День 6. Мадрид. Музей Тиссен-Борнемиса, район Саламанка, парк Эль Ретиро и спектакль фламенко.

 

Поднимались с кровати с большим трудом. Позавтракали только в 9 утра, а вышли из отеля почти в 10. Еще с вечера договорились, что пойдем в Музей Тиссен-Борнемиса – до него пешком буквально четверть часа.

Застряли в этом музее больше, чем на три часа. Коллекция ошеломительно хороша. В сущности, это целых две коллекции: одна – германского барона Тиссен-Борнемиса (вернее, двух поколений – отца и сына), а вторая (выставленная отдельно) –  Кармен Тиссен-Борнемис. История этого собрания началась еще в 20-е годы прошлого века, когда состоятельный и титулованный промышленник Генрих  Тиссен-Борнемис начал собирать картины старых мастеров Германии, Италии, Испании, Франции. Уже в 30-е он приобрел виллу в Швейцарии, где и выставил коллекцию. Сын барона, Ганс-Генрих  унаследовал наиболее значимую часть коллекции и значительно расширил ее за счет картин современных американских художников, импрессионистов, экспрессионистов и кубистов. Это собрание демонстрировалось по всему миру, пока жена Ганса-Генриха, Кармен Сервера (испанка по происхождению) не предложила перевезти коллекцию в Испанию, чтобы устроить здесь постоянную экспозицию. И в 1993 г. 775 картин были переданы испанскому правительству, основная их часть выставлена во дворце Вильяэрмоса, расположенном почти напротив музея Прадо.

Идея заключалась в том, чтобы последовательно показать развитие европейского (а потом, и североамериканского) искусства. Залы обеих коллекций расположены в строго хронологическом порядке, начиная с верхнего этажа.

Здесь есть полотна Кранаха, Дюрера, Богерта, Рафаэля, Гварди, Эль Греко, Тициана, Гогена и Ренуара, Коро и Сислея, Моне, Пикассо… А уж любимого Феликсом Каналетто – чуть ли не десяток картин. Серьезным открытием для нас стал датский художник XVII в. Соломон ван Рюйсдель. Его морские пейзажи просто завораживают, несмотря на холодный «северный» свет и сероватую гамму.

Стоит, в очередной раз, упомянуть наше с Феликсом прискорбное невежество в отношении североамериканских художников XVIII-XIX вв. Какие среди них есть прекрасные мастера! Из многих имен (Сарджент, Черч, Чейз, Ричард, Кенсетт, Зонтаг, Брэдфорд и др.) нам чуточку знаком лишь Сарджент, поскольку одна или две его работы были в Пушкинском музее на привезенной выставке американского искусства за несколько веков.

Оценить, которая из двух коллекций (мужской части семейства Тиссенов или женской J) лучше, нам не удалось – обе необыкновенно интересны и богаты. А еще там же посетили отдельную выставку под названием «Эль сомбре», что в переводе означает «Тень». Возможно, мы не пошли бы туда после осмотра такой обширной коллекции, но некоторая часть картин отсутствовала с пометкой, что они находятся в данный момент на этой выставке (особенно много импрессионистов, горячо нами любимых).

На выставке были представлены полотна как очень старых мастеров (XV в.), так и совсем современных – например, работа Комара и Меламида со Сталиным на переднем плане (хранится в музее Университета Филадельфии, если я не ошиблась). Правда нам как-то ближе все-таки оказались картины Рембранта, Коро, Сислея и Дега. Главной темой выставки являлась игра света и тени на картинах, и показано это было, действительно, здорово.

Из музея мы не вышли, а просто уже «выпали». В голове была фантастическая мешанина красок и образов J Одно огорчение: чтобы купить нечто, характеризующее музей Тиссен-Борнемиса, нужно было приобрести четыре (!) тома, весом по полтора кг каждый – по два тома на каждую коллекцию! Мы долго раздумывали над этой проблемой и решили, все же, не брать. Дело даже не в цене, она для каждого из томов колеблется от 38 до 42 евро – для хорошо иллюстрированного издания в суперобложке это недорого.  Просто слишком тяжело и объемно. Жаль, что не выпущены CD- или DVD-диски, это было бы компактно и информативно (может, они где-то и есть, но в магазине музея их что-то не было видно).

