобразной манеры художника. Эль Греко перебрался в Толедо, где работал и прожил более 20 лет, до самой смерти в 1614 г.

К нашему разочарованию, музей Эль Греко тоже оказался закрыт на реконструкцию J Однако служащая Музея сефардов, очень сносно говорящая по-английски, несколько нас утешила, объяснив, что большинство картин перенесено во временную экспозицию в Санта Фе (этот как раз то современное здание возле монастыря Санта Круз, там, где мы заходили в Толедо). Следовательно, у нас еще была возможность посетить его на выходе из города.

Правда, одна из самых знаменитых картин Эль Греко своей «прописки» не изменила: большое полотно «Погребение графа Оргаса» по-прежнему хранится в церкви Сан Томе (Святого Фомы) недалеко от музея Эль Греко. Мы зашли посмотреть на нее. Картина, действительно, очень интересная, с любопытной историей создания (она длинная, всю ее излагать я не буду, упомяну только, что в многофигурной композиции есть и автопортрет художника, и портрет его маленького сына, как участников похоронной процессии). Беда лишь в том, что рассмотреть ее как следует нам не удалось, причем, благодаря нашей соотечественнице J

Как только мы попали в помещение, где выставлена картина, увидели (вернее, услышали), что перед ней стоит большая экскурсия россиян. Экскурсия вела себя вполне достойно, зато экскурсовод… Речь этой молодой женщины представляла собой чреду вопросительных предложений, оканчивающихся на «Да?». Например: «В правом углу картины вы можете видеть фигуру такого-то, да? Рядом находится то-то, да?» И так всю дорогу, со скоростью пулемета и без остановок L Через пару минут я, жутко раздраженная, шепчу на ухо Феликсу: «Если она не прекратит сейчас же, я очень громко скажу «НЕТ!!!» После чего муж тихо взял меня под локоток и вывел оттуда L Больше всего он ненавидит скандалы в публичных местах, особенно, если я рвусь их затеять.

Пока просто пошли гулять по Толедо, поразительной смеси средневековья и современности. Например, непонятно, как в таком городе можно, вообще, ездить на машине: улицы узкие, тротуаров часто нет совсем. Чтобы мимо тебя проехала машина, иногда нужно просто «влипнуть» в стенку дома. И это с нашими-то еще скромными габаритами! А если человек покрупнее попадется? Еще мне ужасно любопытно, как в эти дома 700-800-летней давности «впихивают» водопровод и прочие современные удобства – вот, наверное, строителям головоломка…

Единственное, что угнетает в подобных городах (кроме Толедо, мы раньше побывали в Валетте и Мдине на Мальте, Дубровнике в Хорватии, Которе в Черногории), это отсутствие зелени. Я, конечно, о деревьях, а не о цветочках в горшках (их-то как раз немало). В Толедо деревья встречаются по периферии, т.е., уже на склонах к реке Тахо. Внутри же город – просто каменный мешок (из камня и дома, и мостовые), летом  сильно раскаленный. Вот и сейчас, 6-го мая, температура на солнце была далеко за 40 градусов.

С одной из осчастливленных парой чахлых деревьев улиц (Лос Рейес Католикос) прекрасно виден монастырь Сан Хуан де Лос Рейес – огромное здание весьма эклектического стиля. Стиль потом назвали «Изабелла» в честь королевы Изабеллы Католички, которая вместе с королем Фердинандом издала указ о постройке этого монастыря после победы над португальцами в 1476 г. Спускаться и осматривать здание внутри мы не стали (вполне хватило ощущений от посещения Кафедрального собора), а двинулись дальше, к комплексу Толедского университета.

Тут тоже оказался «микс» старого и нового, что, в общем, неудивительно. Прямо к университетским постройкам примыкают две церкви – Сан Роман и Сан Педро. В первой находится музей культуры визиготов (они же вестготы, германское племя – предшественники испанцев на землях Пиренейского полуострова), другая – просто университетское здание (уж не знаю, что за занятия там проводятся, не иначе, как по теологии J). Буквально напротив – действующая большая церковь Сан Хуан Батиста.

К этому времени голова уже пошла кругом от обилия достопримечательностей и от жары. Короче, пора было остановиться и где-то посидеть (перекусить, а главное, выпить что-то о-о-очень холодное и большое). С трудом нашли ресторанную терраску в тени поглубже, где и уселись на часок с прохладительными напитками и какой-то немудрящей едой типа тальятелли-равиоли. Отдали исключительную дань уважения англичанину-изобретателю такого незаменимого напитка, как тоник (в эту поездку мы имели возможность сравнить достоинства Швепса и Нордик Мист – второй нам понравился больше).

