Мы собираемся…

Новый (2007) год был на пороге, а Феликс все еще оставался без загранпаспорта. Так как документы сдали уже более двух месяцев назад, мы были уверены, что уж в начале декабря паспорт будет готов. Но – увы! – о возможности его получения позвонили только 25 декабря, причем  получать можно было лишь 28-го! Для того чтобы выехать хотя бы куда-нибудь (понятно, в безвизовую страну, кто же успеет сделать визу в такие дни?), и не позже 7-го января, пришлось развить бешено активную деятельность и задействовать всевозможные связи знакомых и родственников в турагентствах. Целый день 25 декабря я висела на телефоне, в итоге чудом удалось найти путевку в Доминиканскую республику с 7-го января: от нее кто-то отказался и мне сразу же перезвонили. Иначе, как чудом это нельзя назвать, так как отели в Доминикане были все забронированы вплоть до апреля.

Пришлось срочно наскребать наличные на половину оплаты (иначе бронировать билеты и отель не соглашались) и мчаться в Чертаново. После заполнения документов (без данных нового паспорта Феликса, мы их еще просто не знали) я подождала немного, пока пришло подтверждение бронирования. Полдела сделано. Теперь, главное, нельзя было опоздать с данными паспорта и оплатой второй половины путевки – они требовались не позже 13 часов 28 января. Паспорт Феликс должен был получить после 10-ти, успеть сделать ксерокопию и забросить ее мне, а уж я – умудриться как-то попасть от Рижской в Чертаново меньше, чем за полтора часа! Адреналина ушло почти как в гонках Формулы-1, уверяю. Лишь после того, как мне вручили квитанцию о полной сумме оплаты путевки и все прочие прибамбасы к договору, я немного успокоилась. Теперь до 6-го января можно было расслабиться, встречать Новый год с родными и близкими, прикупить что-нибудь недостающее из вещичек (а также, как всегда, с десяток книг на отпуск). А 6-го следовало поехать снова в агентство уже за пакетом документов (билетов, ваучера на отель, страховки и др., и пр.).

Действительно, в указанный день ближе к вечеру  все документы мы получили и с облегчением (до последнего момента просто не верилось, что не сорвется!) собрали чемодан. С утра 7-го числа уже было вознамерились вызвать такси, чтобы ехать в Домодедово к полудню (самолет должен был вылетать около трех), как мы решили все же проверить в Интернете табло этого аэропорта на предмет задержек рейса. И что же мы видим? Рейс отложен до девяти вечера! А я-то продукты еще с вечера в морозилку засунула, холодильник «очистила», оставив только кое-что на завтрак. Все же улетать на 11 дней… Пришлось сбегать в магазин, соображать что-то на обед, а такси вызывать на четверть пятого.

В аэропорт мы прибыли около шести вечера, причем нас ждал один малоприятный сюрприз. Вернее, два. Один заключался в том, что рейс-то отложили, а вот регистрацию на него  начали еще в 12, поэтому приехавшие к шести вечера получали уже разрозненные места (не рядом и, в основном, в центральном ряду ближе к хвосту самолета). Второй – самолет не вылетел в девять. Его отправили почти в одиннадцать, что автоматически лишало нас вечера и ночи в Доминикане (в отель мы попадали только к 5 утра следующего дня, в лучшем случае). Кроме того, полуторачасовое стояние в очереди, смена номера выхода и разнузданное пьянство значительной части наших будущих соседей по самолету (вот, кстати, вопрос, абсолютно для меня непонятный – почему большинство таких граждан одевают в дорогу спортивные костюмы?) тоже настроения не повысили. Неумеренное потребление крепких напитков продолжилось и в самолете со всеми вытекающими последствиями (криками, запахами, потерей равновесия, неуемной болтливостью). А полет продолжался почти 12 часов – можете представить наше «послеполетное» состояние?

Прилет и первые впечатления

Самолет приземлился в аэропорту Пунта-Каны около часа ночи по местному времени (разница с Московским составляет 9 часов «назад» - т.е., когда в Доминикане утро, у нас уже ближе к вечеру этого же дня). Мы спустились с трапа прямо в тропическую ночь и дружно побрели (никаких автобусов и, тем более, «рукавов» здесь нет и в помине) в сторону огромных навесов с островерхими крышами из пальмовых листьев. Это и был «зал прилетов» в Пунта-Кане. После некоторой суеты заполнения обычных миграционных листков и получения квиточков о выплате 20 долларов (пошлина оплачивается в Доминикане как при въезде, так и при выезде одинаковая, т.е., всего необходимо 40$ на эти расходы), полусонное общество выстроилось в две большие очереди к пограничникам. Те не были слишком придирчивы: бросали беглый взгляд на паспорт и миграционный листок, собирали «пошлинные» квитки и бодро улыбались следующему пассажиру. Очередь прошла довольно быстро, чего нельзя сказать о получении багажа. Вот тут пришлось дожидаться минут сорок, не меньше.

Пока продолжались все эти рутинные действия, Феликс попытался дозвониться до своего давнишнего знакомого, который с семьей обосновался пару лет назад в Доминикане и открыл маленький туристический бизнес. За несколько месяцев до нашего приезда мы даже связывались с ними (Костей и Ольгой), узнавали, что можно посмотреть в стране, где лучше остановиться, можно ли у них будет заказать русскоязычные экскурсии. Но тогда нам показались очень дорогими билеты (можно было лететь только с пересадкой во Франкфурте или Париже) и мы отказались от этой поездки, отдав предпочтение Черногории. Когда же выяснилось, что в Доминикану мы все-таки попадем (волею случайности), мы списались вновь по электронной почте, договорились обязательно встретиться и, заодно, заказать в их агентстве интересующие нас экскурсии.

В конечном итоге, в аэропорту нам с Костей встретиться не удалось (возникли какие-то проблемы), от его компании были другие встречающие, но мы получили горячие заверения в том, что непременно увидимся и насчет экскурсий тоже разберемся.

Дальше был хороший большой автобус и плохая узкая дорога. Обратите внимание: дороги в Доминикане ХУЖЕ российских! Это, согласитесь, на заграничных курортах редкий случай. За окном автобуса – полная темнота (не считая звезд и забавно перевернутого месяца). В отель добирались около полутора часов. Пока оформляли заселение, пока служащий с нашими вещами проводил нас до номера в полной темноте (электричество здесь экономят, около часа ночи все фонари на территории отелей выключают), дважды заблудившись при этом, было уже почти шесть утра по местному времени.

Номер был декорирован в колониальном стиле (все отели Маджестик Колониаль старательно выдерживают это стиль) и поражал размерами кровати и чрезвычайно близким соседством с ней джакузи. Далее располагались шкаф-купе, диван, журнальный и обычный стол, зеркало, какие-то светильники и вентилятор под потолком (кондиционер, конечно, тоже присутствовал).  Отдельно наличествовали просторная душевая и туалет за матовыми стеклянными дверьми, а также две раковины в солидном мраморном обрамлении перед огромным зеркалом. В общем, довольно помпезная обстановка, но в просторной комнате вполне уместная, не давящая. Широкий балкон с креслами и столиком дополнял эту роскошную картину.

Наспех раскидав вещи и ополоснувшись, мы все-таки решили чуть-чуть доспать после утомительной ночи в самолете и проснулись через три часа бодрые и голодные. Интересно, что в отличие от путешествия в Мексику, переход времени в Доминикане на нас почти никак не отразился. Мы не только нормально вставали утром, но и могли спокойно провести вечер, ложась спать не раньше полуночи (в Мексике к 10 вечера мы просто уже с ног валились). Вот обратный переход к московскому времени в этот раз плохо дался Феликсу – больше недели ему понадобилось для «вхождения в режим».

А в первое наше доминиканское утро мы для начала озаботились местонахождением ресторана, в котором завтракают. После внимательного изучения карты (территория отеля достаточно велика) мы решили, что знаем, в какую сторону идти и, конечно же, спустившись с нашего четвертого этажа, пошли в прямо противоположную (если вы помните, даже местный служащий не с первого раза нас довел от лобби до номера). Полюбовавшись белым песочком пляжа и голубизной океана, и вновь обратившись к схеме отеля, минут через десять мы все же достигли места, где подают завтрак.

Такого выбора на шведском столе, как в отеле Маджестик, нам еще видеть не приходилось. Просторы ресторана и длина стоек с предлагаемыми блюдами просто поражают воображение. Среди прочего, очень развеселило нас наличие этакого утреннего аперитивчика: шампанское с апельсиновым соком! Судя по очереди к данной стойке, он пользовался исключительной популярностью. Впрочем, когда мы увидели, как здешние обитатели (в основном, американцы, но много и канадцев, и французов, не говоря уж про россиян) с вечера накачиваются разнообразными коктейлями и дешевым ромом (отель работает по системе «все включено»), стало понятно, откуда такая тяга к утренней живительной смеси. Коктейли, кстати, делать  тут хорошо не умеют: проэкпериментировав с любимыми нами «Мохито» и «Маргаритой» (Феликс разок брал еще «Куба Либра»), мы отказались от коктейлей вообще и перешли на хорошее вино (его надо заказывать и оплачивать отдельно, это тоже весьма хлопотно и вызывает большое удивление официантов). А на диджестив мы стали брать отличную местную настойку, которая называется «Мама Хуана» (подробнее я расскажу о ней чуть позже).

После завтрака мы должны были обеспечить возможность работы в Интернете для Феликса – все-таки, полторы недели надо как-то быть в курсе работы фирмы и прочих проблем. Сначала все казалось довольно просто: нужно спуститься в лобби, взять специальный адаптер и оплатить доступ в Интернет на время пребывания в отеле (по-моему, порядка 8 или 9 $ в день). Мы так и сделали, при этом нас заверили, что немедленно доступ этот будет обеспечен. Не тут-то было! Феликс подключил ноутбук через выданный адаптер и никакой связи не обнаружил.

