«Первое, что вам необходимо знать,

это то, что мадридцы очень разные.»

(испанский писатель XVII в.

Франсиско де Куэведо,

из романа «Эль Бускон»)

 

Мечты сбываются: стоило нам осенью прошлого года поехать-таки в Италию, как этой весной добрались уже и до Испании. Поездку запланировали на майские праздники, виза, выданная в марте французским консульством, еще действовала. Нужно было лишь купить билеты и заказать отель. Ну, еще приобрести хороший путеводитель, это тоже важно. Билеты и отель были обеспечены еще в марте (тогда же, когда все заказывали для поездки на Лазурный берег), а путеводитель я покупала всего за несколько дней до путешествия – раньше никак не получилось.

Конечно, и безо всякого путеводителя было понятно, что Испанию одним разом не охватить, равно как и Италию. Поэтому для первого знакомства выбрали столицу и окрестности, оставив побережье с великолепной Барселоной на какой-нибудь из следующих купальных сезонов. Итак, решено:  в программе на неделю – Мадрид и Толедо обязательно, и, может, что-то еще дополнительно (вариантов много: Сеговия, Эскориал, Аранхуэс и пр.).

 

День 1. Москва – Мадрид

 

Собственно, это и не день вовсе, а вечер. Самолет вылетает в 19-20 из Шереметьево-2. Тут, как обычно, бесконечные очереди то на регистрацию, то на паспортный контроль, то на «раздевание-разувание», в смысле, на всякие проверки J Причем, всякий раз (и обязательно перед нами!) попадается кто-то до ужаса бестолковый и не понимающий, что, вообще, от него хотят. То не снимут обувь, то ремень, то никак не могут встать на отмеченное «следами» место в «рентгеновской» стеклянной камере…

Наконец, все благополучно пройдено, предстоит часа полтора скуки перед посадкой. В дьюти-фри делать абсолютно нечего, идем пить кофе в ирландский бар. По всему аэропорту тут и там бродят стайки японцев с марлевыми повязками на лицах – опасность свиного гриппа!  Надо заметить, что вся эта «развесистая клюква» про очередной опасный грипп меня довольно-таки забавляет. По-моему, ни для кого не секрет, что в нашей стране от самого обыкновенного гриппа (не птичьего, не свиного!) или от его прямых последствий ежегодно умирают тысячи (!) людей. А тут, представьте себе, в Мексике (где только в Мехико по предыдущей какой-то переписи жило 22 млн. человек), от какого-то гриппозного штамма умирают … аж почти 100 человек. Нет, людей, конечно, жалко, но превращать это в угрозу пандемии необходимо только министерству здравоохранения США, остро нуждающемуся в очередных полутора миллиардах долларов,  и фармакологическим компаниям (со всего мира), получающим баснословные прибыли от продажи иммуностимуляторов…

Пишу это спустя несколько недель после нашей поездки и, вот только что, в интернете читаю: «МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Грипп A/H1N1 "Калифорния 04/2009", известный также как "свиной грипп", по-видимому, отличается менее высокой смертностью по сравнению с "обычным" сезонным гриппом…». В общем, наши предположения о «дутой шумихе» были верны. Но японцы относятся к любым «общественным» угрозам очень серьезно – думаю, из-за  сильной скученности жития и некой «корпоративности» сознания, о которых я могу судить пока только из прочитанной литературы (поездка в Японию в ближайших планах еще не стоит, хотя очень бы хотелось). При этом, если человек хоть как-то знаком с правилами санитарной защиты, он должен понимать, что снять маску можно, только оказавшись в «безопасных» условиях, т.е., вне контактов с большим числом людей, в данном случае – вне аэропорта, самолета и т.д. Японцы, усевшись за соседний с нашим столик в ирландском баре, стянули свои маски и спокойно пили пиво, чем очень нас повеселили.

На посадку пригласили вовремя, но вылет минут на двадцать задержали – тоже обычная для Шереметьево практика. В самолете тщательно изучала путеводитель, придя к выводу, что неделя предстоит довольно напряженная, если мы хотим осмотреть хотя бы половину предлагаемого J Полет до Мадрида занимает почти пять часов, с учетом разницы во времени (минус два часа от Московского), в 22-20 по-местному прилетаем в Барахас – аэропорт Мадрида.  

Паспортный контроль и получение багажа занимают минут 20-25, после чего мы выходим к длинной веренице такси перед аэропортом. Долго идем в начало этой своеобразной «очереди» и садимся в машину к седому благообразному испанцу. По-английски он не понимает ни слова, но адрес на бумажке с бронированием отеля ему точно понятен.

Едем мимо целых кварталов отелей вокруг аэропорта, потом  дорога идет через спальные районы Мадрида, очень похожие на московские. На перекрестке останавливаемся среди других машин. В какой-то из них громко играет испанская музыка (гитары, кастаньеты и пр.). Шофер соседней с нами машины начинает ритмично прихлопывать в такт и подпевать – очень смешно J

Приезжаем в центр, на улицу Аренал, с трудом пробиваясь сквозь толпы народа – не верится, что уже около полуночи. Как только мы выходим из машины, в нее тут же ныряют две дамы вполне почтенного возраста и с нетерпением ждут, пока водитель извлечет из багажника нашу сумку: видимо, поймать такси в это время и в этом месте – большая удача. Водитель показывает, куда нам нужно идти (подъехать к самому отелю никак не получается – улица сплошь занята гуляющей толпой). Отель, впрочем, оказывается недалеко – всего через два дома, напротив красивой церкви де Сан Гинес.

Заходим. Портье бойко болтает по-итальянски с заселяющейся молодой парой, объясняя им, видимо, правила (когда и где завтрак и пр.). Вручив им карточки-ключи, извиняется за свой плохой итальянский и, в ту же минуту, с нами начинает также бойко болтать по-английски J Когда все формальности по заселению выполнены, поднимаемся в свой номер. Оформление отеля (в принципе, недорогого, трехзвездочного) интересное: в очень старом здании с «обнаженными» местами каменными стенами интерьеры и оборудование в стиле «хай-тек». Сенсорное включение света в коридоре, на разные стороны открывающийся лифт, в просторном номере – компьютер с выходом в интернет, велотренажер, душевая кабина с тучей прибамбасов (разобраться мы с ними до конца так и не сумели – жалко было время тратить на это). Беда только, что двери в ванную комнату совершенно прозрачные (стены при этом из матового толстого стекла) – это как-то не радует: эксгибиционизмом никто из нас не страдает L

Немного осмотревшись и раскидав, в первом приближении, вещи, выходим на улицу. Не то, чтобы мы очень голодны, но что-то перехватить было бы не лишне. Почти все окрестные кафе и рестораны являются, по сути, тапериями – в смысле, закусочными. Цены нас удивляют – совсем не детские! Уже на следующий день мы немного разобрались: наш отель находился в непосредственной близости от Пуэрта дель Соль – т.е., самого центра прогулочной зоны Мадрида. Представьте, как если бы поселиться в Москве на Старом Арбате J Уже отойдя метров на 200 в сторону, в ресторанах можно найти вполне разумные цены.

Этим вечером, впрочем, мы уже плоховато соображаем – по московскому времени давно идет третий час ночи, да и по местному уже далеко за полночь. Поэтому, проглотив нечто съедобное и удивившись еще раз плотной толпе гуляющих (просто первомайская демонстрация!), доползаем до номера, «вчерне» разбираемся с душевой кабиной (главное, найти, где горячая вода включается!) и плюхаемся спать.

 

День 2. Мадрид. Музей Прадо и прогулка вокруг Королевского дворца.

 

Наутро, оценив стильный интерьер ресторана для завтраков в подвале с каменными сводами, да и сам завтрак – для трехзвездочного просто отличный шведский стол, выбредаем в солнечное утро и сразу попадаем на Пуэрта дель Соль (т.е., Площадь Солнца). Значительная ее часть реставрируется, все огорожено, однако, окружающее это не слишком портит. Какой-то по номеру из королей Карлосов гордо восседает на коне в окружении синих пластиковых заборчиков J

Сразу пишу, что в наших блужданиях по Мадриду (да и по Толедо) мы обнаружили, что реставрируются не просто отдельные дома или площади, а целые кварталы. Испанское правительство, безусловно, выход из экономического кризиса видит именно в массовой реставрации и строительстве – и людям работа (а, следовательно, и зарплата), и производство стимулирует, и польза очевидна. Сравнивать с мерами, принимаемыми нашим правительством, даже не хочется L

По улице Сан Херонимо выходим на небольшую уютную площадь Каналехас (барочные здания вокруг нее чудесны), а потом движемся по направлению к Пасео дель Прадо, где, собственно, и находится музей Прадо. По дороге видим величественное здание «испанской Думы» (Конгрессо де лос Депутатос), с колоннами и огромными львами у входа, а также нарядную площадь Канова де Кастилья с отелями «Палас» и «Ритц», и красивым фонтаном Нептуна. Бульвар Пасео дель Прадо утопает в зелени (вообще, Мадрид очень зеленый город, пространства парков огромны, да и на улицах много посадок).