Затем с новыми силами устремились к освоению толедских пространств. Посмотрели на дворец кардинала Лоренцана (опять же, ныне принадлежит университету) и церковь Сан Винсенте на одноименной площади. По сильно запутанной улице Санта Доминго эль Реаль вдоль высоченной стены бывшего монастыря кармелиток с трудом нашли дорогу к «Воротам Солнца». Построенные в конце XIV в. в стиле «мудехар», они на протяжении нескольких веков были главным входом в Толедо. Изображения солнца (и луны, кстати, тоже), на них добавили гораздо позже, поэтому название свое они получили сравнительно недавно – чуть более 200 лет назад (раньше они назывались  де ла Эррерия).  Ворота стоят почему-то перпендикулярно крепостной стене J

От этих ворот спустились по старому жилому кварталу к «Воротам Бисагры». Их назвали по равнинной местности, лежавшей к северу от Толедо. Арабы называли ее «Сагра», что означает «рыжая» (вероятно, по цвету почвы в долине). Кстати, ворот Бисагры целых двое: есть старые, расположенные на месте арабских ворот X в. (их еще называют ворота Альфонсо IV-го), а есть более новые, построенные в середине XVI в. и  расположенные в 80 м. от старых – очень живописные, с двумя башенками.

По времени уже следовало потихоньку возвращаться к монастырю Санта Круз, если мы хотели успеть на выставку Эль Греко. Получилось так, что вход в Санта Фе мы нечаянно «проскочили» (он не очень заметный) и сначала попали именно в Санта Круз. Посещение в этот день почему-то было свободным, нам вручили бесплатные билеты (их дают просто для учета количества посетителей). Таким образом, мы случайно посетили выставку «Испания 1808-1814». Кроме многочисленных портретов граждан обоего пола и самых разных сословий, экспозиция (на трех этажах!) содержала различные предметы быта и интерьера: кое-какую мебель, инструменты медиков и ремесленников, посуду, одежду и даже резное деревянное кресло-горшок, к нашему изумлению, называющееся «Дон Педро» J Просмотреть внимательно все, конечно, не было ни сил, ни времени, но общее представление, в целом, получили.

Вернулись ко входу в Санта Фе и тут, действительно, попали на роскошную выставку Эль Греко, включая известнейшие изображения 12 апостолов и еще кое-какие картины из дома-музея. Получили огромное удовольствие.

После чего у нас осталось часа полтора свободного времени, которое мы провели в гулянии по улицам и сувенирным магазинам. Наблюдали чудные картины. Например, дорожный знак с надписью: «Доступ в гараж Аве Мария» J Знак стоит у живописного средневекового колодца, на балкончиках за ним сушится неизменное в Средиземноморье белье.

В сувенирных магазинах совершенно неописуемый выбор украшений, причем, не столько золото и серебро, сколько знаменитая толедская сталь (с позолотой и всякими узорами). Кроме того, безумное количество ножей, мечей и рыцарских доспехов. Как потом выяснилось на вокзале, никакие мечи и ножи в поезд с собой пронести нельзя! Мы видели, как «завернули» из очереди на перрон парочку молодых людей, купивших что-то из крупного холодного оружия. Видимо, такие вещицы можно увезти из Толедо только в автомобиле. Ну, или их нужно специально где-то упаковывать, как в аэропортовских дьюти-фри это делают, но точно мы не знаем.

Ни с мечами, ни с ножами мы не заморачивались, купили несколько мелочей, в том числе, шикарные футболки  с Дон Кихотом и Санчо Пансой. Долго вздыхали опять (в основном, я, конечно) над керамическими штучками, не удержались и купили пару мисочек для подарков.

На вокзал пошли той же дорогой, через мост Алькантаро. Термометр у вокзала в 18-40 показывал 36 градусов. Выпили в привокзальной кафешке еще по бутылке тоника со льдом, чтобы легче дышалось. Ноги гудели после прогулок по булыжным спускам-подъемам и бесконечным лестницам.

Проход на перрон в Толедо окружен все теми же строгостями. Багаж просветили, билеты проверили и отметили. Поезд оказался значительно длиннее: в утреннем, которым мы сюда прибыли, было лишь четыре вагона, а в этом – целых четырнадцать! В пути я изучала купленную у Кафедрального собора книжку, а Феликс дремал. Немножко отдохнули, поэтому, прибыв в Мадрид, заглянули еще в старое здание вокзала Аточа. Теперь в нем сделали оранжерею, где растут огромные пальмы, бананы и прочие тропические растения. Вокруг них – зал ожидания со скамейками и столиками кафе. 

В отель добирались, конечно, на метро – сил уже не осталось, а ведь еще предстояло принять душ, переодеться и пойти где-то поужинать. На данный момент трудно было представить, что куда-то надо опять идти L После получасового тайм-аута и душа кое-как собрали себя по частям и доползли до одного из близлежащих ресторанов. Даже что-то съели и выпили (что именно и где, из памяти выпало начисто, вероятно, я все-таки находилась в полусне J).

Спали потом, как убитые, несмотря на обычный ночной шум на улице Аренал.