Промаявшись некоторое время с вариантами подключения, мы вновь обратились к сияющему любезной улыбкой служащему в лобби. Если бы не моя исключительная настойчивость (я долго и упорно повторяла, что у мужа интернет-бизнес, который он должен контролировать каждый день, и доступ в Интернет ему нужен прямо СЕЙЧАС!!!), мы бы вряд ли чего-либо добились. Выслушав мою убедительную тираду и обреченно вздохнув, служащий принялся звонить куда-то по телефону и горячо убеждать собеседника на том конце провода. После чего вновь просияв улыбкой, он заявил, что через пять минут к нам придет специалист и решит нашу проблему. Ну, скажем честно, специалист появился минут через сорок и проблему решил только после приглашения еще одного специалиста (еще через часок). Однако, в конечном итоге, с этим вопросом было все улажено (где-то к середине дня), так, что мы успели еще искупаться и позагорать, а также немного изучить наше местообитание.

Всего на территории отеля, кроме жилого комплекса, располагается пять ресторанов (вечером четыре из них работают «а ля карте», в два нужно записываться заранее, за несколько дней), несколько баров, большая «плаза» с сувенирами и всякими необходимыми мелочами, обширные бассейны (не считая массы других водных пространств типа прудов и фонтанов), океанский пляж с возможностью водных развлечений («бананы», водные мотоциклы, лодки), комплекс для спа и фитнеса (да еще каждый день инструкторы по аэробике и водной аэробике ведут занятия на пляже и в бассейне) – в общем, значительная часть постояльцев не выходят с территории отеля на протяжении всего отдыха. Но, вероятно, из прежних моих заметок вам известно, что мы с мужем в этом плане ненормальные, нам просто необходимо в каждой стране осмотреть все, что успеем (помимо отеля и пляжа). В этот раз мы оказались в новой для нас стране без какого-либо путеводителя (слишком поспешно собирались), зато со знакомыми в местном турбизнесе. Поэтому через день мы вновь звонили Косте насчет организации экскурсий. Костя пообещал вечером заехать за нами в отель и отвезти в какой-то симпатичный ресторанчик, где мы можем пообщаться и обсудить дальнейшие планы пребывания.

Вечер мы провели замечательно. Вместе с Костей и Ольгой в ресторане побывал и их шестимесячный сынуля (мирно проспавший все это время в специальной корзинке). Мы довольно много узнали о жизни в Доминикане (об этом чуть ниже) и получили десятипроцентную скидку на все экскурсии, которые мы соберемся посетить. Экскурсионный агент Олег должен был заехать к нам в отель на следующий день.

На следующий день, однако, не получилось – с Олегом накануне вечером произошел неприятный дорожный инцидент: когда он ехал на мотоцикле, неосторожный водитель такси сбил его (ничего особенно серьезного, но к врачу все равно пришлось заехать и денек отлежаться). Поэтому встретились мы уже в конце третьего дня нашего пребывания в Доминикане. Мы очень мило поболтали, выбрали несколько экскурсий (которые получились почти подряд – оставалось не так много времени) и узнали некоторые интересные подробности, так сказать, местную специфику.

Например, чувство времени у аборигенов совершенно особенное (ну, в этом мы уже убедились, воюя за подключение к Интернету). Если вам говорят, что все будет сделано через пять минут – скорее всего, ждать минут тридцать. Если слышите: «Подождите час», приготовьтесь к четырехчасовому ожиданию. Обещание сделать что-либо к вечеру, вероятно, приведет к выполнению просьбы не ранее, чем завтра. Но больше всего опасайтесь услышать, что вам что-либо сделают завтра: в местном наречии это аналог слова «никогда»!

 Еще кое-что из «местной экзотики». Во всех ресторанах отеля нас удивляло отсутствие зубочисток на столах. Выяснилось, что зубочистку нужно спрашивать у метрдотеля (!!!), называется она по-испански «палия ги дента» (т.е., в общем, палочка для зубов) и метрдотель прячет стаканчик с ними у себя на стойке. Осталось непонятным, почему эта информация такая секретная – неужели пользоваться зубочисткой неприлично? Пожаловавшись Олегу на плохое качество местных коктейлей, мы тут же получили совет относительно той самой настойки, о которой я уже упоминала -  «Мама Хуана». Он при нас попросил официантку принести нам всем этого напитка. Сразу замечу, что и барное меню здесь такой же большой секрет, как местонахождение зубочисток: его надо просить специально (просто так нигде не лежит). При этом «Мама Хуана» в меню просто отсутствует, хотя является непосредственно местным напитком, входящим в список подаваемых бесплатно (в режиме «все включено»).

Вообще, это типичная сладкая настойка: в бутылку закладывают различные растительные составляющие (кора каких-то тропических деревьев, травы и пр.), наливают немного меда и все доливают ромом. Настаивают в темном месте в течение 10 дней, получается очень вкусно и полезно. От Олега мы узнали, что местные жители считают этот напиток панацеей от всех болезней, плюс еще называют его «доминиканской виагрой». Правда, в последнее время, свойство напитка повышать потенцию несколько уменьшились вследствие… охраны природы!

Оказывается, на территории Доминиканы в одном единственном очень соленом озере Энрикийю (расположено на 40 м ниже уровня моря) обитает стая американских крокодилов. Их популяция за последние десятилетия резко сократилась из-за того, что в настойку «Мама Хуана» добавляли … сушеные члены крокодилов! Несколько лет назад государство взяло под охрану несчастных рептилий, запретив на них охоту, поэтому вышеуказанная добавка исчезла из рецептуры напитка. Честно говоря, мы порадовались (не знаю даже, за кого больше – за крокодилов или за себя лично, поскольку добавка такого происхождения казалась нам несколько сомнительной для улучшения вкусовых качеств). А вот местные жители огорчаются – традиционная рецептура им больше по вкусу. Мы посоветовали Олегу открыть совместное предприятие с Израилем: там есть крокодиловые фермы, где животных разводят ради кожи и мяса. Наверняка можно договориться о поставках необходимых высушенных частей тела, а уж таких мастеров по обрезанию, как в стране обетованной, точно нигде не найти J  На такой вот забавной бизнес-идее мы с Олегом расстались и пошли изучать меню очередного ресторана (чтобы было не скучно, мы каждый вечер посещали разные, в том числе, записались и во французский, который оказался совсем не французский, и в восточный, который оказался потом китайским). Но о всяческой кухне все-таки после раздела, посвященного стране, как таковой (чтобы не нарушать традиционную схему повествования).

А где это вообще? И как там природа и погода?

Республика Доминикана является частью довольно большого острова в Карибском бассейне. Остров называется Гаити (также как соседнее государство), Доминикана занимает две трети острова – около 48 тыс. кв. км, остальная территория принадлежит Гаити. Наряду с другими островами (Кубой, Ямайкой и другими, помельче), составляет острова Карибского бассейна. Омывается остров с одной стороны Карибским морем, с другой – Атлантическим океаном. Море, конечно, спокойнее и теплее, океан – чуть холоднее и ветра на нем посильнее, что очень привлекательно для серфингистов и яхтсменов.

В центре острова расположены три горные цепи (Кордильеры), самый высокий пик – Дуарте, 3175 м. Климат тропический, достаточно влажный и жаркий. Обычно с декабря по апрель осадков меньше, да и температура немного ниже (не 35 градусов в тени, а 23-25). Действительно, температура была именно такой, а вот с осадками в этот год вышло иначе: почти каждый день по нескольку раз принимался лить дождь, иногда довольно сильный. Это доставляло некоторые неудобства на пляже (два раза нам пришлось срочно спасаться бегством под крышу ближайшего ресторана, но полотенца все равно вымокли насквозь) и на одной из экскурсий (об этом в свое время).

Растительность необыкновенно пышная и богатая, как и положено в тропиках. Из 5600 видов обитающих здесь растений 4940 - эндемичных (свойственных только флоре этого острова) растений. Одно из самых известных - королевская доминиканская пальма (на местном наречии «кана»), из ее древесины строят стены местных домов (скорее, конечно, хижин), а листьями покрывают крыши. Интересно, что такой домик имеет свойства термоса – в жару в нем довольно прохладно. Еще одно известное растение – железное дерево. Его называют еще «деревом колдунов», оно тонет в воде, а при сгорании пахнет … горелым мясом!

Территория несколько условно поделена между производителями разных сельскохозяйственных культур таким образом, что одна «провинция» специализируется на рисе, другая – на сахарном тростнике, третья выращивает, в основном, фрукты и.т.д. Европейские овощи и фрукты можно выращивать в провинции Хаваэра (центральная, горная область страны), где температура в «холодный сезон» бывает до 0 градусов. На некоторых кусках побережья располагаются именно туристские зоны (в основном, отели и небольшие поселки обслуживающего персонала) – например, мы жили именно в такой зоне, называющейся «Баваро-Пунта-Кана».

 Сохранились и традиционные культуры, веками выращиваемые на острове еще его коренными жителями – например, юкка. На вкус – совершенно картошка, только более волокнистая и гораздо дольше варится. Но один корнеплод юкки достигает 120 кг веса (!), а растет она абсолютно безо всякого ухода (ни рыхлить, ни окучивать, ни жуков собирать или опрыскивать ее в отличие от картошки не надо). Есть еще кассава или горькая юкка, из нее, после соответствующей обработки получается мука для очень низкокалорийного диетического хлеба.

Поскольку трава растет круглогодично, не отстает и производство мяса:  в стране на 8,5 млн. жителей приходится 25 млн. коров! Выглядят они, скорее, индийскими буйволами, чем европейскими коровами, но это ничуть не мешает получать отличные молочные продукты и мясо, охотно импортируемое в Америку и Европу. Несмотря на прекрасно развитое сельское хозяйство, охрана природы стоит совсем не на последнем месте: в стране чуть не два десятка очень приличных по площади национальных парков, где охраняется и флора, и фауна (например, про крокодилов вы уже знаете).