Здание музея Прадо большое, входов в него несколько, перед каждым – памятник какому-то из художников, по имени которого и называется вход. Например, вход Гойя, вход Веласкеса… Для начала пробуем разобраться с оплатой билетов через специальный автомат. Буквально сразу становится понятно, что здесь, как и в автоматах на вокзале в Ницце, требуется кредитка с «чипом» и, соответственно, пин-код к ней. Но теперь «у нас с собой было» J Феликс заблаговременно выписал себе пин-код к этой злосчастной кредитке и билеты мы получили, минуя довольно длинную очередь в кассы.

Очередь на вход уже не так велика – обычная проверка сумок  и «рамка», да еще, разумеется, требуют сдать рюкзачок и фотоаппарат.

Прадо, конечно, роскошен. Он по праву считается одним из самых богатых музеев мира. Перечислять имеющиеся в нем шедевры утомительно и смысла не имеет. Могу лишь бегло описать некоторые ощущения.

Бесчисленные посетители, а также исключительная «густота» экспозиции несколько мешают восприятию. Уж очень всего много – картины висят так плотно, что кажутся, в конечном итоге, некой разновидностью обоев L Особенно те из них, что занимают по полстены (типа 3 на 4 м и больше).

Знаменитые «Менины» Веласкеса почему-то особого впечатления не произвели, зато его «Распятый Христос» вызвал искреннее изумление и восторг: он настолько объемный, что вот-вот вывалится прямо на зрителя – так явно его грудная клетка и колени «выступают» с полотна!

Картины Гойи, выставленные в трех залах Прадо, очень разные. Некоторые просто замечательны, другие, на мой взгляд, почти «никакие» - просто придворная живопись того времени. Всемирно известные «Маха одетая» и «Маха обнаженная», по-моему, страшно не гармоничны – у изображенной дамы слишком большая голова для такого хилого тельца. Если это не фантазия художника, то мне ее искренне жаль J

Прекрасные впечатления оставил зал с выставкой из Музея искусств де Понсе (основан Луисом Ферре в Пуэрто-Рико в 1956 г.). В большинстве, это картины европейских художников (разных веков), самой потрясающей была «Девушка, уснувшая на солнце» англичанина Фредерика Лейтона. Это полотно являлось эмблемой всей выставки и недаром! Написанное в 1895 г., уже в самом конце жизни художника, оно дышит просто неземной красотой и, в то же время, необыкновенной естественностью.

Сколь угодно долго можно рассматривать картины «малых голландцев», а также Рафаэля и Дюрера. Необыкновенные впечатления и от работ Босха – чем дольше на них смотришь, тем больше деталей замечаешь и удивляешься совершенно нечеловеческому воображению художника. От обилия плоти у Рубенса (а его картин здесь много) начинает тихо подташнивать… А может, уже головокружение от обилия картин вообще и людей вокруг? Наверное, пора заканчивать с этим пиршеством духа и выходить на свежий воздух – у меня разболелась голова.

По этой причине направляемся сразу в отель: я чувствую, что могу свернуться клубочком и уснуть прямо на травке под собором Сан Херонимо, величественно возвышающемся вблизи Прадо. Причем, некоторые люди именно так и поступают J

После пары часов «отключки» я почти уже готова вновь адекватно реагировать на окружающее. Хотелось бы только чего-нибудь съесть, ведь после завтрака прошло часов восемь, не меньше.

Выходим из отеля в сторону Королевского театра (это местный оперный). В первом попавшемся кафе заказываем по салату и кусок шоколадного торта пополам – одному это сооружение с мороженым и взбитыми сливками никак не одолеть. После чего идем гулять вокруг Королевского дворца. Сам дворец производит впечатление – здание не чересчур пышное (даже несколько строгое), но очень красивое. Площадь Ориенте перед ним обсажена фигурно подстриженными кустами и деревьями, дальше вдоль улицы – склоны с густой травкой. На скамеечках между деревьями и просто на травке сидят и лежат в живописных позах люди (это в непосредственной близости от Королевского дворца, заметьте). Часть помещений дворца можно посетить, как музей, но вечером уже, конечно, закрыто.

Рядом расположен кафедральный собор Санта Мария де ла Альмудена, он строился больше века и был освящен лишь в 1992 году. До этого кафедральным служил собор Святого Исидора - покровителя Мадрида. А остатки (вернее, только фундамент) небольшой старой церкви Санта Мария де ла Альмудена находятся совсем недалеко от нового кафедрального собора и защищены толстым стеклом. Над ними поставили смешную статую горожанина (или рабочего?).

А вот остатки древней арабской стены (Муралья Арабе), когда-то окружавшей город, нам удалось лишь мельком углядеть сквозь дырки забора очередной стройки L

Полностью закрытой строительными лесами оказалась и маленькая средневековая церквушка Эрмита де ла Вирхен дель Пуэрто за Королевским дворцом. Зато Кампо дель Моро – сад «Мавританское поле» был еще открыт и мы прогулялись среди его цветников и фонтанов, полюбовались на прохаживающихся там павлинов и фазанов (фотоаппаратов птицы не боятся) и плавающих в маленьких прудиках уток. Одно в этом парке плохо: вход (он же и выход) только один, поэтому, дойдя почти до королевского дворца, мы вынуждены были проделать длинный путь обратно – в восемь вечера парк закрывается L Правда, иначе мы бы не увидели одну из Триумфальных арок и Принсипе Пио (северный вокзал). Очень элегантное здание конца XIX в., но, к сожалению, значительная часть его заброшена (окна разбиты, внутри мусор).

От Принсипе Пио по улице Сан Виценте дошли и до садов Сабатини – они находятся как бы в торце Королевского дворца. Заходить туда мы не стали, хотя этот парк закрывается на час позже, чем Кампо дель-Моро. Прошли снова вдоль всего дворца до улицы Майор и по ней поднялись на одноименную площадь.

Плаца Майор считается самой монументальной площадью Мадрида. Действительно, она выглядит замечательно: по центру – большая конная статуя Филиппа III, окружающие здания – со многими рядами балконов, красивыми нижними галереями и девятью арочными воротами, ведущими на площадь. Только вот история у площади мрачновата: именно на ней совершались аутодафе (сжигание еретиков), а балконы как раз предоставлялись официально знатным гостям для наблюдения за этим «интересным» зрелищем.

 Сейчас на Плаца Майор ничто не напоминает о  такого рода «развлечениях». Место мирно-живописное, полно туристами и горожанами - посетителями многочисленных уличных кафе и сувенирных лавочек. Бродят целыми группами музыканты и артисты (акробаты, фокусники, эквилибристы). Музыканты в Мадриде, вообще, весьма надоедливы. Стоит вам усесться в любой уличной забегаловке (статус неважен – кафе, таперия, ресторан), как почти сразу появляется один-два (редко больше, но бывает) музыканта и начинают играть какое-то невозможное попурри из всемирно известных и давно навязших в зубах мелодий, включая «Бессоме мучо», «Кукарача», «Катюша» и т.д. Спустя 3-5 мелодий один из музыкантов требовательно обходит все столики со стаканчиком для мелочи. Только уходит одна группа, за ними следом появляется другая, с почти неотличимым репертуаром и таким же стаканчиком. За ужин их может смениться штук пять, раздражает это страшно.

Сначала мы собирались поужинать в ресторане Каса Ботин, рекомендованном нашим путеводителем, как самый старый ресторан Европы, открытый аж в 1725 году. Мы его даже нашли (он совсем недалеко от Плаца Майор), но вот ужинать там не стали – открытой террасы у него нет, да и цены весьма недемократичны. Вернулись в одно из кафе на пл. Майор, где Феликс попробовал гаспачо (кто не знает – такой холодный томатный суп) и креветки в чесночном соусе, а я – осьминогов по-галисийски (кусочки вареных осьминогов в паприке, морской соли, оливковом масле с несколькими ломтиками печеной картошки в качестве гарнира).

Надо отметить, что уже через пару дней стало понятно, что еда на пл. Майор и в непосредственной близости от нее рассчитана исключительно на туристов – в менее «туристических» местах и порции больше, и еда вкуснее, и цена дешевле. Но в данный момент нас все вполне устроило и мы, немного еще походив по вечернему Мадриду (шум и количество народу возрастали с каждой минутой, начиная от девяти вечера к полуночи), отправились спать – сказывалась еще  и моя не совсем прошедшая головная боль, и некоторая усталость от перелета накануне.