Головы наши срочно требовали проветривания, поэтому мы пошли гулять по направлению к Баррио де Саламанка (это такой «буржуазный» район Мадрида).  Побрели туда пешком через площадь Сибелы Мимо роскошного здания Национальной библиотеки, и через какой-то банковский квартал с некрасивыми (в массе) небоскребами и массой прохожих сплошь в деловых костюмах и галстуках. Начинается этот квартал, примерно, от Плаца де Колон (площади Колумба), где стоят аж два памятника первооткрывателю Америки. Один – на высоком постаменте, известный всему миру, существует в двух копиях (такой же находится в Барселоне), второй – ансамблю из нескольких построек, на стенах которых нарисованы некие фигуры и написаны различные высказывания о путешествии Колумба в Новый Свет. Подробно мы это разглядывать не стали, честно говоря, особенно не впечатлило.

Заканчивается же «банковский» квартал у перекрестка бульвара Кастеллана с улицами Эдуарда Дато и Хуана Браво. Здесь под эстакадой расположен Музей скульптуры под открытым небом. Экспозиция абсолютно нелепая, называть «это» скульптурами я бы не рискнула. Скорее, некие артобъекты, глубокие идеи создания которых понятны, скорее всего, лишь их авторам L Если, как утверждает путеводитель, это работы наиболее известных испанских скульпторов 50-х-60-х годов, стоит лишь пожалеть испанское искусство того времени J

Впрочем, среди экспонатов мы видели созданные и в 20-е, и в 30-е годы ХХ в., они не сильно друг от друга отличались – почти одинаково абстрактные.

От этого смешного места направились в сторону площади Саламанка, где, в окружении зелени, стоит довольно скромный памятник маркизу де Саламанка. Он был адвокатом и бизнесменом (странноватое сочетание, вы не находите?) середины XIX в., построившим целый квартал для мадридской буржуазии. Квартал и сейчас выглядит солидно и респектабельно. Хорошенькие особнячки и апартаменты, ухоженные клумбы и неимоверное количество бутиков. В огромном здании бывшего монастыря размещается высшая школа, а одна из действующих церквей – старинная и очень красивая Сан Джорджо, почему-то протестантская.

Обедать решили на Кальехон де Пуигсерда (зубодробительное название для крошечной улочки J), рекомендованной путеводителем как «маленькая пешеходная улица, славящаяся своими ресторанами». Когда мы ее нашли (с трудом, надо отметить), не знали – ругаться или смеяться. Вся улица – тупик метров 100, не больше, в нем расположены всего два (!!!) ресторана. Террасы обоих забиты до отказа, да  и внутри нашелся столик лишь в одном, причем, китайском. Ресторан, правда, оказался неплох, все было вкусно, хотя и недешево.

Сиесту нужно было провести в каком-нибудь парке, жара стояла немыслимая. Ближайшим оказался Эль Ретиро. На подходе к нему со стороны Баррио де Саламанка нашли красивейший католический собор, но какой именно, так и не узнали: с одной стороны здание было уже полностью отреставрировано, а «передний» фасад еще скрывался в лесах.  Замечателен и вид на Пуэрта де Алькала – такие красивые пятиарочные ворота в центре площади Независимости. Построенные в XVIII в. архитектором Сабатини, во времена Бурбонов они были главным въездом в Мадрид.