Немного об истории, валюте, сувенирах и характере местных жителей.

Остров, в числе прочих у американского континента, был открыт в 1498 г. экспедицией Христофора Колумба и получил роскошное название Эспаньола (долгие столетия оставался испанской колонией).

В момент открытия остров был населен племенами индейцев Таино, что в переводе означает «мирные люди». Их было около полумиллиона, они населяли весь остров. Занимались, в основном, земледелием (выращивали юкку, кофе, какао, сахарный тростник, табак, фрукты), от непогоды прятались в многочисленных пещерах (ими пронизан весь остров, сложенный мягкими осадочными породами). В этих же пещерах они хоронили мертвых и поклонялись своим богам. Иногда пещеры служили убежищем не только от ураганов и штормов, но и от приплывающих на больших лодках с соседних островов племен индейцев-карибов (в переводе «злые, жестокие»). Эти индейцы, в отличие от местных, были  кровожадны и склонны к каннибализму. По нелепой случайности необыкновенно теплое и прозрачное Карибское море получило свое название от таких вот мерзавцев.

Через 50 лет после открытия острова европейцами племена Таино бесследно исчезли с лица Земли, оставив нерасшифрованную до сих пор письменность и наивные наскальные рисунки в пещерах. Причиной вымирания послужили болезни, принесенные европейцами (в основном, ветряная оспа и «испанка», т.е., грипп), а также нещадная эксплуатация. Индейцы не могли переносить рабский труд, они (по свидетельствам современников-европейцев) впадали в депрессию, переставали принимать пищу и умирали от истощения.

Европа получила от индейцев-таино такую «симпатичную» болезнь, как сифилис, и такой порок, как курение табака. Именно отсюда впервые в Европу был вывезен табак и способы его потребления. Сейчас здесь тоже выращивают табак и производят знаменитые доминиканские сигары.

Местное население необычайно дружелюбно и благожелательно относится к туристам (туризм – одна из очень важных статей доходов как государства, так и частных предпринимателей всех мастей). Цвет кожи аборигенов варьирует от светлого, слоновой кости, до черного, как вакса, вследствие очень сложной истории. Когда индейцы Таино постепенно вымерли, испанцы, составляющие «белое большинство», стали завозить рабов из Африки. Причем французы, с некоторых пор владеющие той частью острова, где сейчас независимое государство Гаити, завозили рабов очень черных, а испанцы – несколько посветлее. Потом все перемешались между собой и белой частью населения, что и привело к нынешнему «сочетанию цветов» и типов лиц, также очень разнообразных. Поскольку невозможно создать образ «типичного» доминиканца или доминиканки, то в 80-ых годах прошлого века одна из местных художниц сделала куколку вообще без лица и одела ее в национальный наряд. Такие куколки теперь продаются почти во всех сувенирных лавках, как один из символов Доминиканы.

Валюта Доминиканы – песо, обозначение очень легко перепутать с обозначением доллара. Однако 1 доллар составляет около 30 песо, так что цены, с первого взгляда пугающие (когда думаешь, что речь идет о долларах), оказываются вполне приемлемыми. Кроме упомянутых куколок в магазинах и «плазах» (что-то вроде крытых рынков) в качестве «аутентичных сувениров» можно приобрести украшения из серебра и золота, в том числе, с лоримаром – местным голубым камнем, отдаленно напоминающем лазурит; черепаховые гребни, броши или шкатулки, смешные деревянные поделки (как полезные в хозяйстве, так и бесполезные), бутылки, наполненные смесью растительных компонентов для изготовления «Мама-Хуана» (без рома и меда), а также необыкновенно яркие картины, стилизованные под искусство и письменность сгинувшего народа Таино. Торговаться надо отчаянно: цену при упорной торговле можно сбить вдвое! Не удивляйтесь, если аборигены будут обращаться к вам на русском языке (причем почти без акцента). Например, меня окликали так: «Подруга, купи дешево!» Причем с такой улыбкой, что даже обижаться было глупо. 

Самая главная черта характера доминиканцев – необыкновенный оптимизм и беззаботность, «жизнь сегодняшним днем» (надеюсь, вы уяснили, что завтра это все равно что никогда?). В целом, жизнь в стране очень недешева, в основном, из-за дороговизны электроэнергии (1 кВт стоит более 7 песо – на наши деньги 7 рублей!). Электростанции только дизельные, топливо – завозное. Пока только идут разговоры об использовании энергии приливов, солнца или ветра, до постройки таких станций дело дойдет, по-видимому, не слишком скоро. Электричество часто отключают (только не в районе Баваро, там собственная электростанция), может не быть света до 18 часов в сутки. Дорог, соответственно, и бензин, и все перевозки.

И все же, несмотря на дороговизну жизни, низкую среднюю зарплату (до 150-200 долларов, вернее, в местной валюте, до 6 тысяч песо), полное отсутствие пенсионного или другого социального обеспечения, доминиканцы (согласно соц. опросам)  – самая счастливая нация в мире! Нередко можно видеть местного жителя, который приплясывает и напевает на ходу, при этом никакого музыкального устройства на нем  (или рядом с ним) не наблюдается. Безработица достигает 25 %, правда, как говорят гиды, 15 % из них никогда и не собирались работать J Еда, в сущности, растет прямо за околицей деревни (дикие апельсины, манго, бананы, ананасы и пр.). Немного денег можно раздобыть у работающих родственников (стараются все жить большими семьями), а вокруг полно лавочек (их здесь называют «кольмадо»), готовых продать 1-2 чайные ложки кофе или сахара, 1-2 сигареты или крошечный кусочек мыла. Кстати, чистоплотность – одна из важнейших черт доминиканцев. Даже если у человека осталась одна футболка, он будет стирать ее каждый день и мыться сам, что называется, «до скрипа». 

Очень любопытен также факт, что в стране, формально католической, пары предпочитают жить в свободном браке, поскольку считают любовь главной жизненной ценностью! Даже музыка местная имеется только в двух вариантах: «меренге» - веселая, о счастливой любви, и «чавона» - грустная, о несчастной любви. Если любовь прошла – жить вместе, разумеется, не обязательно. Нужно искать новую любовь J При этом женщины стараются родить как можно больше детей (неважно, что отцы их потом, как правило, исчезают и не платят никаких алиментов). Дело в том, что дети содержат родителей в старости (как я уже писала, нет пенсионного обеспечения вообще), а старики, по мере возможностей, выполняют различные работы по дому, пока молодые пытаются заработать деньги. Отпуск по уходу за ребенком – три месяца. Бесплатная школа – с 7 лет до 13, если учиться дальше – надо платить. Большинство ограничиваются бесплатным образованием, поэтому местное население едва знает грамоту и элементарный счет. Однако все от мала до велика обожают «банко» - это национальная лотерея, продающая свои «билетики счастья» даже в самых отдаленных деревушках. Доминиканцы очень азартны и весьма полагаются на свою судьбу.

Реальной религией в стране следует считать афро-христианские культы, основной среди них – Вуду. «Колдун» есть в каждой деревне, именно он решает множество вопросов как духовной, так и материальной жизни.

Из национальных видов спорта стоит упомянуть бейсбол (100 лучших игроков в мире, оказывается, родом из Доминиканы) и, если это можно назвать спортом, петушиные бои. В каждом населенном пункте есть своя арена для петушиных боев (пусть даже просто деревянная хижина), а в воскресенье с 11 до 17 один из каналов национального телевидения транслирует только петушиные бои! С ними связана целая индустрия специальных кормов, безумные деньги стоит яйцо от курицы, «топтаной» петухом-чемпионом (обратите внимание, что из яйца ведь может вылупиться и курица, а вовсе не петушок!). Кроме того, арена – единственное место, куда мужчины заходят без оружия (ношение оружия в стране не запрещено и каждый мужчина, по местным понятиям, должен его иметь): все ножи, пистолеты и прочее складывается в специальную корзину перед входом.

По-видимому, вся агрессия доминиканцев направлена только в «спортивное» русло, поскольку в туристических зонах, как правило, безопасно. Гиды делают предупреждения только в случае, когда туристы хотят самостоятельно ездить по стране и могут попасть в места компактного проживания беженцев с Гаити. Не углубляясь в детали, упомяну только о полной экологической катастрофе в Гаити (там совершенно вырубили тропические леса, происходит полная эрозия почвы, не растут даже овощи) и, как следствие, серьезном кризисе власти, из-за чего огромное число гаитянцев бежит в Доминикану. Здесь нужно опасаться, в основном, воровства, иногда случаются и грабежи. Сами доминиканцы относятся к гаитянам плохо, считая их нечистоплотными и вороватыми (факт, что в Доминикане двери и ставни в деревнях запирают только на расстоянии до 2 км от границы с Гаити). Однако никто из доминиканцев не хочет работать на тростниковых плантациях за 5 долларов в сутки максимальной оплаты, а вот гаитяне вкалывают там с утра до ночи. А уж если кому-то из гаитян удается «легализоваться» и устроиться на работу в отель – они необыкновенно ценят эту работу (тут уж не приходиться даже упоминать о какой-то нечистоплотности или нечестности).

О кухне и напитках.

Сразу отмечу, что ничего особо примечательного и «специалитетного» в Доминикане мы не попробовали, не считая уже упомянутого мной ранее вареного корнеплода юкки. Вроде бы, где-то есть традиции «креольской» кухни, но что это такое, конкретнее, установить нам не удалось. Основная пища доминиканцев – бобы, рис, курица или свинина (свиньи черные, испанские, мясо их очень постное). Говядина производится, в основном, на экспорт и поставляется в рестораны для туристов. На удивление, совершенно отсутствует традиция рыбной кухни (или из морепродуктов) – то есть, конечно, для туристов готовят все это много и разными способами, но сами доминиканцы таких блюд почти не едят. Хороши местные тропические фрукты, буквально везде прекрасно  варят кофе. Местных вин, как таковых, не существует – винные карты ресторанов состоят, в большинстве, из традиционных испанских (реже французских) и чилийских вин.