 

День3. Мадрид. Центр искусств королевы Софии. Ботанический сад.

 

После завтрака отправляемся в единственный музей, открытый по понедельникам – Центр искусств королевы Софии. Идем пешком по улицам Сан Кристобаль и Аточа до одноименного вокзала. Еще до выхода на Аточа попадаем на прелестную площадь де Санта Ана, где расположен Испанский театр. Площадь окружена красивыми белыми зданиями «барочного» стиля (в том числе, исторический отель «Королева Виктория»), в небольшом сквере посредине стоит памятник драматургу и писателю Кальдерону де ла Барке, и еще один – Федерико Гарсиа Лорке. На здании театра висят большие афиши спектаклей, в основном, сарсуэл (это такой тип испанской оперетты). Одна из сарсуэл называется, почему-то, «Катюшка» J

Площадь Императора Карла V, где расположен вокзал Аточа, выглядит очень парадно благодаря роскошному зданию с порталом, украшенным крылатыми конями. Можно долго и безуспешно ломать голову о назначении этого архитектурного сооружения, пока не прочитаешь надпись на фронтоне. Это Министерство сельского хозяйства Испании! J

В Центре искусств королевы Софии находится коллекция современного искусства (ну, теперь уже условно современного – с начала XX в.), включая знаменитую «Гернику». Центр занимает здание бывшего госпиталя, внешне довольно скучное. Несколько оживляет его пристроенные стеклянные шахты лифтов и смешная скульптура перед входом. На вход пришлось выстоять очередь, хотя и небольшую. Самыми очаровательными посетителями была группа детишек лет четырех, не больше, под руководством двух воспитателей. Детишки стояли попарно, крепко держась за руки, а когда их экскурсия проходила внутрь, воспитатели велели им еще и держать предыдущую пару за «хвостики», образовав «паровозик».

Тут хочу сделать маленькое отступление. Нас просто поразило, какое количество детей от самого юного до подросткового возраста посещают музеи в Мадриде. Нет, нам и раньше приходилось видеть детские экскурсии, например, в Лувре, в музеях Капитолия. Но, во-первых, не таких маленьких детишек, а, во-вторых, все-таки не в таком количестве.  Наверное, чтобы научить человека разбираться в искусстве (в том числе, в современном, не «классическом») и ходить в музеи, начинать нужно с самого раннего возраста. Ясно, что для детей экскурсоводы готовятся немного иначе, чем для взрослых, но такие программы должны быть обязательно в каждом уважающем себя музее. Если он, конечно, хочет и в будущем привлекать своих посетителей.

Основная коллекция Центра расположена на 2-м и 4-м этажах, 1-й и 3-й занимают временные выставки. Мы начали со 2-го этажа, осмотрели прекрасную коллекцию Миро, Пикассо, Дали, Магрита. Исключительное впечатление производят работы «раннего» Дали – портрет девушки в окне, портрет сестры. «Поздний» Дали, в общем, не менее хорош, но сильно растиражирован репродукциями и альбомами, поэтому как-то привычнее. «Ранний» для нас был совсем неожиданным.

Великолепна «Женщина в голубом» Пикассо. Она очень «испанская». И как удивительно (и достойно сожаления!), что автор отказался от нее, когда она не удостоилась награды в национальном конкурсе в Париже.

Отдельный разговор, конечно, о «Гернике». Очередь к ней стоит минут на сорок и метров на сто, загибаясь в длинном коридоре за поворот. Но это нужно выстоять. Впечатление мощное. Причем, такого характера, что футболки с этой картиной, продающиеся в музейном магазинчике, кажутся весьма неуместной шуткой.

На 3-м этаже удалось посмотреть интересную временную экспозицию Хулио Гонсалеса – художника и скульптора, соратника Пикассо. Именно этот человек научил Пикассо работе с металлом (поскольку раньше был слесарем: резал, гнул, варил металлические прутья и трубы). По духу и форме его творения близки к работам Пикассо, на наш непрофессиональный взгляд, некоторые и вовсе не отличить J

Рядом была размещена выставка какого-то совсем современного скульптора (фамилия начисто выпала из памяти). Забавные грушевидные люди, движущиеся коробочки с сидящими в них куколками, скульптура с подвижным подбородком, издающая щебечущие «птичьи» звуки… В общем, «contemporary arts» во всей красе.

Правда, на 4-м этаже оказалось еще круче. За исключением нескольких любопытных картин Эдуардо Аройо, остальное – те самые «электророзетки в пятнах масляной краски» L Например, один художник явно потратил уйму времени на тщательное выписывание полотна размером, примерно, 1,5 на 2,5 м, целиком заполненного белыми ячейками рыбацкого невода на черном фоне. И еще столько же на выписывание того же невода на фоне цвета темной морской волны. «Дико креативно», по определению гламурненьких журналов L Короче, описывать тучи подобного бреда не хочется.

Несколько обалдевшие от обилия искусства (еще бы как-то отделить «мух от котлет» J) вышли из Центра королевы Софии и направились в сторону Королевского Ботанического Сада. На пути туда видели совершенно фантастический вариант городского озеленения: торец дома без окон и балконов покрыт весь разноцветными живыми растениями (называется «вертикальное озеленение»).

По дороге перекусили в каком-то уличном кафе. Безумно дорого и порции крошечные – за 5 с лишним евро вы получаете просто бутерброд с ветчиной и сыром или креветками и майонезом. Даже с учетом того, что ветчина эта – настоящий иберийский хамон, удовольствие сомнительное. При этом в меню отсутствует свежевыжатые соки (даже апельсинового нет!), а тот, что подают – откровенно порошковый, да еще разбавленный. В общем, то, что тут называют «тапас» (т.е., «закуски»), взахлеб пропагандируемые нашим путеводителем, нам как-то не нравится. Надо бы поискать другие точки общественного питания, более близкие нам по духу L

Хотя «червячка заморили» и здесь, это да. После чего гулять в Ботаническом саду, созданном 250 лет тому назад, было очень приятно. Деревья и кустарники с разных концов света, розарии, клумбы с лекарственными растениями и просто со съедобными: картофель, разные луки (порей, батун, шалот, чеснок и др.). Видели томатное дерево – наконец-то, узнали, на чем растут наши любимые тамарилло, которые мы приспособились добавлять в салат – очень пикантный привкус.

В большом павильоне находится выставка, посвященная основателю Ботанического сада, ученому Д. Мутису, а также королевской ботанической экспедиции в Боготу (более 200 лет тому назад). Представлены старинные карты, инструменты, микроскопы, портреты ученых – членов экспедиции. Есть замечательные образчики ботанической литературы того времени – первые издания Карла Линнея, описания испанской флоры того же Мутиса и др.

Люди в Ботсаду гуляют, едят, проводят сиесту – просто спят на скамеечках в теньке. Мы так устраиваться не рискнули – все же непривычно как-то J Отдохнули потом в отеле пару часов (спать было уже поздновато, просто повалялись с книжкой). Но сначала мы прошли по Пасео дель Прадо до площади Сибелы с красивым фонтаном, посвященным анатолийской богине плодородия Кибеле. Вокруг площади замечательный архитектурный ансамбль из нескольких зданий: огромный и пышный Дворец связи (попросту, главпочтамт, а еще музей почты и телеграфа), дворец де Линарес (выглядит гораздо скромнее, несмотря на стиль французского барокко) и великолепное здание банка Испании. От пл. Сибелы до Пуэрта дель Соль ведет широкая улица Алькала, чуть правее отходит одна из главных городских  улиц – Гран Виа.