Входов в парк Эль Ретиро, в отличие, скажем, от садов Кампо дель Моро, множество. Парк настолько велик, что имеет свои улицы (аллеи) и площади. Мы зашли со стороны площади Независимости и попали на аллею Мексики. Вся аллея была уставлена современными скульптурами (я, к сожалению, не запомнила и не записала имя скульптора) – необыкновенно жизнерадостными и симпатичными.  Выставка временная, примерно на месяц, потом ее сменят на что-то еще. Но пока мы провели дивные полчаса, фотографируя безумно смешных чудиков и друг друга, старательно принимая позы этих «человечков». Стыдно нам не было нисколько, тем же самым занималась еще куча народу J Множество посетителей также загорали на газонах (единицы – в купальниках, остальные – в нижнем белье, а некоторые просто голышом, ничуть не стесняясь).

Аллея Мексики кончилась площадью Никарагуа с классическим фонтаном посередине. Отсюда открывается вид на Эль Эстанкуэ – большое озеро. Во времена Филиппа IV  на нем разыгрывали в миниатюре великие морские сражения и победы Испании, в качестве развлечения для королевского двора. Сейчас популярны просто катания на лодках. Через озеро виден великолепный монумент Альфонсо XII (однако совет путеводителя подняться к нему по лестнице мы проигнорировали – уж очень было жарко). В тени аллей мы добрели до дворца Веласкеса (он реставрировался, поэтому мы не поняли историю названия, в путеводителе информация тоже отсутствовала), а потом до Хрустального дворца. Он был построен в XIX в. по образцу такого же в Лондоне и некоторое время служил помещением для выставки флоры Филиппин. В настоящее время его используют для временных выставок, но в момент нашего посещения он пустовал. Здание, действительно, красивое – легкое, ажурное, прозрачное, оно отражается в воде небольшого пруда с водопадиком. В пруду плавают черные лебеди и прочие водоплавающие птицы.

Прогулка получилась замечательная. Из парка мы вышли почти у самого вокзала Аточа, откуда уже добирались в отель на метро – хотелось немного отдохнуть перед спектаклем.

Спектакли в мадридских театрах начинаются гораздо позже, чем в наших. По будним дням, обычно, в 21 час, а в уикенд (т.е., с пятницы по воскресенье) – в 22! Сегодня был четверг, поэтому из отеля вышли около восьми вечера, считая, что перед спектаклем надо перекусить. Непосредственно уже возле театра на Гран Виа съели в кафе что-то совсем легкое, типа фруктового салата и кофе.

Театр заполнился до отказа вплоть до последних рядов галерки. Зал устроен по принципу римского амфитеатра – каждый следующий ряд располагается значительно выше предыдущего. Таким образом, зал не растянут в ширину, а поднимается в высоту. Наши места оказались довольно высоко, но видно было замечательно (как, впрочем, и с любого места в таком зале). Шум вокруг стоял, как от взлетающих самолетов J А еще шелест вееров – соблюдая испанские традиции, почти все дамы имели при себе этот, несомненно полезный, аксессуар (несмотря на кондиционеры, в переполненном зале все же ощущалась духота). Впрочем, когда начался спектакль, шум публики утих, а остальные неудобства были сразу забыты – зрелище завораживающее. Какое-то первобытно-дикое, яркое, безумно громкое… Чечеточные перестуки звучат как автоматные очереди, именно с такой скоростью! Ноги танцоров движутся, как крылышки пчелы – невозможно заметить отдельные движения! Артисты как будто «летают», отбивая безостановочный ритм, по сцене. Представление идет под живую музыку, оркестр из гитар и ударных  и пение соответствующее – тягучее, хрипловатое и страстное.

Ничего более испанского представить нельзя – разве что, может, коррида…

Спектаклю идет почти два часа, а с выходами на бис и того больше. Когда в двенадцатом часу ночи огромная толпа хлынула из театра, все тут же влились в аналогичные толпы на улицах и разошлись по окрестным ресторанам на ужин.

Мы, несколько обалдевшие, сразу есть были не в состоянии. Прогулявшись минут 15-20 и пытаясь осознать, хотим ли мы, вообще, ужинать, в конечном итоге, пришли к выводу, что поужинать чем-то совсем легким можно. С трудом (!) нашли свободное место в одном из ресторанов, заказали по салату. Пока несли заказ, удивлялись выбору еды на соседних столиках. Уже далеко за полночь народ активно потреблял жареных молочных поросят, баранину и подобную всячину, под соответствующее количество красного вина. Все-таки испанцы – крутые ребята!