А вот из крепких напитков особого упоминания заслуживает, естественно, ром – продукт перегонки сока сахарного тростника. Из тех сортов, что мы попробовали, нам понравился ром «Барсело», причем «аньехо», т.е. выдержанный в дубовых бочках в течение определенного времени. Градации у рома оказались аналогичны таковым у текилы. Мало выдержанный ром довольно резок. Его используют и для настойки «Мама-Хуана», но там вкус сильно смягчают добавки меда и растительных компонентов. Десятилетний ром «Барсело» (не говоря уж о двадцатилетнем) по мягкости вкуса и запаха не уступает некоторым коньякам.

Вполне вероятно, вам предложат купить, как особую редкость, гаитянский ром – не поддавайтесь на эти уговоры, если только не являетесь любителями самогона! Мы очень сильно пожалели об этой покупке – гаитянский ром представляет собой просто крепчайшую самогонку. Использовать можно лишь для грога или, если требуется по рецепту, что-то облить и поджечь (типа некоторых яблочных пирогов).

Что любопытно, сами доминиканцы пьют очень умеренно – в основном, в качестве «лекарства» употребляется одна рюмочка «Мама-Хуана» вечерком. Замечу, что для жителей тропиков у доминиканцев довольно велика продолжительность жизни: 70 лет у мужчин и 74 у женщин. На острове Саона (место, где снимали рекламу батончиков «Баунти») нередко можно встретить жителей столетнего (и более) возраста. Безусловно, кроме умеренности в пище и питье, причиной такой долгой жизни может являться только безудержный оптимизм.

О достопримечательностях и экскурсиях.

Кроме загара, купаний и занятий водными видами спорта на замечательных пляжах с мелким белым песочком, чистейшей морской водой и красивыми пальмами, в Доминикане есть на что взглянуть как в плане природных богатств, так и в аспекте истории и архитектуры. Конечно, нам удалось побывать далеко не везде, но, пожалуй, основные «объекты» мы все-таки «охватили».

Экскурсия 1. Игуэй – Пещера чудес – Санта-Доминго.

Довольно ранним утром от нашего отеля в Баваро (название это, кстати, происходит от немца из Баварии, который какими-то судьбами был заброшен сюда в XIX веке) мы на микроавтобусе выехали по направлению к столице Доминиканской Республики - городу Санта Доминго.

Сначала  мы проехали через провинцию Альтаграсия, центром которой является городок Игуэй. Застройка городка – малоэтажная, через три-четыре дома – киоски «банко», множество крошечных лавочек «кольмадо». В предместьях города вдоль шоссе часто встречаются вывески «кабаньос» – отели «на час». Секс-туризм (в том числе, детский) не редкость в Доминикане (хотя и нет такой распространенности, как в Тайланде).

 Одно из самых интересных зданий в городе – базилика Санта Мария Альтаграсия, построенная французским архитектором в тридцатые годы прошлого века. Стиль постройки определяется как «неоготика», выглядит она для церкви весьма необычно. В первую поездку нам удалось лишь мельком взглянуть на это здание (осмотреть его и чудесный садик вокруг мы смогли на другой экскурсии).

Затем мы проехали небольшой участок провинции Ла Романо. Название провинции происходит от слова, обозначавшего весы для сахарного тростника. Именно его плантации составляют основную часть здешнего ландшафта. Центр провинции – городок, тоже называется Ла Романо (выглядит, примерно, как и Игуэй). Естественно, для краткого отдыха, чашечки кофе и посещения туалета нашу группу завезли в сувенирный магазин, где сувениры достаточно дороги и, на мой взгляд, недостаточно «аутентичны». Впрочем, кофе был хорош, а туалеты чистые.

Через час пути после Ла Романо мы остановились у ограды с большим рекламным щитом, гласившим, что перед нами – «Пещера чудес» (охраняется ЮНЕСКО). Эта пещера – одна из 30 тысяч естественных кораллово-известняковых пещер на острове, многие из которых в свое время служили убежищами и местами проведения ритуалов для племен индейцев-таино. Открыта была в 1926 г. и в течение почти пятидесяти лет использовалась … как источник помета летучих мышей (для удобрения почвы)! Целые полчища их обитали в пещере с незапамятных времен и помет почти двухметровым слоем покрывал пещерный «пол». Его вывозили грузовиками прямо из пещеры, при этом сломали несколько очень красивых сталактитов и сталагмитов (бóльшая часть их, правда, сохранилась и составляет законную гордость сотрудников этого природно-культурного памятника).

Вход окружен участком тропического леса, среди которого попадаются небольшие поля юкки и кассавы, плантация табака, фруктовые деревья – все то, что составляло сельское хозяйство индейцев-таино. Сама пещера сейчас замечательно оборудована для посещения туристами – дорожки и пандусы, специальное освещение, даже лифт для инвалидов (а на подъем с определенного уровня – для всех посетителей). Действительно красивые виды со сталактитами и сталагмитами привычных и совсем необычных форм, глубокими и чистыми пещерными озерами и древними стенами (возраст самой пещеры – более 1 млн. лет), на которых попадаются наивные рисунки давно исчезнувшего племени таино, вполне достойны отдельной экскурсии.

Для посещения открыты только 240 м пещеры (общая протяженность  более 800 м, но остальная часть законсервирована для работы археологов). Рисунки выполнены смесью толченого угля и змеиного жира, такой состав краски позволяет ей оставаться довольно свежей и яркой спустя 1000 лет (предположительный возраст самого старого рисунка). Самый новый рисунок – лицо испанца с бородой и в шлеме (больше всего напоминает рисунок трехлетнего ребенка, попытавшегося изобразить Илью Муромца). Наиболее старые рисунки, по мнению ученых, должны изображать души умерших предков, которые воплощены в летучих мышах. Никогда не сталкивалась с душами предков (чур меня!), довольно редко видела летучих мышей (картинки и фото не в счет!), но эти рисунки индейцев-таино, по единогласному мнению всей нашей группы,  изображают ЧЕБУРАШКУ! Лицо с выразительными круглыми глазками и ртом-треугольничком плюс огромные круглые уши – у нас возникли серьезные подозрения, что Эдуард Успенский давно познакомился с творчеством Таино, и его «непонятный науке зверь» точно происходит из этого источника.

Среди подлинных рисунков есть несколько подделок (загадочно, как это определили, выглядит они безо всяких особенных отличий, на мой взгляд). Не обошлось и без наскальных надписей типа «Здесь был Вася» или «Петя + Надя = Любовь» на разных языках, кроме русского, к нашему облегчению.

Интересную экскурсию по пещере омрачает только одно обстоятельство: фотографировать (или снимать на видео) категорически запрещено. Причем, если в других местах (скажем, в крымских пещерах или некоторых музеях) можно снимать за определенную плату, здесь это не практикуется. Объясняют тем, что рисунки от вспышки портятся (а сталагмиты и озера что, тоже? непонятно…) и предлагают купить в павильоне, где берут билеты, хорошего качества открытки. Открытки мы купили, но многие участники экскурсии при этом «нарушили» и кое-что все-таки сняли (несмотря на протестующие окрики гида). Мы же, как законопослушные экскурсанты, просто оставили фотоаппарат в автобусе. О чем пожалели, так как могли бы снять хотя бы живописный вход в пещеру (или выход из нее, они разные) и красивые пейзажи вокруг. 

Еще примерно через час, проведенный в автобусе под эмоциональные рассказы экскурсовода об истории страны, мы оказались уже в столице Доминиканской Республики – городе Санта-Доминго. Здесь его гордо называют «первым городом Америки», что отчасти верно (если считать, что открытие Колумбом Эспаньолы равнозначно открытию американского континента).

Город основан в 1502 году братом Христофора Колумба – Бартоломео. В это время Христофор Колумб находился уже во втором своем плавании к американским берегам, так как первое закончилось в 1492 г. крушением флагманского корабля «Санта Мария» в бухте Порта Плате (сейчас эта бухта находится в государстве Гаити). Экспедиция была вынуждена оставить 39 человек, которые не поместились на оставшихся двух небольших кораблях. Оставшуюся группу возглавил Бартоломео Колумб, был заложен укрепленный форт, в котором и проживали. Через несколько лет разразилась эпидемия какой-то болезни, выжили буквально несколько человек. Испуганный масштабами бедствия, Бартоломео увел уцелевших людей на противоположное побережье острова, где и основал поселение, назвав его Санта-Доминго. Прибывшая вторая экспедиция Христофора Колумба нашла уже городок за крепостной стеной, которая сохранилась до сегодняшних дней.

Вообще, в столице Доминиканской Республики удивительно много зданий сохранилось с XVI-XVII вв. (к сожалению, этого нельзя сказать об интерьерах – слишком сложной и бурной была история республики в последующие века). Безусловно, стоит осмотреть дворец семьи Колумбов, где какое-то время проживал Христофор Колумб, затем – его сын Диего с женой – Марией де Толедо. Как раз для нее и дам из ее близкого окружения вымостили одну из улиц прямо перед дворцом, которая с тех пор и носит название улица Дам. Внешний вид дворца не претерпел никаких изменений с тех времен, а вот интерьеры были полностью разорены в период, когда территорию сегодняшней Доминиканы захватили гаитяне и правили ею почти 20 лет.

Во времена правления диктатора Р.Л. Трухильо (весьма неоднозначная личность в истории страны, да и вообще, в истории) интерьеры дворца «восстановили». Поскольку сохранилось чрезвычайно мало свидетельств того, какой именно была обстановка (лишь расположение и назначение помещений), то антикварные предметы быта и интерьера XII - XVII веков для дворца на астрономическую сумму были закуплены в Европе (более всего в Германии, Португалии и Испании). Так что сейчас дворец представляет собой некий сборный музей европейского быта с неким налетом колониальной культуры.