Во время наших прогулок по Мадриду удивляют постоянные толпы людей на улицах, как днем, так и вечером, и ночью. Так много мы не видели ни в Москве, ни в Париже, ни в Лондоне. Создается впечатление, что Мадрид все время гуляет. Все эти люди, по большей части, никуда не торопятся. Бредут, часто останавливаясь в тапериях прямо у стойки, поболтать с барменом или друг с другом, выпить пива или вина, съесть очередные «тапас». А то глазеют на уличных артистов - от классических музыкантов (арфа, аккордеон, скрипка) до брейк-дансеров, акробатов, «живых скульптур» и танцоров фламенко. Последних мы видели этим вечером прямо на Пуэрта дель Соль под памятником медведю, объедающему земляничное дерево (этот смешной памятник – почему-то, символ Мадрида). Нечесаный гитарист самозабвенно бил по струнам и хрипло пел (почти наговаривал), а девушка ловко притопывала и изгибалась в такт. Забавно, что под типичной юбкой с оборками у нее были … голубые узкие джинсы J

На ужин решили еще раз  проверить наш путеводитель. Он горячо рекомендовал ресторан L’Hardy, по карте он находился совсем недалеко. Мы даже его нашли. Однако ужинать мы там не стали, по нескольким причинам. Открывается он только в половину девятого, открытой террасы у него нет, т.к. сам ресторан находится на втором этаже старого здания. На первом – его же небольшой магазин, где можно купить хамон, сыры, выпечку и еще какие-то мелочи. Здесь же можно посмотреть меню, заказать столик на вечер и т.д. Меню нас совсем не вдохновило: цены высоки до небес (например, порция рыбы – 34 евро), а ничего особенного здесь не предлагают, обычная европейская еда. Из испанских специалитетов только «cocido madrilèna» – это блюдо чисто кастильского происхождения, разное мясо и копчености, тушеные с турецким горохом. «Бульон» подают в качестве супа, а «гущу» как второе блюдо. В жаркую погоду такое даже пробовать не хочется J

Посмотрев на все это, оставили путеводитель в покое, нашли небольшой и совсем незнаменитый ресторанчик с несколькими столиками на воздухе и весьма демократичными ценами. Там и посидели с удовольствием, с бутылкой отличной «креанзы». И порции были внушительными, и качество отменное. Причем, меню включало и осьминоги по-галисийски, и мерлузу по-андалузски, и прочие разности, включая, разумеется, козьи сыры и вездесущий хамон нескольких сортов.

Хамон, вообще, по-видимому, местная религия. По городу разбросаны лавочки, называемые «Музей хамона» – на самом деле, здесь можно купить, не знаю, сколько сортов этой специфической ветчины. Копченые окорока сотнями висят в витринах и в отделах, цена колеблется от нескольких евро до нескольких десятков евро за кило. Но кило покупать, конечно, необязательно: нарежут специальной машинкой даже несколько тонюсеньких, как бумага, и прозрачных ломтиков. Здесь же сделают тебе и бутерброд с домашним хлебом и хамоном – стоит он порядка 1 евро. Тарелочка такого же хамона в ресторане обходится не менее 14-16 евро.

Вечером посвятили некоторое время поискам в Интернете, поскольку необходимо было узнать, с какого вокзала поезда отправляются в Толедо, а также расписание этих поездов. Выяснили, что нам нужен вокзал Аточа, а поезд, который нас устраивал по времени, отправляется в 9-20 утра. До вокзала решили добираться на метро, поэтому поставили будильник на полвосьмого и улеглись спать. Ночью несколько раз просыпались от шума на улице. Выглянув в окно, обнаружили, что и в три часа утра народу гуляет немало J

День 4. Нет, не Толедо, а Эскориал. И вновь Мадрид: пл. Испании и Гран Виа.

 

Бодро вскочив по звонку будильника, в темпе позавтракали и собрались. Спустились в метро на Пуэрта дель Соль, довольно скоро разобрались, как купить билеты в автомате (стоимость одной поездки в мадридском метро – 1 евро, есть, как и в московском, скидки для билетов на несколько поездок). Потом некоторое время понадобилось, чтобы пройти на нужный перрон, так как станция запутанная. Пересечение 3-х линий. Вообще, местное метро очень разветвленное, не меньше московского, и удобное – практически, всюду можно добраться с минимальным количеством пересадок (поскольку есть кольцевая линия, кроме радиальных).

Уже через 10 минут поездки мы оказались на вокзале Аточа и даже нашли кассу. Правда, на ней висело объявление (в том числе, и на английском) о том, что билеты на Толедо продают направо от «Customer service». Обнаружили искомое. Взяли талончик на очередь в автомате (как сейчас у нас в банках или посольствах) и дождались вызова нашего номера на табло. Увы!  Уехать на Толедо сегодня можно было не раньше, чем в 12-20. На более ранние поезда все билеты уже забронированы, мест нет. Тогда мы быстро советуемся и решаем ехать в Толедо завтра, поездом в 9-20.  А сегодня поедем куда-нибудь еще, позже разберемся.

Билеты до Толедо взяли очень недорого – 2 билета туда и обратно обошлись чуть больше 30 евро (это второй класс, но дорога на скоростном поезде занимает всего полчаса, никакого смысла ехать первым классом нет). Вернулись в зал к обычным кассам и автоматам, где посмотрели расписание и надумали посетить Эскориал – одну из загородных резиденций испанских королей и усыпальницу династии Бурбонов.

Электричка в 9-33 нас вполне утраивала, но еще надо было бы купить на нее билеты. Оказалось, все не так просто. Окрыленные успехом покупки билетов в автомате метро, мы и тут решили попробовать автомат. Не тут-то было! Нашу 50-евровую купюру автомат «выплевывал», каким концом мы туда ее не впихивали L Наконец, служащая нам пояснила, что купюра слишком крупная, эта функция в автомате отключена (почему, не ясно – 50 евро там тоже была нарисована, в числе прочих, принимаемых автоматом). Пришлось встать в очередь в кассу, но продвигалась она так быстро, что нам еще минут 10 пришлось ожидать своего поезда, спустившись на перрон.

И билеты, и проход на перрон, да и сами перроны и поезда неотличимы от таковых в метро. Они составляют единую систему, как и в Париже. Электричка до Эскориала едет, примерно, час, останавливаясь буквально везде. Пейзажи по дороге радуют глаз. И, что характерно, совершенно отсутствует мусор вдоль железнодорожного полотна. Только граффити «украшают», как и в других странах Европы, все доступные поверхности, включая отцепленные вагоны на запасных путях.

Пока мы ехали, я почитала пару страниц путеводителя, посвященных Эскориалу. Полное название этого места – Сан Лоренцо эль Реаль. Построенный к 1584 г. дворец был заказан королем Филиппом II за 21 год до этой даты. В течение этих лет дворец (он является одновременно и монастырем, посвященным Святому Лаврентию) строили усилиями полутора тысяч рабочих по проекту одного из известнейших в то время испанских архитекторов Хуана де Эрреры. Учитывая, что основным строительным материалом был гранит (!),  а здание просто громадно (например, только дверей в нем 1200, а окон – 2500), понимаешь, что сроки строительства не так уж велики.

 Железнодорожная станция называется Эль Эскориал.  Мы вышли на маленькую привокзальную площадь и осмотрелись. Указателя нигде не было видно. Только на автобусной остановке стоял автобус с надписью «Сан Лоренцо», но, пока мы ориентировались на местности, он ушел. Конечно, на нем можно было подъехать ко дворцу за какие-то десять минут (точно не знаю, сужу по расстоянию, без учета количества остановок в пути).

Мы тоже пошли куда-то вверх, примерно, по направлению к сооружению, которое Феликсу удалось заметить еще из окна электрички, пока подъезжали к станции. Опасаясь сворачивать в пешеходные аллеи (никакой карты мы на станции не нашли), мы упорно топали параллельно автодороге и, в конце концов, пришли-таки к Эскориалу (обратный путь потом через те самые пешеходные аллеи занял в 4 раза меньше времени J). Погода стояла чудесная – жаркое солнце смягчалось прохладным ветерком, так как Эскориал находится уже в предгорьях Сьерра Гуадаррамы.

Размеры дворца и его суровая, действительно, монастырская архитектура поразительны. Комплекс Эскориала включает здание дворца, базилику, библиотеку и чудесные регулярные сады Святого Лаврентия. Все это можно посетить не только с организованной экскурсией, но и самим. Есть аудиогид напрокат, но не на русском языке (английский, испанский, французский, итальянский).

На входе – контроль, как и во все современные музеи (просвечивание сумок). После покупки билетов большие сумки (наш рюкзачок, например) нужно поместить в камеру хранения, тоже платную (1 евро за ячейку). А потом – строго следовать указателям, которые обозначают экскурсионный маршрут.

Начинается он с нескольких залов со старинными гобеленами. Отдельные хранятся уже более 500 лет, а краски на них еще не поблекли. Затем – архитектурный музей. Он посвящен истории строительства Эскориала и содержит планы, гравюры, модели дворца, образцы механизмов, инструментов и стройматериалов. Весьма любопытно и познавательно, особенно количество инструментов и конструкции механизмов.

В Музее искусства собрана богатая коллекция живописи XV-XVII вв., включая не только испанцев, но и фламандцев, и итальянцев. Несмотря на то, что живопись, в большинстве, «религиозного» направления, отдельные работы Гвидо Рени, Веронезе, Джордано, Босха замечательны. Впечатляет и «Распятие» работы Бернини – бронзовая фигура Христа на деревянном кресте. Оно было сделано по заказу Филиппа IV и личной просьбе Веласкеса (как его придворного живописца).