 

День 7. Мадрид. Музей Сорольи. Пл. де Торос и Музей корриды. Прогулка вокруг пл. Майор.

 

В этот день поехали в дом-музей Хоакина Сорольи – художника, которого считают лучшим испанским импрессионистом. Музей находится на  Пасео дель Хенераль Мартинес Кампос, ближайшее метро – Рубен Дарио. По выходу со станции метро оказываешься на симпатичной площади, где находится, например, коллегия инженеров Испании (очень красивое здание). Двигаясь дальше по улице Микеладжело через несколько кварталов оказываешься почти у самого Музея.

Мы были совершенно очарованы и домом, и садиком (его планировал сам художник, взяв за образцы сады Андалусии), и невероятно солнечными, светлыми картинами Сорольи. Прекрасны пейзажи и портреты, большие картины и крошечные, меньше открытки, зарисовки. Действительно, художник был потрясающий. Кроме того, он коллекционировал небольшие скульптуры и керамику, на них тоже интересно и приятно смотреть.

Очень хотелось купить альбом или хоть каталог музея. К сожалению, каталоги кончились – единственный на витрине был экземпляром не для продажи. Видимо, такая продукция пользуется исключительным спросом – следом за нами посетители тоже просили продать им каталог.

В музее вновь наблюдали целых две экскурсии малышей (3-4-х лет). Воспитательница (или экскурсовод?) объясняла им, как правильно держать кисть, как художник касается ею холста, показывала что-то на одной из больших картин.  Дети не шумели и не баловались, а вполне внимательно слушали и смотрели.

После такого умиротворяющего зрелища, по контрасту, решили взглянуть на арену, где проводится коррида. Роскошное строение в стиле «неомудехар»  на площади де Торос де лас Вентас (метро Вентас) представляет собой стадион с высокими трибунами, а также помещениями для быков и Музеем корриды.

Наше с Феликсом отношение к корриде, как развлечению, скорее, отрицательное. Я с детства плохо переношу, когда при мне мучают животных, да и вид крови мне неприятен. Феликс же высказался в том духе, что «конечно, тореадор рискует не меньше быка, но он заранее знает, на что идет. А бык на это не подписывался!». Не могу сказать, пошли бы мы на саму корриду, если бы сезон уже начался. Все-таки, неотъемлемая часть испанской культуры… Вопрос остался чисто риторическим, ибо сезон корриды открывается лишь 15 мая. Пока же  вокруг арены и возле впечатляющего Памятника матадору толкутся лишь туристы да еще заядлые ценители: заранее покупают билеты, делаю ставки, обсуждают фаворитов.

Музей пришлось поискать – указателей на него нигде нет. Спросили в кассе (билеты на корриду, конечно, можно купить заранее, кассы открыты), мне жестами показали, что надо идти куда-то вправо. Пришлось обойти половину здания, прежде чем нашелся вход во внутренний дворик. Здесь остро и специфически пахло зверьем (знаете, как на задворках цирка), стояли группы людей, бурно обсуждая что-то. После очередных расспросов, наконец, в глубине двора обнаружили вход в Музей. Посещение бесплатное, однако, рюкзачок и фотоаппарат попросили оставить у входа (там есть служитель) – фотографировать запрещено. 

В экспозиции представлены зарисовки корриды (есть гравюры почтенного, двухсотлетнего возраста), портреты (и скульптурные тоже), оружие и костюмы легендарных матадоров. Матадор, собственно, разновидность тореадора, который бегает по арене на своих двоих, размахивая красным плащом на палке – мулетой, после чего наносит быку смертельный удар (нередко получается наоборот L). Здесь имеется даже костюм женщины-матадора Хуаниты Круз! Когда генерал Франко запретил женщинам быть матадорами, она уехала из Испании (интересно, чем она потом занималась?), но костюмчик и шпага ее сохранились.