Описывать антикварную мебель, посуду и кухонную утварь, думаю, никакого особого смысла не имеет. Упомяну лишь два помещения, вызвавшие наш особый интерес: кабинет Колумба и музыкальная комната. В кабинете самой любопытной деталью является большой портрет Христофора Колумба с сыном Диего. Экскурсовод пояснила, что Х. Колумб НИКОГДА не позировал ни для одного художника. Он до сих пор остается одним из наиболее загадочных личностей: его прижизненных портретов не существует; уверяют, что имя его ненастоящее, происхождение  - совершенно неизвестно (теория о его происхождении из бедной семьи корабелов не выдерживает никакой критики, поскольку он был очень образованным человеком, говорил и писал отличным почерком на трех языках и был женат на благородной даме). Подпись Колумба также представляет собой некое сокращение из нескольких букв, расшифровать которые пока никому не удалось. В довершение всего, неизвестно даже, где находятся в настоящее время останки Колумба (не менее 5 городов Европы и Америки претендуют на эту честь, почти у каждого есть на это некоторые основания, но не более того). Этому факту я еще уделю немного внимания чуть позже. Возвращаясь к портрету, с которого, собственно, я и начала, отмечу, что эта «официальная фальшивка» продолжает оставаться единственным «предполагаемым» портретом открывателя Америки. Изображение Диего Колумба в возрасте 12-14-ти лет на этом портрете признается, однако, подлинным (его портреты создавались и позже, в пору его правления Эспаньолой в качестве губернатора и вице-короля).

 В музыкальной комнате находятся некоторые инструменты, на которых играли в ту далекую эпоху. Кроме известных нам ранее клавесина и лютни, мы увидели очень странный инструмент, похожий на скрипку с большой деревянной «колодкой» поверх резонатора и, частично, грифа со струнами. Называется этот инструмент синфон, а играть на нем нужно было вдвоем: один человек двигал деревянную «колодку», а второй при этом щипал струны. Как они умудрялись при этом извлекать согласованные звуки  -  ума не приложу!

После посещения дворца наша экскурсия направилась по улице Дам к зловещего вида сооружению, «Дому иезуитов». Это бывший собор, опустевший в период гонения на монахов-иезуитов по всей территории Испании и колоний, теперь занят под «Пантеон героев» (организован при Трухильо). Внутри находится «вечный огонь» у замурованных в стену урн с прахом героев (или считающихся таковыми личностей), а украшениями интерьера служат чугунные решетки с узорами из переплетенных свастик, подаренные Адольфом Гитлером, и огромная люстра – дар  генерала Франко. Подарки эти были сделаны лично Рафаэлю Леонидасу Трухильо, как другу и соратнику. Надеюсь, эта сторона деятельности Трухильо достаточно характеризует его. В тоже время лишь при его правлении (а правил он с 1922 по 1961 г., пока не был убит по указанию ЦРУ) республика избавилась от огромного внешнего долга, восстановилась экономика, были построены хоть какие-то дороги, началось мощное развитие туризма, издан закон об охране природы и организованы национальные парки. Единственный период в истории страны, когда было даже пенсионное обеспечение пожилым и инвалидам, хотя и небольшое! В общем, для Доминиканы, как для государства, правление Трухильо было, скорее, благом, нежели злом.

Довольно смешная деталь, касающаяся «Пантеона героев»: любой гражданин может за определенную сумму (я не услышала какую, или экскурсовод наша не могла ее назвать точно – сейчас уже не помню) купить себе там местечко, став тем самым «героем» и покоиться после смерти под охраной караула гвардейцев у вечного огня.

Далее мы отправились ко Дворцу Правосудия, выстроенному в период губернаторства Диего Колумба. Для проверки деятельности его, как вице-короля Эспаньолы, испанской королевой Хуаной был прислан первый аудитор – господин Сас. Памятник ему (очень сурового вида) стоит в квадратном внутреннем дворике. На нижнем этаже, куда въезжали прямо на лошадях, находились госпиталь и небольшая аптека. Помещение аптеки выглядит необыкновенно стильно: ряды зеленовато-голубых склянок, реторт и бутылей (из тех самых веков), весы и гирьки, а еще – замечательный шкафчик для хранения высушенных лекарственных растений, на каждом ящичке – художественное изображение растения, которое там хранится. Возле госпиталя стоит высокий деревянный портшез для переноса раненых и больных. Интересно, что раненый находился там в положении сидя, а не лежа.

В другом помещении нижнего этажа из сохранившегося с тех времен оборудования присутствует «тропиче» - машина для переработки сахарного тростника. Это устрашающего вида деревянное сооружение (по существу, пресс), выдавливающее сок из тростника. Сок по желобкам стекал  в большой медный таз, под которым постоянно горел огонь. Сок постепенно выпаривался, на дне оставался коричневый тростниковый сахар. Сейчас его вновь производят очень много (хотя и не таким примитивным способом), поскольку он считается менее вредным, чем белый рафинированный сахар.

На втором этаже расположена огромная коллекция оружия всех времен и народов, собранная лично Э. Трухильо. Древность и красота некоторых экспонатов просто поразительны: можно увидеть как простой римский меч (гладий), так и затейливо украшенные турецкие ятаганы или инкрустированные драгоценными камнями европейские пистолеты. В общем, для мальчишек (и почти всех мужчин, которые всегда остаются в душе мальчишками) – просто рай!

Величественный зал Правосудия с троном вице-короля также находится на втором этаже. Интересно, что трон – подлинный, чудом сохранившаяся реликвия (можно сказать, что единичная). Стены зала увешаны портретами испанских монархов, а из широких окон можно видеть солнечные часы, по которым отмечали время заседаний суда. Из окон открывается вид и на крепостную стену, и на укрепление с несколькими пушками (забавно, они направлены теперь в сторону современных районов города, довольно серых и унылых, как все новостройки).

Из Дворца Правосудия мы пошли на центральную площадь, на которой расположены Собор Святой Девы Марии Воплощенной и городское собрание, ровно посередине (спиной к собору) стоит памятник Христофору Колумбу – точная копия того, что в Испании. Только в Испании фигура указывает рукой на Новый Свет, а здесь, наоборот, на Старый. Жители Санта-Доминго, однако, ехидно замечают, что рука Колумба указывает непосредственно на рок-кафе и расположенную прямо за ним сигарную фабрику. В том смысле, что старик Колумб указывает на значительно более близкие удовольствия, нежели путь к Европе.

Собор (романского стиля) выглядит довольно приземистым и простым снаружи – его строили в течение полутора веков, но колокольню так и не сделали. Внутри ощущается некий «колониальный» налет – потолок как будто поддерживается кронами пальм. Собор был сильно разграблен пиратами Фрэнсиса Дрейка, которые осадили Санта-Доминго и потребовали выкуп в 200 тыс. пиастров. Осада длилась 2 месяца, пираты получили около 24 тыс. пиастров (больше не сумели собрать во всем городе). После снятия осады вышел запрет губернатора на выход дам в шелковых платьях и драгоценностях, а службы в церквях долго  проходили почти в темноте, чтобы прихожане не стеснялись своей нищенской одежды. В 1665 г. город осадили уже англичане, но герцог Конде организовал оборону и город устоял (после чего англичане ушли и захватили Ямайку). До сих пор на крыше собора лежит неразорвавшееся ядро английской пушки. Довольно долгое время в соборе находилась усыпальница семьи Колумбов, но при Трухильо сундучок с прахом Х. Колумба (предположительно) был перенесен в специально выстроенный мавзолей (о нем и о сомнительности происхождения этого праха чуть ниже).

После обеда в симпатичном маленьком ресторанчике (при французском отеле, размещенном в здании XVI века) нас отпустили самостоятельно погулять по улице Конде – ныне это местный Арбат. Бутики сочетаются здесь с кофейнями, антикварными и букинистическими магазинчиками, лотками местных резчиков по дереву и художников, просто попрошайками (хотя их немного) и уличными музыкантами. На фоне старинных зданий все это смотрится вполне живописно, прогуляться очень приятно, тем более, улица пешеходная.

С трудом собрав группу в автобус (конечно, не обошлось без дам, чересчур падких на шопинг, которых пришлось разыскивать в течение 40 минут), наша экскурсия двинулась к Мавзолею Колумба. Бетонное сооружение до нелепости огромное и крайне некрасивое. На его крыше располагается специальное освещение, которое в темноте отбрасывает на небе тень «золотого» креста. Возле Мавзолея на постаменте находится бронированный «папа-мобиль» - автомобиль Папы Римского, который освящал упомянутое сооружение. Внутри помещено сравнительно небольшое надгробие (раньше оно находилось в описанном мною соборе), «надстроенное» над сундучком с якобы прахом Х.Колумба. Происхождение останков в этом сундучке весьма сомнительно, учитывая странную историю смерти самого Колумба и его сына Диего.

Дело в том, что сам Колумб, а затем (позже) и его сын Диего отправились в Испанию искать справедливости – т.е., хотели получить деньги от испанской короны (а Диего еще и ответить на жалобы соотечественников относительно его управления колонией). Аудиенции они добиться никак не могли, время тянулось и тянулось, средств к существованию у двух Колумбов совершенно не осталось. Они буквально были уже нищими, когда разразилась эпидемия какой-то болезни, от которой они оба скончались, причем не одновременно, будучи на попечении монахов одного из монастырей. А нищих хоронили монахи очень просто: в общей могиле.