Далее указатели ведут к королевским покоям. При исключительной аскетичности обстановки – очень простая мебель, далеко не роскошные светильники, скромные детали интерьера – поразительна красота деревянных дверей. Каждая из них – отдельное произведение искусства. Из ценных пород дерева на обеих сторонах двустворчатых дверей инкрустированы целые картины (везде разные!). Здесь и жанровые сценки (охота, танцы и пр.), и ландшафты, изображения каких-то зданий и соборов…

Еще удивительна необыкновенно светлая роспись стен дворцовых переходов между внутренними двориками, потолков некоторых покоев и базилики. Тематика, разумеется, все та же: Христос, мученики, святые, апостолы, но в какой-то очень «оптимистической» манере и ярких красках. Глядя на эту роспись, и правда, хочется думать, что именно за таким небом с такими облачками живет добрый Бог.

Поскольку, зайдя во дворец, нужно неукоснительно следовать указателям (остальные проходы, как правило, перекрыты), то невозможно миновать Пантеон испанских королей. Зрелище мрачноватое и несколько однообразное. Мраморные саркофаги с бронзовой отделкой, расположенные рядами и друг над другом, разной величины (масса детских гробиков) занимают целую анфиладу комнат. Кроме того, во дворце и в других помещениях весьма прохладно (мы сильно пожалели, что ветровки остались в рюкзачке, в автоматической камере хранения), а уж в усыпальнице, так просто могильный холод (что, впрочем, логично L).

Мы были рады выбраться из дворца на яркое послеполуденное солнце и немного отогреться прямо на дворцовой площади, окруженной по всему периметру подобием каменных скамеечек. Посмотрели на отдельный вход в дворцовую библиотеку – там уже выстроилась внушительная очередь экскурсантов. Стоять в этой очереди мы что-то не захотели, поэтому этот «пункт» остался «неохваченным». Надеюсь, что от этого не стало меньше уважения к Филиппу II, который приказал помещать в библиотеку экземпляр каждой книги, выходящей в его империи. Это позволило, в конечном итоге, собрать более 40 тыс. томов, в том числе, многие бесценные рукописи.

Вместо пищи духовной нам в данный момент требовалась просто пища J Завтрак остался лишь воспоминанием, поэтому нужно было найти, где перекусить. Тем более, в сувенирном магазине Эскориала мы как-то неожиданно приобрели прекрасно иллюстрированную книжку на русском языке «100 лучших испанских закусок». Пролистав ее бегло, чувствуешь зверский аппетит J

Буквально в трех-пяти минутах ходьбы от дворца находятся многочисленные кафе, ресторанчики и сувенирные магазины. Выбранное нами заведение оказалось, случайно, мексиканским. А официант, который нас обслуживал, - болгарином, неплохо говорящим по-русски. Такой вот сложился «букет»: сидим в окрестностях Эскориала в Испании, пьем испанское вино, закусывая отлично приготовленными мексиканскими блюдами (начос с гуакомоле, буррито, энчилада, все вполне аутентичное – мы же были в Мексике, можем сравнивать), подает нам все это официант-болгарин. Глобализация, знаете ли… J

Единственная неприятность от этой трапезы – пятно от гуакомоле на моих светлых хлопковых брюках, первый раз в этой поездке одеванных! Дома пятно, конечно, вывелось, но я задумалась о том, что неплохо бы с собой в поездке иметь какой-нибудь маленький пузыречек или пакетик с пятновыводителем, на такие вот печальные случаи.

После обеда зашли посмотреть на сувениры и, как ни странно, нашли замечательную смешную рыбу для нашей коллекции – каменную, с керамическими плавниками и веселой мордой. Видели много хорошей, оригинальной керамики. Жаль, все это довольно тяжелое, такие вещи везти чрезвычайно неудобно (разве что, путешествуя на машине).

Пополнив свою коллекцию, двинулись в сторону вокзала. Расписание, которое мы смотрели по приезду прямо на перроне, показывало электричку на Мадрид, в среднем, раз в час. По дороге не смогли удержаться и заглянули еще в большой парк, разбитый вокруг Casita de Principe («Домика принца»). Аллеи парка «двойные»: ряды цветущих каштанов красиво «дублированы» рядами огромных пиний. А вне основных аллей – почти дикий лес, с деревьями и густой высокой травой. Вокруг самого Домика принца (он, действительно, небольшой) посажены каких-то невероятных размеров сосны неизвестного мне вида.

В парке, конечно, мы немного задержались, поэтому на электричку в 14-15 уже не успели. Пришлось ждать следующую, в 15-15.

Возвращение заняло порядка полутора часов. Чуть больше часа электричка до Аточа, потом пересадка на метро. А уже почти у отеля спохватились, что собирались купить по бутылке воды и пива (в холодильнике в номере пиво осталось только баночное, Феликс его не любит). Зашли в магазин напротив отеля, обнаружили в нем широчайший ассортимент сэндвичей (с сыром, хамоном, салями, разными салатами и пр.) по смешным ценам – 80 евроцентов за штуку. Это я к тому, что, в принципе, просто перекусить даже в центре Мадрида можно совсем дешево, нужно только знать места.

Поскольку мы обедали, сэндвичи нас не соблазнили. Мы взяли воду и пиво (тоже очень дешево, по-сравнению с ценами в кафе) и пошли в отель отдохнуть от переездов и выбрать маршрут вечерней прогулки.

Надумали пройтись до площади Испании, посмотреть на грандиозный монумент, посвященный Сервантесу. Его здесь почитают, как величайшего из испанских писателей. Считается, что его Дон Кихот и Санчо Панса – олицетворение двух сторон «испанской души»: романтическое стремление к недостижимому и постоянная озабоченность обыденными жизненными проблемами.

От нашего отеля пошли через площадь Сан Мартин, на которой стоит монастырь Дескальсас-Реалес, основанный  в середине XVI в королевой Хуаной Австрийской для аристократок, желающих монастырского уединения. В нем тоже собрана большая коллекция живописи и других предметов искусства, но в этот приезд мы посещали другие музеи. Прямо под монастырскими стенами расположились маленькие ларечки с разной всячиной: украшениями из золота, серебра и не таких драгоценных металлов, бижутерия, поделками из дерева и камня, картинами, вещицами с ручной вышивкой или  оригинальными принтами и др. сувенирами. Тут же, в боковых улочках множество ресторанов и кафе, сервицерий (т.е., пивных), а также винных магазинов-погребков с очень заманчивыми ценами (по-сравнению даже с местными ресторанами, не говоря уж о московских ценах на приличные вина).

По какой-то из боковых улочек попадаем на площадь Санта-Доминго. Площадь несколько «половинчатая». С одной стороны – красивый спуск со старинными домами и церковью вдали, с другой – небоскребы, довольно уродливые. За площадью обнаруживается местный «Чайна-таун», вернее, «Азия-таун», если выразиться точнее. Целый квартал с кучей китайских и японских ресторанов, прачечных, парикмахерских, магазинов, где надписи на испанском дублированы иероглифами.

А потом почти сразу выходим на площадь Испании. С ее огромным потоком машин и несколькими полицейскими, регулирующими движение взмахами жезлов и громкими свистками. Когда нам все же удается перейти дорогу и попасть в центр площади, видим замечательно красивый фонтан, зеленый ухоженный скверик и, действительно, громадный памятник Сервантесу. К площади обращена сторона высокой белой стелы со скульптурным изображением Дульсинеи Тобосской и небольшим фонтаном. На стороне, обращенной к скверу, размещается фигура самого Сервантеса и, у его подножия, Дон Кихот на своем Росинанте и Санчо Панса на ослике. Смотрится очень красиво и немного печально, особенно в лучах уходящего солнца.

Вокруг монумента на густой травке газонов можно наблюдать сценки самого разного характера, от резвящегося щенка спаниеля до целующихся в весьма рискованной позе парочки геев. Надо сказать, что в воздухе Мадрида что-то эдакое, видимо, содержится, что побуждает влюбленных (не только геев) вести себя как-то совсем раскованно. Не только в парках и скверах, но и просто посреди тротуара можно неожиданно наткнуться на самозабвенно целующуюся парочку (но хотя бы стоячую, а не лежачую L). Через пару недель после нашего возвращения в Москву Феликсу случайно попалась заметочка в Интернете о том, что в пробах воздуха, взятых вокруг Мадридского университета и некоторых заброшенных домов, обнаружены частицы марихуаны и еще каких-то наркотических веществ. Может, это как-то влияет???