Глядя на богато расшитые золотыми позументами и прочей мишурой костюмы, мы удивлялись их размерам. Пожалуй, большинство прославленных матадоров были не просто худыми, а фантастически худыми: панталончики не больше, чем 42 размера (по российским меркам, не европейским)! Да и рукояти шпаг рассчитаны на совсем узкую ладонь. Многочисленные подписи к портретам тоже дают некоторую пищу для размышлений. Почти все матадоры погибли во время представлений корриды в возрасте от 21 до 35 лет. Хотя попадаются исключения, например, один оставил карьеру в 37 лет и потом прожил 94 года…

Разумеется, кроме портретов людей присутствуют и головы быков, особенно отличившихся в боях (вполне настоящие, сохранены как в зоомузеях). Выглядят устрашающе, а размах рогов вызывает противное ощущение в коленках.

 В целом, страшноватенький Музей, но дает какое-то примерное представление об этом странном и опасном виде спорта (или искусства?).

От арены вернулись на метро в центр, где вновь решили погулять вокруг площади Майор, только «круг» сделать побольше, посмотреть наиболее старую часть Мадрида. Здесь неимоверно легко запутаться в лабиринтах маленьких кривых улочек и переулков. Например, несколько раз пытались выйти на площадь де ла Паха – нам удалось это только с третьей попытки L При этом обещанная путеводителем «оригинальная» колокольня XIV в. при церкви Сан Педро эль Вьехо оказалась как две капли воды похожа на пожарную каланчу J

Красивая «барочная» церковь Сан Андреас вообще отсутствовала и в путеводителе, и на карте – зато вполне наличествовала «в натуре»,  что опять помешало нам нормально ориентироваться. Собственно, одной из целей прогулки было взглянуть на королевскую базилику де Сан-Франсиско эль Гранде. Построили ее на землях древнего монастыря, основанного, согласно легенде, самим Франциском Ассизским. Когда мы дошли до нее, то были несколько разочарованы – ничего особенного в этом строении нет. Гораздо любопытней выглядит коллегия Архиепископа Толедского, расположенная в непосредственной близости от базилики.

Возвращаясь обратно к площади Майор через район Ла Латина (шумные рабочие кварталы с несколькими рынками) посмотрели на бывший кафедральный собор Сан-Исидоро. Святой Исидор по-прежнему считается покровителем Мадрида, и жители до сих пор охотнее посещают этот собор, чем новый кафедральный (Санта Мария де ла Альмудена).

Не доходя до Плаца Майор, устроились пообедать в уличном ресторанчике. В очередной раз убедились, что мадридцы любят покушать основательно (в любое время суток J).

Когда мы сели, столик рядом уже некоторое время был занят двумя пожилыми испанцами. За неторопливым разговором и бутылочкой вина они подчищали блюдо лангустинов (такие мелкие морские раки). Не знаю, было ли это блюдо первым, или очередным. Затем им принесли блюдо моллюсков. Когда оно опустело, последовали еще две тарелки: одна с осьминогами, другая с печеными перчиками. С последней старички уже справились не до конца, потребовали диджестив (ликер и граппу) и по чашке эспрессо. Вот это я понимаю, пообедали!

Остаток дня посвятили отдыху и планам на завтра. Я считала, что можно бы съездить в Аранхуэс, посмотреть на Королевский дворец и какие-то необыкновенно красивые сады. Однако для этого следовало связаться с турбюро – «диких» туристов во дворец и сады не пускают, только с организованной экскурсией. Феликс наотрез отказался от каких-либо «организованных» экскурсий, тем паче, на испанском или даже английском языке. К тому же сообщил, что лично для него название «Аранхуэс» звучит малопривлекательно, если не подозрительно J Мои соображения по поводу описанной в путеводителе красоты этого места, а также особенностей испанского языка в целом,  он во внимание не принял.