Спустя несколько лет (!) жена Диего – знатная дама Мария де Толедо – самолично добирается до Испании и получает аудиенцию во дворце. Ее права признают, выплачивают ей какую-то компенсацию, а когда она просит вернуть ей останки ее родных (мужа и свекра), срочно посылают в тот самый монастырь и привозят … некие кости (из общей могилы, понятно, но знатную даму этим не расстраивают). Таким образом, уже изначально неясно, чьи были кости, помещенные безутешной вдовой под надгробие в соборе.  Но и этого недостаточно. Во время нападения не то пиратов Дрейка, не то англичан (не скажу точно), «священную реликвию» решили спрятать понадежнее и закопали под алтарем среди других сундучков с останками знатных людей города. После чего сундук (именно этот или нет?) был вновь «найден» чуть ли не в XX веке. Но все это, по-видимому, не очень важно для жителей Санта-Доминго и Доминиканы в целом. Они свято убеждены, что Колумб похоронен в этом ужасном Мавзолее. Кроме надгробия, здесь имеются еще и специальные комнаты-музеи всех стран Америки (как Северной, так и Южной), но комнаты эти по большей части совершенно пусты. Мало кто из стран озаботился заполнить «свою» комнату какими-либо экспонатами.

Пока мы бродили внутри и вокруг Мавзолея (от него удивительно красивый вид – газоны, много цветов и необычные абстрактные скульптуры), начался дождь. Мы быстренько забрались в автобус и уже без остановок поехали в гостиницу. По дороге несколько раз видели двойную радугу, так как солнце все время пробивалось через тучи. Правда, пока доехали, солнце совсем село (в этих широтах ночь падает стремительно) и на небе появился абсолютно перевернутый месяц – как улыбка Чеширского кота.

Экскурсия 2. Альтас ди Чавона – остров Каталинита – остров Саона – музей табака.

Вновь мы выехали довольно рано утром, так как предстояла обширная программа. После краткой остановки в Игуэе для осмотра и фотографирования собора Санта-Мария Альта-Грасия автобус довез нас до маленького городка (скорее, поселка) Альтас ди Чавона. История этого населенного пункта просто удивительна  - почти, как в бразильских сериалах! Один американский миллионер по имени Чарльз Бредфорд очень любил свою единственную дочь. Дочь, в свою очередь, была просто без ума от архитектурных шедевров Европы (в частности, Италии). Но летать в Европу бедное дитя не могла – ее слишком сильно укачивало в самолете! Любящий папаша решил сделать дочери подарок на пятнадцатилетие. Купил порядочный кусок земли (почти в самом устье реки Чавона, впадающей в Карибское море) и устроил конкурс среди строительных фирм на постройку … итальянского городка XVI  века! Победу одержала фирма, которая обещала обработать по специальной технологии КАЖДЫЙ камень (неважно, для здания или мощения дороги) неотличимо от тех камней, какими сложены итальянские городки «нужной» эпохи. И вот в 1976 году городок был выстроен!

Впечатления от него складываются весьма необычные. С одной стороны, понятно, что это «новодел». С другой стороны, с таким искусством и изяществом построены эти домики, копия римского фонтана Желаний, огромный «римский» амфитеатр (его открывал концертом сам Фрэнк Синатра, между прочим) и маленькая часовня Святого Станислава, освященная лично Папой Римским. Кстати, это очень модное место – например, здесь проходила свадьба Майкла Джексона с Марией-Луизой Пресли, а также (по местным слухам) собирались венчаться Курникова с Иглесиасом. Это все, конечно, светские сплетни, а вот часовня – совершенно очаровательная.

Городок – место обитания художников (здесь имеется филиал нью-йоркской школы искусств), проходят выставки-продажи мебели, предметов интерьера и картин. В одну галерею мы заглянули и полюбовались на мебель ручной работы, любопытные деревянные скульптуры и шикарные кожаные кресла (цены, впрочем, баснословные, но за погляд денег не берут).

После короткой экскурсии по городку, дважды прерывавшейся сильным дождем, мы по очень крутой «лестнице» - т.е., просто плоским, слегка обработанным камням, - спустились к реке Чавона и погрузились в открытый белоснежный катер. Катер высокоскоростной (более 80 км в час), он должен был за часок доставить нас в большую лагуну (часть морского национального парка), где обитают огромные морские звезды, потом – в место «слияния» Атлантики с Карибским морем, где есть крошечный островок Каталинита. На островке нас ожидал обед (в том числе большущие запеченные лобстеры, а внушительная емкость с ромом ехала с нами в катере), купания-загорания, а на обратном пути – недолгое посещение музея табака и возвращение в гостиницу уже на автобусе.  Характер экскурсии был таков, что в компании с нами оказались пятеро или шестеро детей разного возраста (от 5-ти до 13-14, кажется). Поскольку нас предупредили, что вода сильно брызгается в открытый катер, одеты все были очень легко: купальники, в которые все переоделись еще в Альтас ди Чавона и сверху – футболки или сарафаны, самое теплое, что было с собой – это полотенца.

Погода сильно расстроила  все эти замечательные планы. Как только катер вырвался на просторы Карибского моря, поднялся сильный ветер, нагнал очень страшные тучи, из которых хлынул тропический ливень. Вы не поверите, при температуре воздуха градусов 25, но при этом ливне и сильном ветре (который усугублялся высокой скоростью катера) мы очень скоро замерзли! Все пытались укрываться от ветра чем могли, т.е. только полотенцами (от дождя, понятно, это было бесполезно).  Особенно замерзли дети. Когда мы добрались до лагуны с морскими звездами, ливень прекратился (увы, временно!). Мы полезли греться в воду, так как она была гораздо теплее воздуха. Кроме того, все взрослые (кроме водителя катера) не преминули приложиться к емкости с ромом, чего не могли сделать дети.

Наш экскурсовод Вилли (прелюбопытнейшая личность – черный, как ночь, гаитянец, проживший почти 20 лет в Москве и отлично говорящий на русском, даже одно время был виджеем МТV) как мог, подбадривал нас. Поймал для осмотра и съемки две огромные оранжевые морские звезды (потом их, конечно, отпустили), тормошил детей, чтобы не ныли и не кисли. Еще один шквал с дождем мы переждали, прячась в воде под носом нашего катера. Но, при подходе к Каталините стало ясно, что дождь собирается снова. Посмотрев на место, где океан сливается с морем (граница, кстати, хорошо видна), решили, что обедать придется не здесь, а на острове Саона, где есть специальные навесы. Весь обед был спешно погружен на катер и через полчаса мы высадились на «острове Баунти».

Остров, конечно, не так похож на рай, как в рекламе шоколадно-кокосового лакомства, но что-то, безусловно, райское в этом местечке было. В первую очередь, навесы от дождя, затем – обед и упомянутая уже емкость с горячительным, к которой с энтузиазмом приложились все, кому это было можно по возрасту и служебному положению J Горячий чай и кофе также имелись в наличии, что несказанно нас порадовало. В пляжном песке Феликс на радость детям изловил малюсенького рака-отшельника. Вилли сказал, что в заливе у Каталиниты водятся такие очень крупные, они за свою жизнь несколько раз меняют раковинки, каждый год на бóльшую. Но наш был такой крохотный, что я приняла его сначала за паучка. Существо это, однако, так быстро передвигалось, что нам с трудом удалось его сфотографировать – кадр все время «смазывался»!

Когда пришло время ехать обратно, все были по-прежнему довольно мокрые, но сытые и подогретые. Возможно, некоторая излишняя подогретость (и очень мокрый борт катера) стали причиной неприятного приключения: Феликс оступился и соскользнул в воду, при этом сильно ударился нижними ребрами о край катера. Ушиб получился серьезный, но сразу, сгоряча, он этого не почувствовал и до конца экскурсии даже не пожаловался.

На обратном пути дождь нас уже не преследовал, мы быстро достигли еще одного кусочка морского национального парка с мангровыми зарослями, в которых обитают целые стаи альбатросов. Здесь их называют «хикейрос», то есть «ножницы» за форму хвоста. Самки целиком черные, а у самцов – ярко-красные грудки, которые они раздувают «пузырем» и стучат по нему клювом, издавая при этом оглушительный шум. Птенцы альбатросов крупные (взрослая птица тоже немаленькая – размах крыльев больше метра), совершенно белые  до недельного возраста и страшно неуклюжие. Птицы совсем не боятся людей и катеров и  почти не реагируют на вспышки фотоаппаратов. Правда, моторы были заглушены, катер просто дрейфовал по течению, лавируя  между участков мангровых зарослей.

Когда все налюбовались альбатросами, катер в течение часа доставил нас в рыбацкий поселок на берегу Карибского моря, откуда уже автобусом  мы поехали на  короткую экскурсию в Музей табака. Музей этот совсем маленький, но интересный. Сначала показывают фильм о выращивании табака. Из очень мелких семян сначала выращивают рассаду, потом высаживают ее на грядки. И так – два раза в год (два урожая). Собирают вручную, сушат до 45 дней, после чего начинается процесс выдержки.  Оказывается, табачный лист для хороших сигар должен быть выдержан от 2-х до 12-ти лет!!!

В музее демонстрируют процесс ручного скручивания сигар и сигарилл (это такие маленькие тонкие сигары). Сигара сворачивается из 3-х листьев: трипа (внутренний), капоте (первая обертка) и капа (вторая, внешняя обертка). Так вот, в доминиканской сигаре капа делается из листьев табака, выращенных не в Доминиканской Республике, а в Эквадоре или штате Коннектикут (США). Эти листья обладают большей мягкостью и пластичностью даже в высушенном виде. Единственная «машина», используемая в процессе скручивания сигар – ручной пресс, в который закладывается свернутые трипа и капоте до обертывания их капой. Обрезки сигарных листьев идут на производство сигарет. Из смешного и странного: на сигарных фабриках, где работают, в основном, женщины, есть особая должность – чтец. Он (или она) читают вслух в то время, пока работницы скручивают сигары. Названия особенно любимых работницами произведений (например, «Ромео и Джульетта», «Граф Монте-Кристо») стали названиями сортов сигар! А я-то еще давно ломала голову, почему это толстенные сигары, которые Феликс покупал в Мексике, называются «Ромео и Джульетта»? Какая тут связь?