После нескольких неудачных попыток сфотографировать памятник Сервантесу (на закатном солнце подножие находилось в густой тени) решили, что вернемся сюда как-нибудь с утра. Заодно, возможно, будет меньше туристов, желающих непременно влезть под брюхо осла Санчо Пансы и сняться в таком ракурсе L

Возвращаясь по улице Гран Виа (прославленной в романах и очерках Хемингуэя) случайно набрели на театр Лопе де Вега, где ежедневно выступает «звезда фламенко» Сара Барас. На ее концерт в Москве прошлой зимой мы безуспешно пытались взять билеты – мало того, что они стоили тысяч по пять-шесть, так их просто еще и не было! А тут нам все же удалось купить билеты на послезавтра. Правда, в партере мест уже не оставалось, пришлось брать амфитеатр. Значит, идем смотреть фламенко, причем, в самом что ни есть «классическом» спектакле – «Кармен», по Лопе де Вега. Фамилия автора меня, признаться, удивила – я считала раньше, что новелла «Кармен» написана П. Мериме, а уж потом, по ней составлены либретто к одноименной опере и балету «Кармен-сюита». Оказывается, сюжет Мериме, в свою очередь, позаимствовал у плодовитого испанского драматурга.

Обрадованные неожиданной удачей (конечно, мы планировали посмотреть фламенко, но, скорее, в каком-то из заведений попроще), не заметили, как вновь оказались у монастыря Дескальсас-Реалес. Лавочки все еще работали. Напротив них пара старичков стоя играла в шахматы, неспешно потягивая пиво.

Мы забросили в отель рюкзачок с фотоаппаратом и пошли искать местечко для ужина. Феликс чуть не уговорил меня пойти в рыбный ресторан прямо на улице Аренал (возле отеля), но я воспротивилась – ни цены, ни меню мне решительно не понравились. Я заверила, что непременно найдем, где поесть не только дешевле, но и поинтереснее. И, действительно, нашлось просто изумительное место! Называется оно ресторан «Root», находится на углу улиц Алькала и Лос Пелигрос. Витрина – так себе, два телевизора и вывешенное меню, если вчитаться, весьма необычное, чем мы и соблазнились.

Сам ресторан расположен в подвальчике, оформлен в стиле «модерн» с некоторым «японским» уклоном, музыка тихая, медитативная. Два зала, причем, один предназначен для курящих посетителей  - исключительная редкость в сегодняшней Европе. Когда я пишу эти строки, мой муж почти месяц, как бросил курить (надеюсь, навсегда!) и эта проблема, кажется, перестанет нас беспокоить при выборе заведения общественного питания J

Из необычного меню мы оба заказали гаспачо, мидии под шафранным соусом для меня, а  для Феликса  – утку-конфи в горчично-медовом соусе с яблочным и картофельным пюре. Все блюда представляли собой кулинарные шедевры. Остановлюсь только на гаспачо, чтобы стало понятно, о чем речь.

Сначала принесли тарелки, в которых лежали шарики лимонного сорбета (кто не знает, сорбет  – сильно взбитый и замороженный фруктовый сок, иногда с сахаром), посыпанного острым красным перцем (!), с двумя перышками лука-резанца, картинно уложенными крестиком. Затем это залили из фарфоровых соусников хорошо взбитым гаспачо (обычно туда входит пюре из помидоров, огурцы, сладкий перец, лед, разная зелень, включая сельдерей, но что было именно в этом составе, точно не скажу). Вкус (вернее, сочетание вкусов) описать невозможно. Нужно только пробовать!

Запивали все это совершенство белым испанским совиньоном «Маркиз де Рескаль» 2007 года (если бы мне дали попробовать «вслепую», я бы сказала, что это французское Пюи Фюме – тот же цитрусовый запах и привкус). После первого и второго блюда мы решили, что десерт упустить здесь – непростительный грех. Как и предполагалось, манговый шербет и фирменный Root-чизкейк с черничным мороженым и ежевичным сиропом, также оказались «на высоте». А вот с диджестивом вышла заминка. Официанты совсем слабо знают английский, нам едва удалось выяснить, что из крепких напитков тут есть только водка (!?) и бренди. Ни коньяков, ни кальвадоса, ни граппы нет. На счастье Феликса, осмотр бутылки и дегустация имеющегося в наличии бренди показали, что напиток 10-летней выдержки, на вкус очень мягкий, ничуть не хуже многих коньяков. Достойное завершение такого ужина вкупе с чашечкой кофе (только для Феликса, поскольку я «сошла с дистанции» после самого маленького из десертов J).

Учитывая, что все вместе удовольствие стоило около 65 евро (без чаевых), можно смело рекомендовать упомянутое заведение, как недорогой гурманский ресторан. Если бы не бренди, счет составил бы 55 евро (это с бутылкой очень приличного вина на двоих), поскольку цены в меню колеблются от 5 до 15 евро за блюдо. Поразительно, но факт.

На обратном пути наблюдали, в очередной раз, ночную жизнь Мадрида. Обнимающиеся парочки самого разного возраста и ориентации, уличные музыканты и артисты, нищие, просто сумасшедшие, а также туристы, снимающие все и всех подряд. Обнаружили исключительно смешную вывеску: Брачное агентство «Назарет». Что они имели в виду? Рождение очередного мессии, как результат их деятельности? Нет на них Ильфа и Петрова, обессмертивших контору «Рога и копыта» и похоронное бюро «Милости просим» J

 

День 5. Толедо

 

Утром уже знакомым путем минут за двадцать добрались до вокзала Аточа. Процедура прохода к междугородним проездам резко отличается от таковой к пригородным электричкам. В зал ожидания междугороднего сообщения доступ такой же, как в аэропорту, разве что обувь и ремень не нужно снимать. Багаж тщательно проверяется, билеты тоже. Потом билеты еще раз проверяют уже при выходе на перрон, при этом служащие отмечают «галочками» в схеме поезда заполненные места.

Скоростной поезд идет до Толедо всего полчаса – не успеваешь даже в окно посмотреть толком. Сразу удивляет толедский вокзал. Его здание напоминает, скорее, собор (как снаружи, так и внутри). Окна с цветными витражами, билетные кассы – просто копия  резного деревянного алтаря. Ничего похожего на бюро туристической информации на вокзале не обнаруживается, а карты Толедо у нас нет совсем никакой (в нашем путеводителе этому городу посвящено всего 4 страницы, одна из них – фотография L).

Поэтому бредем по направлению к городу, где мы его видим (он на холме), а в первой попавшейся мелочной лавке (сигареты, открытки, сувениры, пресса) покупаем карту, очень подробную. Весьма любезный молодой человек за кассой обводит шариковой ручкой место, где мы сейчас находимся, и стрелочкой помечает, куда нужно двигаться дальше, чтобы попасть в центр средневекового города.

Следуя его «указателю» довольно быстро попадаем к мосту Алькантаро через речку Тахо. Отсюда открываются необыкновенно живописные виды на город и окрестности.

Через пару стоящих на некотором расстоянии друг от друга средневековых ворот (проемы в них по форме точно, как замочная скважина!) проходим в город, где, разумеется, начинаются крутые подъемы и лестницы, а также булыжные мостовые. Хорошо, что перед поездкой я все-таки успела купить совсем «бескаблучные» туфли и теперь спокойна за состояние своей обуви J

Почти сразу видим монастырь Санта Круз, ныне – музей с пристроенным дополнительно большим выставочным помещением. Заходить в этот музей мы вначале не собирались, так как планировали, в первую очередь, посетить крепость Алькасар. Нет, извините, ошиблась: в первую очередь нам требовался холодный сок и кофе. После потребления соответствующих напитков мы немного отдышались и смогли внимательно рассмотреть купленную карту.

Алькасар мы нашли очень быстро (как на карте, так и на местности). Беда только в том, что он оказался закрыт на реконструкцию. В Толедо с этим, как выяснилось, не отстают от Мадрида: кроме Алькасара, реставрируются и реконструируются многие памятники и музеи. К тому же целый день нас сопровождал то гром отбойных молотков, то грохот строительного мусора, спускаемого через специальные «рукава» с верхних этажей в контейнеры.

Немного расстроенные тем, что Алькасар закрыт для посещения, обошли его кругом, поснимали снаружи, и отправились смотреть на Кафедральный собор. Вскоре стало заметно, что и его, частично, реставрируют. Несмотря на это, собор выглядит совершенно потрясающе. Его строили на протяжении 250 лет аж с 1126 года (Феликс высказал мысль, что с тех пор его, видимо, постоянно реконструируют, но это просто шутка «на злобу дня» J). Собор так велик, что мы потратили уйму времени, обходя его кругом, в поисках входа для туристов. Один вход нашли очень быстро, но он оказался для пришедших помолиться и поставить свечи. От остального пространства собора (язык не поворачивается назвать это помещением) этот кусочек отделен высокими металлическими решетками.