Альтернативным решением было посетить еще несколько интересных мест в Мадриде, на чем и согласились, в итоге.

Когда консенсус, наконец, был найден, радостно отправились ужинать в разведанный на днях «Root», где попробовали еще парочку кулинарных шедевров местного шефа. Равиоли с артишоками и креветками под соусом мартини бьянка – чистый восторг! Если будете в Мадриде, посетите этот ресторан – не пожалеете.

 

День 8. Мадрид. Парк Дель Эсте. Королевская академия изящных искусств. Некоторое нарушение планов.

 

Суббота началась отлично. Во-первых, на площади Испании, наконец, смогли, как следует, сфотографировать памятник Сервантесу (в прошлый раз солнце было «с неудобной стороны»).

Затем мы свернули в парк Дель Эсте – большой (чуть менее 100 га), ухоженный и тенистый. Именно со стороны площади Испании в этом парке расположен храм Дебод (IV в. д.н.э.) – подарок египетского правительства. Когда в Египте построили какую-то там по счету Асуанскую плотину и должны были заливать водохранилище, под угрозой исчезновения оказались многие археологические памятники. Спасательная операция ЮНЕСКО позволила 24 основных памятника переместить в безопасные места, а два храма передать странам - наиболее активным участникам  работ (Испании и США).

Попавший таким путем в Мадрид храм Дебод – исключительно любопытное сооружение. В оптике, честно говоря,  я совершенный профан, но и Феликс (все же худо-бедно соображающий в физике) тоже был сильно удивлен. Не знаю, насколько у меня получится понятно объяснить, лучше всего посмотреть на фотографию на все том же сайте http://fmm.spaces.live.com. На всякий случай, попробую.

Среди очень мелкого (25-30 см глубиной) искусственного водоема прямоугольной формы на несколько наклонной широкой платформе стоят друг за другом две небольшие арки и само здание храма (в форме простого параллелепипеда). Что же в этом странного? А то, что все эти строения зеркально отражаются в водоеме, причем ПОД ПЛАТФОРМОЙ! Арки – строго вертикально под арками,  здание храма – под зданием храма. И даже люди, стоящие достаточно далеко от края платформы, тоже зеркально (как  бы полностью вверх тормашками) отображаются… Эффект потрясающий и, с моей непросвещенной точки зрения, просто необъяснимый J Т.е., я понимаю, конечно, что специалист по оптике в два счета расщелкает эту задачку. Будет говорить об угле наклона платформы, о расстоянии от края, высоте строений и глубине зеркала воды, и все такое прочее. Но ведь и фокусы Кио тоже можно объяснить с точки зрения физики, а, все равно, смотришь, открыв рот J

Внутри самого храма интересного мало – слабо сохранившиеся настенные барельефы, понятные разве что египтологам (остальные просто не разберут толком, что нарисовано). Но вот внешний эффект здания удивителен.

Полюбовавшись этим эффектом буквально со всех сторон (за зданием храма еще оказался фонтан), посмотрели заодно панораму города, открывающуюся с холма, где расположен парк Дель Эсте. Отсюда виден Королевский дворец и сады Кампо дель Моро,  новый Кафедральный собор и противоположный берег узкой и сильно обмелевшей реки Манзанарес. Впрочем, господствующее положение в кадре занимали подъемные краны.

 Пока мы фотографировали, на смотровую площадку приехала группа молодежи на смешных средствах передвижения, которые называются сегвей (segway). Это, собственно, два широких колеса с электромоторчиками, перекладиной, на которой стоять, и вертикальным рулем (в него встроен компьютер, позволяющий в таком положении сохранять равновесие при движении). В Мадриде эти штуки довольно популярны, их можно даже взять напрокат, как велосипеды. Один раз мы видели даже двух полицейских на сегвеях, невозмутимо кативших по пешеходной улице J Это было невероятно смешно и, в то же время, вполне логично – компактный и безопасный транспорт, солиднее, скажем, чем роликовые коньки или доска J

От парка Дель Эсте мы планировали пойти в музей Серральбо, он находится совсем рядом. Но музей оказался закрыт на реконструкцию L Мы здорово расстроились, так как именно такого рода музеи особенно любит Феликс: сравнительно немного живописи и обилие всяких обиходных предметов (посуда, мебель, оружие и.т.д.). Коллекция принадлежала раньше маркизу Серральбо, она посвящена образу жизни мадридской аристократии XIX-XX вв.  