Экскурсантам старше 18 лет (по желанию) давали попробовать только что скрученные сигары и угощали местным вариантом «Мама-Хуана». Кроме того, в магазинчике при музее фантастический выбор сигар и сигарилл (понятно, это страшно заинтересовало Феликса, он не преминул сделать покупки). Кроме сигар, много разных сувениров, в том числе, экзотические картины «а-ля творчество индейцев-таино». Я даже пожалела, что мне некуда купить такую картину (новая квартира тогда была еще далекой мечтой), они такие яркие и жизнерадостные… Лучше бы я купила картину, чем тот самый гаитянский ром, «оригинальностью» и «редкостью» которого нас соблазнил Вилли!!!

К вечеру мы уже были у себя в отеле, а на следующий день у нас была запланирована экскурсия на полуостров Самана. А у Феликса так сильно разболелся ушибленный бок, что я даже уговаривала его обратиться к врачу (страховка все-таки у нас какая-никакая была оформлена). Но мой упрямый муж отказался наотрез, уверяя меня, что должен просто отлежаться. Из-за этого на следующую экскурсию я поехала в одиночестве (т.е., конечно, с группой, но без Феликса).

Экскурсия 3. Полуостров Самана – остров Кайя Левантада

Проверив с утра, не стало ли Феликсу хуже (он уверил меня, что все терпимо и в качестве доказательства даже сходил со мной позавтракать), я двинулась в путь. Микроавтобус собрал по окрестным отелям пятнадцать человек и отвез эту группу в аэропорт Пунта-Кана, только не международный, а местный. Находятся они очень близко друг от друга, но местный напоминает маленький шалаш, крытый пальмовыми листьями (международный тоже, но он похож на большой шалаш).

Самолетики, обслуживающие местные линии также очень малы – 8-9-местные, высотой около 2 м, да и в длину невелики. Поднимаются они примерно на 1000-1200 м, из иллюминаторов хорошо видны чудесные виды  береговой линии, горы и джунгли, временами заслоняемые наплывающими облаками. К моему удивлению, никакой особой тряски в самолете не было (а вспомните, как жутко трясло в небольшом «кукурузнике»!).

Примерно через час с четвертью наши «птички» сели в аэропорту Самана-Санта-Барбара (таково гордое название «столицы» провинции Самана). Здание аэровокзала тут выглядит вполне современно - стекло и бетон. За аэровокзалом нас ожидал не автобус, а грузовичок с тентом (все бока открытые). Асфальт буквально сразу за городом кончился, и это транспортное средство понеслось по извилистой проселочной дороге с очень приличной скоростью. Вот тут-то я и вспомнила не только «кукурузник», но и всевозможные самые тряские и шумные средства передвижения, на которых мне приходилось ездить когда-либо вплоть до негруженного лесовоза, причем сравнение было в пользу последнего L При этой тряске и грохоте экскурсовод еще умудрялась что-то выкрикивать в плохо работающий микрофон.

Из обрывков фраз мне удалось разобрать, что едем мы по настоящей «дикой» местности, где встречаются только крохотные деревушки. Жители их не избалованы вниманием туристов, занимаются сельским хозяйством, раньше еще добывали мрамор, но запасы его кончились. В прошлом остался и бизнес по сбору каучука, хотя плантации гевеи с яркими, словно серебряными листьями, остались и хорошо видны среди джунглей. Отдельные семьи еще собирают и просушивают пластинки натурального каучука – они, как сероватые тряпочки висели возле одного из хлипких домиков.

На высоких холмах вдоль дороги, где заросли несколько пореже, паслись большие стада коров. Почти голенькие шоколадные ребятишки махали руками и кричали что-то вслед грузовику.  А еще нас удивили странные насаждения вокруг участков. Оказалось, что это … бывшие заборы из деревянных кольев. Хозяева, не имеющие средств на покраску своего забора, оставляют его некрашеным. Не проходит и полгода, как заборы прорастают, дают бодрые зеленые побеги (конечно, абсолютно неровные) и через год представляют собой уже зеленые изгороди. Непроросший крашеный забор – признак достатка и благополучия в доме.

В каждой деревушке (хоть на десяток хижин) есть неизменный киоск «банко» и круглая беседка из жердей – арена для петушиных боев. Здесь это единственное доступное развлечение, так как в деревне часто нет электричества (или оно не по карману ее жителям).

Когда я подумала, что мои внутренности уже претерпели более чем достаточно, грузовик подкатил к яркой вывеске, намалеванной не слишком твердой рукой. На вывеске значилось, что мы находимся у ранчо Рамоны и Базилио.

Ранчо включает трехкомнатный дом с кухней («удобства» во дворе, но электричество и водопровод в доме есть), большую крытую беседку для приема экскурсантов (там мы потом обедали), двор с садом, в котором высажены местные фруктовые деревья (манго, лимон, апельсин, банановая пальма, гуава), деревья кофе и какао. Под толстенным манго была привязана поджарая свинья, объедающая все, что находится в пределах длины ее веревки по кругу (так у нас привязывают обычно коз). Кроме того, за садом находились большие конюшни, где держат почти 40 лошадей для верховых экскурсий. Нам и предстояла поездка на лошадях в горы, к водопаду Лимон (деревня, где находится ранчо, тоже называется Лимон).

После личного знакомства с местным «олигархом» Базилио и его супругой Рамоной (со всеми экскурсантами поздоровались за руку) они пригласили осмотреть их дом и даже настойчиво предлагали фотографировать. Интерьеры этого ранчо, которыми так гордятся хозяева, просто копия деревенской обстановки  где-нибудь в российской глубинке: телевизор (признак немыслимого богатства!) на этажерке, вокруг него и на полке под ним расставлены крайне безвкусные фарфоровые собаки и кролики, плюшевые слоны и лошадки, и прочие безделушки. В вазах – искусственные розы, везде, где только возможно и невозможно – плетеные белые салфетки и венчает все это великолепие люстра с немыслимо пышным желто-оранжевым абажуром. В общем, Версаль!

Серьезно заверив хозяев, что мы в восторге от их жилища, мы проследовали в беседку, где под длинными дощатыми лавками стояло около двух десятков пар резиновых сапог. Экскурсовод предупредила нас, что непосредственно спуститься к водопаду (после подъема в горы на лошадях) можно будет только пешком, причем, лучше в резиновых сапогах. Увы! Я тщетно пыталась найти себе пару сапог: самый маленький размер имеющихся в наличии был 39 – при моем 35-ом я не смогла бы и шагу ступить в них, не запутавшись. Пришлось остаться в своих парусиновых тапках и отказаться от спуска к самому водопаду.

А потом мы пошли к коновязи, где находились лошади и проводники. Я честно признаюсь, что до этой поездки сидела на лошади единственный раз в жизни. Мне было лет шесть или семь, когда папа захватил меня с собой в командировку в Хреновóе (есть такое село недалеко от Воронежа), где выращивают рысаков донской породы и часто устраивают забеги местного значения. Меня, как гостью из города, посадили на победителя одного из таких заездов – огромного вороного. При этом конь не двигался с места, а мне казалось, что я сижу верхом на трехэтажном доме, так далеко была выбитая земля ипподрома!

Теперь мне предстояло ни много ни мало проехать верхом на лошади по горной тропе час или более вверх в горы, а потом той же тропой спуститься. Экскурсовод – худощавая подтянутая женщина лет 35-ти с хорошим опытом верховой езды  – дала нам основные инструкции и сказала, что если мы будем их неукоснительно соблюдать, то получим от поездки гораздо больше приятных, чем неприятных ощущений. Инструкции заключались в следующем. 1) Проследите, чтобы стремена проводник (у каждого из группы был еще и проводник, который был должен следить за лошадью и, заодно, и верховым, чтобы с ним ничего не приключилось непредвиденного) подтянул точно вам по росту, ноги должны плотно опираться на них. Также туго должна быть подтянута подпруга, иначе вам грозит опасность съехать набок и шлепнуться с лошади. 2) Ни в коем случае не сжимайте судорожно бедрами бока лошади – ноги потом будут нестерпимо болеть. Расслабьтесь, опирайтесь на стремена и держитесь за луку седла (можно легонько за поводья, но не дергайте, чтобы лошадь не поняла это как сигнал в перемене аллюра). 3) Когда дорога идет круто вверх, нужно наклониться вперед, помогая сохранять равновесие себе и лошади. На пути круто вниз, наоборот, стараться отклоняться назад. Если перепутаешь и сделаешь наоборот, довольно легко съехать либо через шею лошади вперед, либо с ее крупа назад, но, в любом случае, при этом оказываешься  на дороге.

Пока мы выслушивали этот «вводный курс верховой езды», еще сидя в беседке, далеко от этой дороги и лошадей, звучал он вполне разумно. Но когда мы увидели лошадей, показавшихся очень большими, и дорогу, состоящую из полужидкой оранжевой грязи (вы же помните, что дожди поливали в этот год не по сезону) и камней, нам стало немного не по себе. Представив, как в светлых хлопковых бриджах и белой футболке хлопаюсь с высоты лошади в этакую грязищу, а потом в таком виде должна буду проделать весь обратный путь (грузовик, самолет, автобус до отеля), я очень твердо внушила себе, что постараюсь как можно правильнее выполнять полученные инструкции.

Могу с законной гордостью сказать, что мне это удалось! Я приехала назад самой чистой из всей нашей группы, хотя основная заслуга в этом, скорее, доставшейся мне парочки: коня по кличке Моро и проводника, которого звали Сократ. Имя улыбчивого доминиканца меня страшно рассмешило, но почему я смеюсь, объяснить не понимающему ни слова по-английски (не говоря уж о русском) молодому человеку мне не удалось. Моро был довольно высоким, что позволило мне при моем маленьком росте оказаться не забрызганной по самые уши грязью, летящей из-под копыт.