Наконец, нашли роскошный «портал львов», за которым обнаружилась очередь в более скромный «экскурсионный» вход. Пока Феликс покупал билеты в кассе через дорогу от собора, я стояла в очереди. Таким образом, немного сэкономили время, и попали внутрь минут через 10.

Богатство и красоту местного Кафедрального собора описать трудно. Конечно, можно тупо процитировать путеводитель или книжку по Толедо, которую мы купили (на русском языке, что очень удобно). Но, боюсь, это не передаст и половины изумления, которое испытываешь, глядя на резные скамьи хоров (под каждым сиденьем со всеми подробностями вырезана новая военная или бытовая сценка), на бесподобной величины и красоты мраморный (тоже резной!) алтарь с необычным освещением, на густо украшенное портретами архиепископов Толедских и расписанное фресками помещение Капитула… Что уж говорить о прекрасной коллекции живописи в ризнице (испанские, итальянские и др. мастера) или о собрании церковных облачений и предметов из золота, серебра и драгоценных камней…

Впечатления остались грандиозные – роскошь убранства в здании невероятных размеров и красоты. После такого необходимо было маленько отдохнуть. На залитой жарким солнцем площади Аутомиенто сели на скамеечку и еще раз полюбовались колокольней собора, когда-то бывшего главным в Испании. Да и наше время архиепископ Толедский, чей дворец находится на этой же площади, по-прежнему является главой испанской церкви.

С Аутомиенто по узким средневековым улочкам спускаемся в бывший еврейский квартал, где в синагоге Эль-Трансито сейчас находится Музей сефардов (испанских евреев). Евреи в Испании до середины XIV в. были очень многочисленным народом. Только в Толедо жили 12 тыс. евреев (всего в Испании – более 200 тыс.), они занимали различные должности, служили в христианских войсках, работали преподавателями и врачами. Как подтверждают исторические хроники, в основном, на деньги евреев испанская монархия вела борьбу с маврами (арабами-мусульманами). Однако после окончательного вытеснения с полуострова мавров и учреждения инквизиции для евреев Испании настали «черные» дни. Вообще, некоторые гонения начались еще в XIV в., но в 1492 г. все евреи, кто отказался принять христианство, по настоянию великого инквизитора Торквемады, должны были покинуть страну, в противном случае их просто уничтожали. Культура сефардов при этом была почти совершенно утрачена.

Небольшие остатки этой культуры собраны в Музее сефардов в Толедо. Выстояв  большую очередь на вход (пока стояли, посмотрели на чудесный розарий, разбитый перед музеем), попадаем в здание, выстроенное изначально, как синагога (т.е., еврейский молельный дом). Наиболее интересным является интерьер главного зала, где потолки и верхняя часть стен украшены изумительным орнаментом в стиле «мудехар». Так называется специфический стиль, выработанный мусульманскими художниками и архитекторами под христианским владычеством. В средние века мусульманская, христианская и иудейская культуры вполне мирно уживались, евреи (как и люди других вероисповеданий) приглашали мастеров любой веры для строительства домов и общественных зданий. Здания и декор в стиле «мудехар» часто встречаются в Испании.

Также любопытна коллекция книг, одежды и предметов, в том числе, украшений, но она сравнительно невелика – слишком много времени прошло с тех пор, как сефарды покинули Испанию или вынужденно перешли в христианство.

К синаноге Эль-Трансито примыкает здание, в котором когда-то жил казначей одного из испанских королей – Самуил Ха Леви (именно на его деньги строилась сама синагога). Теперь в этом доме находится музей Эль Греко – одного из величайших художников Испании, грека по происхождению (настоящее имя его Доменикос Теотокопулос). Сначала он был приглашен в Испанию участвовать в оформлении Эскориала, но Филипп II не оценил своеобразной манеры художника. Эль Греко перебрался в Толедо, где работал и прожил более 20 лет, до самой смерти в 1614 г.

К нашему разочарованию, музей Эль Греко тоже оказался закрыт на реконструкцию J Однако служащая Музея сефардов, очень сносно говорящая по-английски, несколько нас утешила, объяснив, что большинство картин перенесено во временную экспозицию в Санта Фе (этот как раз то современное здание возле монастыря Санта Круз, там, где мы заходили в Толедо). Следовательно, у нас еще была возможность посетить его на выходе из города.

Правда, одна из самых знаменитых картин Эль Греко своей «прописки» не изменила: большое полотно «Погребение графа Оргаса» по-прежнему хранится в церкви Сан Томе (Святого Фомы) недалеко от музея Эль Греко. Мы зашли посмотреть на нее. Картина, действительно, очень интересная, с любопытной историей создания (она длинная, всю ее излагать я не буду, упомяну только, что в многофигурной композиции есть и автопортрет художника, и портрет его маленького сына, как участников похоронной процессии). Беда лишь в том, что рассмотреть ее как следует нам не удалось, причем, благодаря нашей соотечественнице J

Как только мы попали в помещение, где выставлена картина, увидели (вернее, услышали), что перед ней стоит большая экскурсия россиян. Экскурсия вела себя вполне достойно, зато экскурсовод… Речь этой молодой женщины представляла собой чреду вопросительных предложений, оканчивающихся на «Да?». Например: «В правом углу картины вы можете видеть фигуру такого-то, да? Рядом находится то-то, да?» И так всю дорогу, со скоростью пулемета и без остановок L Через пару минут я, жутко раздраженная, шепчу на ухо Феликсу: «Если она не прекратит сейчас же, я очень громко скажу «НЕТ!!!» После чего муж тихо взял меня под локоток и вывел оттуда L Больше всего он ненавидит скандалы в публичных местах, особенно, если я рвусь их затеять.

Пока просто пошли гулять по Толедо, поразительной смеси средневековья и современности. Например, непонятно, как в таком городе можно, вообще, ездить на машине: улицы узкие, тротуаров часто нет совсем. Чтобы мимо тебя проехала машина, иногда нужно просто «влипнуть» в стенку дома. И это с нашими-то еще скромными габаритами! А если человек покрупнее попадется? Еще мне ужасно любопытно, как в эти дома 700-800-летней давности «впихивают» водопровод и прочие современные удобства – вот, наверное, строителям головоломка…

Единственное, что угнетает в подобных городах (кроме Толедо, мы раньше побывали в Валетте и Мдине на Мальте, Дубровнике в Хорватии, Которе в Черногории), это отсутствие зелени. Я, конечно, о деревьях, а не о цветочках в горшках (их-то как раз немало). В Толедо деревья встречаются по периферии, т.е., уже на склонах к реке Тахо. Внутри же город – просто каменный мешок (из камня и дома, и мостовые), летом  сильно раскаленный. Вот и сейчас, 6-го мая, температура на солнце была далеко за 40 градусов.

С одной из осчастливленных парой чахлых деревьев улиц (Лос Рейес Католикос) прекрасно виден монастырь Сан Хуан де Лос Рейес – огромное здание весьма эклектического стиля. Стиль потом назвали «Изабелла» в честь королевы Изабеллы Католички, которая вместе с королем Фердинандом издала указ о постройке этого монастыря после победы над португальцами в 1476 г. Спускаться и осматривать здание внутри мы не стали (вполне хватило ощущений от посещения Кафедрального собора), а двинулись дальше, к комплексу Толедского университета.

Тут тоже оказался «микс» старого и нового, что, в общем, неудивительно. Прямо к университетским постройкам примыкают две церкви – Сан Роман и Сан Педро. В первой находится музей культуры визиготов (они же вестготы, германское племя – предшественники испанцев на землях Пиренейского полуострова), другая – просто университетское здание (уж не знаю, что за занятия там проводятся, не иначе, как по теологии J). Буквально напротив – действующая большая церковь Сан Хуан Батиста.

К этому времени голова уже пошла кругом от обилия достопримечательностей и от жары. Короче, пора было остановиться и где-то посидеть (перекусить, а главное, выпить что-то о-о-очень холодное и большое). С трудом нашли ресторанную терраску в тени поглубже, где и уселись на часок с прохладительными напитками и какой-то немудрящей едой типа тальятелли-равиоли. Отдали исключительную дань уважения англичанину-изобретателю такого незаменимого напитка, как тоник (в эту поездку мы имели возможность сравнить достоинства Швепса и Нордик Мист – второй нам понравился больше).