Поскольку в этот музей не попали, сели в скверике у монумента Сервантесу и стали вновь изучать путеводитель. Немного поспорив, все-таки надумали посетить Королевскую академию изящных искусств Сан Фернандо. Согласно путеводителю, это собрание предметов искусства занимает третье место по значимости после музеев Прадо и Тиссен-Борнемиса.

Королевская академия изящных искусств находится совсем недалеко от Пуэрта дель Соль, на улице Алькала. Купили билет (еще удивились, что очень дешево – всего по 3 евро) и поднялись на первый этаж, где размещается коллекция XVII-XIX вв. Вот тут мы получили несказанное удовольствие от залов Гойи. Несколько сильных автопортретов, знаменитые «Похороны сардинки» (изумительная вещь!) и замечательные сценки с играющими детьми, написанные в 1776-1785 гг. Впечатляют и «La Tirana» (портрет Марии Фернандес), и зарисовка «Коррида в деревне». Интересно, что это одна из немногих картин известных испанских художников, посвященных корриде. Казалось бы, зрелище, полное эмоций и красок. А вот соответствующих «масштабных» полотен, выполненных испанскими мастерами (Веласкесом, Гойей, Сурбараном или даже Сорольей), что-то не видно. Даже в музее корриды были, в основном, старинные гравюры, а портреты матадоров выполнены сплошь анонимными авторами.

Понравились нам и несколько работ Мурильо, Сурбарана, Менгса и Веронезе, а также роскошно-забавная «Весна» Джузеппе Арчибальдо (профиль мужчины, выполненный из цветов). Жаль, я так и не смогла сообразить, где видела еще работы из этой его серии «Времена года» - но совершенно отчетливо помню «Осень» из фруктов и овощей… Возможно, просто в одном из многочисленных папиных альбомов по искусству.

Осмотрев экспозицию первого этажа, мы вознамерились перейти на второй и третий, где размещается остальная коллекция. Упс! Наш опять ждал облом: все остальные помещения находятся на реставрации! Оттого и билеты такие дешевые были, а мы-то еще радовались L

Тут мы вторично за этот день расстроились и больше ничего планировать не стали. Пообедали, немного отдохнули в отеле и пошли по магазинам, покупать всякую всячину. Купили даже новый чемодан (давно собирались и все никак), а также несколько бутылок испанского вина. Грех было упустить возможность приобрести качественное вино по смешным ценам (пять бутылок нам, примерно, обошлись в цену одной такого же качества, но в московском винном бутике).

В это вечер всегдашних мадридских гуляк разогнал начавшийся в одиннадцать часов сильный дождь. Нам повезло – мы ужинали буквально в 100 метрах от дверей отеля, в узкой улочке возле церкви Сан Гиннес. В блужданиях по магазинам мы обнаружили там рыбный ресторанчик и решили отметить окончание испанских каникул, попробовав испанских устриц (очень своеобразные, нежирные и плотные, отличаются и по форме, и на вкус от французских и португальских). Завершили  трапезу десертом «Аляска», который можно брать только на двоих – это мороженое со свежими персиками, покрытое грудой крепко взбитого с сахаром белка, который обливают ромом и поджигают прямо на блюде (фламбируют). Белки слегка румянятся и становятся горячими, а мороженое внутри, разумеется, остается холодным.