Общаясь на ходу жестами и мимикой с Сократом, бредущим позади Моро (то подгоняющего коня, то, наоборот, придерживающего), я довольно скоро освоилась – примерно, после второй горной речки, через которую мы с шумом и брызгами перебрались. С гребня горы, на которую мы вскарабкались, был виден даже океан. В джунглях часто попадались дикие ананасы, манговые и лимонные деревья. Если бы не требующие от меня постоянного контроля спуски и подъемы (когда наклоняться назад, когда вперед, бока лошади ногами не сжимать), я бы только и любовалась  окружающими видами. Я даже фотографировала, сидя на лошади! Наконец, мы добрались до коновязи у беседки, где можно было отдохнуть перед пешим спуском к водопаду. Лошади остались у коновязи, вокруг них толпились проводники (наверное, обменивались впечатлениями о доставшихся им в этот раз для сопровождения туристах, перемывая наши бедные косточки).

Я подошла к краю обрыва и посмотрела на 60-метровый водопад, низвергающийся  с соседней горы на расстоянии, примерно, полкилометра от меня. Взглянув на очень крутую и очень-очень грязную тропинку, по которой предполагалось спускаться к водопаду (в нем можно было даже искупаться), я решила, что подожду тех, кто рискнет это сделать, в беседке, с бутылочкой холодной минералки. Со мной осталась также экскурсовод (полагаю, по тем же причинам), а также одна молодая женщина, которую лошадь, к несчастью, занесла в густые колючие кусты (их было по дороге очень много). При этом у дамы оказались порванными брюки и сильно порезана нога. Экскурсовод с хозяином беседки кое-как оказали первую помощь пострадавшей, сурово выбранили ее проводника, не уследившего за лошадью, и все вместе (за исключением этого проводника) уселись наблюдать за водопадом.

Когда все желающие прикоснуться к водопаду вернулись, группа тронулась в обратный путь. Спуск оказался значительно труднее подъема, двое мужчин съехали-таки через шею спускающихся лошадей в эту оранжевую грязь. Правда, обошлось только выпачканной одеждой и одним навсегда утерянным в грязи сланцем, но без травм. Мой коняшка тяжеловато, но безошибочно ступал между камней, а Сократ вовремя сдерживал его (звук он при этом издавал, как будто успокаивает младенца: «чш-чш-чш») или же подгонял. Тогда Моро переходил на быструю трусцу, а я при этом испытывала захватывающие дух ощущения – я скачу на лошади! Несмотря на восторженные переживания, моя пятая точка к концу поездки все-таки выражала отчетливое недовольство.

Более или менее благополучно наша растянувшаяся кавалькада добралась до ранчо, все с облегчением слезли с лошадей, вручили проводникам чаевые (об этом экскурсовод предупредила заранее, дать нужно было примерно 10-15 долларов) и с разной степенью грациозности проследовали в беседку Рамоны и Базилио на обед. Сначала, однако, предстояло как-то отмыться, и вот тут как раз и выяснилось, что мне удалось выбраться самой чистой. Мне, действительно, нужно было просто помыть руки и стереть несколько оранжевых грязевых капель с голеней – и все! Некоторые мужчины, перед поездкой намекавшие на свой достаточно богатый опыт верховой езды, посмотрели на меня почти с негодованием и даже сделали предположение, что я, наверное, никуда и не ездила. Но за меня вступилась экскурсовод, заявив, что надо было просто выполнять данные всем инструкции.

После обеда хозяева ранчо показали нам, как делается в домашних условиях порошок какао. Плод дерева какао разрезают пополам, извлекают белую рыхлую мякоть с темно-фиолетовыми семечками (бобами какао) и обжаривают на большой сковороде до полного усыхания мякоти, которую потом отшелушивают и убирают. Обжаренные какао-бобы долго толкут в деревянной ступе, пока не образуется маслянистый комок.  Комки эти высушивают на специальных решетах, а потом натирают на обычной терке! Получившийся какао нисколько не похож на какао из пачек, что продается у нас. Он гораздо темнее, душистее и похож на горький тертый шоколад. В нем обваливали кусочки свежих фруктов, поданных на десерт. Пакетики с таким какао можно было купить (многие туристы покупали).

Поблагодарив за обед и экскурсию, мы расстались с Рамоной и Базилио и на грузовике поехали к заливу Самана. Экскурсовод рассказала нам, что в теплый, глубиной около 45 метров залив ежегодно в середине января приходит стая горбатых китов, чтобы вывести и вырастить потомство. Они остаются в заливе до конца мая. Есть специальные экскурсии для того, чтобы взглянуть на китов совсем близко, но в этом году киты только начали приплывать, да и море очень бурное. 

На побережье ожидал катер (такой же примерно, каким ездили на Каталиниту), который доставил нас на остров Кайо Левантадо. Тем, кто имеет обыкновение смотреть рекламу, сообщаю, что этот остров снимали для рекламы «Баккарди». Ослепительно белый песок, раскидистые пальмы, чистейшее море и десятки пеликанов, которые охотятся за рыбой в пятидесяти метрах от полоски пляжа. Я первый раз в жизни наблюдала, как пеликан, высмотрев рыбу, камнем падает вниз (совершенно вертикальное падение!) и взмывает уже с рыбиной в мешке под клювом. На острове мы провели часа полтора, купались, загорали, пили прохладительное в пляжном кафе.

Возвращались обратно катером до побережья, затем – грузовичком до аэропорта Самана-Санта-Барбара, самолетиком до Пунта-Каны и автобусом до отеля. Поездка мне понравилась, но к вечеру я устала ужасно и еще беспокоилась о самочувствии Феликса. До возвращения в Москву оставался всего один день, а ведь нам нужно было как-то добираться, тащить чемоданы и сумки, да и лететь очень долго. Когда же по приезду выяснилось, что Феликсу значительно лучше, я успокоилась и расписала ему на зависть свои «подвиги наездницы», продемонстировав получившиеся кадры (с фотоаппарата сразу сбросили все в ноутбук и просмотрели).

Кроме приятной новости о лучшем состоянии здоровья Феликса, я получила и гораздо менее приятную новость: оказалось, что обратный рейс на Москву сильно задерживается (на 9 часов). Мы решили, что оплатим еще дополнительно день пребывания в отеле – не сидеть же после полудня в холле гостиницы до самого вечера!

И все-таки отъезд.

В последний день из-за задержки нашего рейса мы успели и побывать на пляже, и погулять напоследок по отельным магазинчикам (все-таки соблазнились и купили мне украшения из лоримара в серебре), и даже поужинать. Немного забеспокоились, когда ждали автобуса в аэропорт: он довольно сильно задерживался. Правда, когда мы доехали в аэропорт, выяснилось, что еще куча времени: рейс еще на час задержали.

При регистрации на рейс необходимо было вновь заплатить по 20 долларов «выездной пошлины». И вот тут мы наблюдали такую сцену, что потом чуть не лопнули от смеха. Оказывается, не только средний доминиканец не умеет нормально считать, но, видимо, и средний россиянин тоже! Выглядела сцена следующим образом.

Действующие лица: 1) доминиканский таможенник – улыбчивый темнокожий коротышка лет тридцати, с калькулятором (!); 2) стоящая перед нами в очереди длинноногая загорелая россиянка лет семнадцати-двадцати с групповым билетом на 14 человек; 3) ее группа, состоящая из 13 молодых россиян обоего пола (всю эту группу мы неоднократно наблюдали на пляже в нашем отеле, они громко обсуждали свои подвиги по поглощению коктейлей и хвастались, что ни разу не вышли за территорию отеля); 4) Феликс (когда не выдержал идиотизма ситуации).

Действие:

Россиянка (подает групповой билет таможеннику): Здравствуйте, будьте любезны…

Таможенник (глядя в билет, что-то высчитывая на калькуляторе и показывая получившийся результат очевидно не понимающей по-английски мисс): Hello … Miss, 350 dollars, please!

Россиянка (ничуть не усомнившись в правильности результата!!!): Эй, ребята, соберите-ка 350 баксов, у кого там какие деньги остались!

Группа поддержки (также нисколько не сомневаясь в сумме, нестройно, вразнобой): Щас, момент… Вован, Серега, трам-пам-пам (это непечатно) какая зелень там в заначке?

Следует поиск купюр и требования разменять у девок на купюры помельче.

Феликс (не выдержав, россиянке): Девушка, вы должны отдать ему только 280 долларов, а не 350. (и таможеннику): You aren’t right, sir. The sum is 280 dollars only.

Россиянка (с подозрением): А Вы откуда знаете?

Таможенник (с прежней сияющей улыбкой тыча в кнопки калькулятора): Is it? O, yes, you are right! It was mistake, miss, sorry! (показывает новую, правильную сумму девице)

Феликс (россиянке): Знаете, необязательно считать на калькуляторе, сколько будет 20 умножить на 14…

Россиянка (взглянув на табло калькулятора таможенника): Да? Я как-то не подумала… Спасибо…

Такие вот образованные у нас молодые люди. С одной стороны, конечно, смешно, а с другой – не очень L

Наконец, началась посадка в самолет. Обратно мы летели всего 10 часов, а не 12, что порадовало. Кроме того, если кто-то и выпивал в салоне, то делал это тихо и незаметно, что позволило нам временами подремывать. И размышлять о том, что завтра, к сожалению, не выходной, а значит, нужно будет сразу включаться в рабочий ритм…

P.S. И так сразу и надолго включились, что эти заметки я заканчиваю … только 31 августа 2007 г. Но за это время произошло столько событий в нашей жизни, что совсем не хватало времени сесть и обстоятельно рассказать о путешествии. Прошу прощения за задержку!