 

День 9. Мадрид – Москва

 

Утро выдалось хмурым и прохладным, но нас это нисколько не беспокоило: мы укладывали вещи. Сразу после завтрака попросили портье вызвать нам такси на половину одиннадцатого (рейс на Москву был в 13-30). Кстати, в отличие от Лазурного берега, эта услуга в Мадриде ни стоила нам ни цента (в Ницце портье «ободрал» нас на 18 евро, причем, мы сначала думали, что заплатили за такси до аэропорта – ничуть ни бывало, это оказалась плата за вызов L). Еще нашли в интернете табло аэропорта Барахас и выяснили (наученные опытом поездки в Ниццу, вернее, уже из Ниццы), с какого терминала отправляется наш рейс.

С укладкой вещей вышла несуразица. Сначала показалось, что все (вместе с нашей сумкой, с которой мы сюда прилетели) поместится в новый чемодан. Феликс тщательно все упаковал (особенно бутылки с вином, ясное дело J), но чемодан в таком виде закрываться категорически не захотел. Пришлось абсолютно все укладывать заново L

Наконец, вещи упакованы, мест всего два (на этот раз никаких картин мы не покупали), хотя  чемодан тяжеловат. Я беспокоилась, не превысит ли он положенных 20 кило, но при взвешивании на регистрации он завесил только 17 с хвостиком.

Доехав до аэропорта за полчаса, не больше, и довольно быстро зарегистрировавшись, провели скучнейшие полтора часа. В огромных полупустых залах этого терминала Барахаса (не знаю, может и в остальных тоже) нет ни приличного кафе (то, что есть, похоже на гнусную столовку самообслуживания с пластиковыми вилками-ложками и картонными тарелками), ни нормального дьюти-фри – имеющиеся несколько павильонов просто никуда не годятся. Хорошо, что у нас с собой были детективы. Кофе они заменить не могли, но скрасили несколько скуку ожидания рейса.

Вылетели почти по расписанию, прибыли вовремя – тут пожаловаться не на что. Однако на паспортном контроле в Шереметьево-2 нас привычно ожидала огромная очередь – похоже, прибыли два или три самолета с китайцами. Каждого из них проверяли минут по десять L Поэтому наш самолет в полном составе выстроился в хвост к паре окошек «Для граждан союзного государства Россия и Белоруссия»,  в которых (опять же, традиционно) работают самые нерасторопные «труженики». Когда мы, спустя без малого час, попали в багажное отделение, весь багаж был свален как попало вокруг транспортерной ленты. Пришлось еще потратить время на поиски. Разумеется, сумка и чемодан оказались в диаметрально противоположных концах этой свалки L

После всего, встречающий нас водитель опять застрял в пробке на въезд в аэропорт и мы ожидали его еще минут тридцать. Ну, и оттуда выезжали не быстро – мама Феликса уже, разволновавшись, звонила ему на мобильный, в тревоге, где мы находимся – самолет-то прибыл вовремя, мы ей об этом сообщили. Дома нас ожидали, кроме нее, дочка с мужем и внучкой, а также наша близкая подруга из Воронежа, приехавшая нас навестить на несколько дней. Поужинать им пришлось без нас, но к десяти вечера мы все-таки прибыли (самолет приземлился в 19-15 L).

Наш приезд, в конечном итоге, всех сильно насмешил. Дело в том, что водитель у нас тоже воронежский, он ездил на майские праздники навещать свою семью и, возвращаясь оттуда, заехал встретить нас с самолета. Моя мама передала с ним некоторые предметы, в числе прочего – обычный … веник. И не удивляйтесь: живем в Москве уже восемь лет, до сих пор не могу понять, где тут люди обычные веники покупают (не импортные метелки, а такой, человеческий веник, из сорго). На рынках, где я бываю обычно (на Рижской, на Молодежной), я их никогда не видела. В магазинах – и подавно. Вот и прошу маму раз полтора-два года купить его мне в Воронеже J

В общем, заходим мы в квартиру с нашим багажом, а у меня в руках пакет, из которого торчит ВЕНИК! Представляете хохот ожидающих нас гостей? Несмотря на то, что я в ту же секунду пояснила, что веник, конечно, не из Мадрида приехал….