Затем с новыми силами устремились к освоению толедских пространств. Посмотрели на дворец кардинала Лоренцана (опять же, ныне принадлежит университету) и церковь Сан Винсенте на одноименной площади. По сильно запутанной улице Санта Доминго эль Реаль вдоль высоченной стены бывшего монастыря кармелиток с трудом нашли дорогу к «Воротам Солнца». Построенные в конце XIV в. в стиле «мудехар», они на протяжении нескольких веков были главным входом в Толедо. Изображения солнца (и луны, кстати, тоже), на них добавили гораздо позже, поэтому название свое они получили сравнительно недавно – чуть более 200 лет назад (раньше они назывались  де ла Эррерия).  Ворота стоят почему-то перпендикулярно крепостной стене J

От этих ворот спустились по старому жилому кварталу к «Воротам Бисагры». Их назвали по равнинной местности, лежавшей к северу от Толедо. Арабы называли ее «Сагра», что означает «рыжая» (вероятно, по цвету почвы в долине). Кстати, ворот Бисагры целых двое: есть старые, расположенные на месте арабских ворот X в. (их еще называют ворота Альфонсо IV-го), а есть более новые, построенные в середине XVI в. и  расположенные в 80 м. от старых – очень живописные, с двумя башенками.

По времени уже следовало потихоньку возвращаться к монастырю Санта Круз, если мы хотели успеть на выставку Эль Греко. Получилось так, что вход в Санта Фе мы нечаянно «проскочили» (он не очень заметный) и сначала попали именно в Санта Круз. Посещение в этот день почему-то было свободным, нам вручили бесплатные билеты (их дают просто для учета количества посетителей). Таким образом, мы случайно посетили выставку «Испания 1808-1814». Кроме многочисленных портретов граждан обоего пола и самых разных сословий, экспозиция (на трех этажах!) содержала различные предметы быта и интерьера: кое-какую мебель, инструменты медиков и ремесленников, посуду, одежду и даже резное деревянное кресло-горшок, к нашему изумлению, называющееся «Дон Педро» J Просмотреть внимательно все, конечно, не было ни сил, ни времени, но общее представление, в целом, получили.

Вернулись ко входу в Санта Фе и тут, действительно, попали на роскошную выставку Эль Греко, включая известнейшие изображения 12 апостолов и еще кое-какие картины из дома-музея. Получили огромное удовольствие.

После чего у нас осталось часа полтора свободного времени, которое мы провели в гулянии по улицам и сувенирным магазинам. Наблюдали чудные картины. Например, дорожный знак с надписью: «Доступ в гараж Аве Мария» J Знак стоит у живописного средневекового колодца, на балкончиках за ним сушится неизменное в Средиземноморье белье.

В сувенирных магазинах совершенно неописуемый выбор украшений, причем, не столько золото и серебро, сколько знаменитая толедская сталь (с позолотой и всякими узорами). Кроме того, безумное количество ножей, мечей и рыцарских доспехов. Как потом выяснилось на вокзале, никакие мечи и ножи в поезд с собой пронести нельзя! Мы видели, как «завернули» из очереди на перрон парочку молодых людей, купивших что-то из крупного холодного оружия. Видимо, такие вещицы можно увезти из Толедо только в автомобиле. Ну, или их нужно специально где-то упаковывать, как в аэропортовских дьюти-фри это делают, но точно мы не знаем.

Ни с мечами, ни с ножами мы не заморачивались, купили несколько мелочей, в том числе, шикарные футболки  с Дон Кихотом и Санчо Пансой. Долго вздыхали опять (в основном, я, конечно) над керамическими штучками, не удержались и купили пару мисочек для подарков.

На вокзал пошли той же дорогой, через мост Алькантаро. Термометр у вокзала в 18-40 показывал 36 градусов. Выпили в привокзальной кафешке еще по бутылке тоника со льдом, чтобы легче дышалось. Ноги гудели после прогулок по булыжным спускам-подъемам и бесконечным лестницам.

Проход на перрон в Толедо окружен все теми же строгостями. Багаж просветили, билеты проверили и отметили. Поезд оказался значительно длиннее: в утреннем, которым мы сюда прибыли, было лишь четыре вагона, а в этом – целых четырнадцать! В пути я изучала купленную у Кафедрального собора книжку, а Феликс дремал. Немножко отдохнули, поэтому, прибыв в Мадрид, заглянули еще в старое здание вокзала Аточа. Теперь в нем сделали оранжерею, где растут огромные пальмы, бананы и прочие тропические растения. Вокруг них – зал ожидания со скамейками и столиками кафе. 

В отель добирались, конечно, на метро – сил уже не осталось, а ведь еще предстояло принять душ, переодеться и пойти где-то поужинать. На данный момент трудно было представить, что куда-то надо опять идти L После получасового тайм-аута и душа кое-как собрали себя по частям и доползли до одного из близлежащих ресторанов. Даже что-то съели и выпили (что именно и где, из памяти выпало начисто, вероятно, я все-таки находилась в полусне J).

Спали потом, как убитые, несмотря на обычный ночной шум на улице Аренал.

День 6. Мадрид. Музей Тиссен-Борнемиса, район Саламанка, парк Эль Ретиро и спектакль фламенко.

 

Поднимались с кровати с большим трудом. Позавтракали только в 9 утра, а вышли из отеля почти в 10. Еще с вечера договорились, что пойдем в Музей Тиссен-Борнемиса – до него пешком буквально четверть часа.

Застряли в этом музее больше, чем на три часа. Коллекция ошеломительно хороша. В сущности, это целых две коллекции: одна – германского барона Тиссен-Борнемиса (вернее, двух поколений – отца и сына), а вторая (выставленная отдельно) –  Кармен Тиссен-Борнемис. История этого собрания началась еще в 20-е годы прошлого века, когда состоятельный и титулованный промышленник Генрих  Тиссен-Борнемис начал собирать картины старых мастеров Германии, Италии, Испании, Франции. Уже в 30-е он приобрел виллу в Швейцарии, где и выставил коллекцию. Сын барона, Ганс-Генрих  унаследовал наиболее значимую часть коллекции и значительно расширил ее за счет картин современных американских художников, импрессионистов, экспрессионистов и кубистов. Это собрание демонстрировалось по всему миру, пока жена Ганса-Генриха, Кармен Сервера (испанка по происхождению) не предложила перевезти коллекцию в Испанию, чтобы устроить здесь постоянную экспозицию. И в 1993 г. 775 картин были переданы испанскому правительству, основная их часть выставлена во дворце Вильяэрмоса, расположенном почти напротив музея Прадо.

Идея заключалась в том, чтобы последовательно показать развитие европейского (а потом, и североамериканского) искусства. Залы обеих коллекций расположены в строго хронологическом порядке, начиная с верхнего этажа.

Здесь есть полотна Кранаха, Дюрера, Богерта, Рафаэля, Гварди, Эль Греко, Тициана, Гогена и Ренуара, Коро и Сислея, Моне, Пикассо… А уж любимого Феликсом Каналетто – чуть ли не десяток картин. Серьезным открытием для нас стал датский художник XVII в. Соломон ван Рюйсдель. Его морские пейзажи просто завораживают, несмотря на холодный «северный» свет и сероватую гамму.

Стоит, в очередной раз, упомянуть наше с Феликсом прискорбное невежество в отношении североамериканских художников XVIII-XIX вв. Какие среди них есть прекрасные мастера! Из многих имен (Сарджент, Черч, Чейз, Ричард, Кенсетт, Зонтаг, Брэдфорд и др.) нам чуточку знаком лишь Сарджент, поскольку одна или две его работы были в Пушкинском музее на привезенной выставке американского искусства за несколько веков.

Оценить, которая из двух коллекций (мужской части семейства Тиссенов или женской J) лучше, нам не удалось – обе необыкновенно интересны и богаты. А еще там же посетили отдельную выставку под названием «Эль сомбре», что в переводе означает «Тень». Возможно, мы не пошли бы туда после осмотра такой обширной коллекции, но некоторая часть картин отсутствовала с пометкой, что они находятся в данный момент на этой выставке (особенно много импрессионистов, горячо нами любимых).

На выставке были представлены полотна как очень старых мастеров (XV в.), так и совсем современных – например, работа Комара и Меламида со Сталиным на переднем плане (хранится в музее Университета Филадельфии, если я не ошиблась). Правда нам как-то ближе все-таки оказались картины Рембранта, Коро, Сислея и Дега. Главной темой выставки являлась игра света и тени на картинах, и показано это было, действительно, здорово.

Из музея мы не вышли, а просто уже «выпали». В голове была фантастическая мешанина красок и образов J Одно огорчение: чтобы купить нечто, характеризующее музей Тиссен-Борнемиса, нужно было приобрести четыре (!) тома, весом по полтора кг каждый – по два тома на каждую коллекцию! Мы долго раздумывали над этой проблемой и решили, все же, не брать. Дело даже не в цене, она для каждого из томов колеблется от 38 до 42 евро – для хорошо иллюстрированного издания в суперобложке это недорого.  Просто слишком тяжело и объемно. Жаль, что не выпущены CD- или DVD-диски, это было бы компактно и информативно (может, они где-то и есть, но в магазине музея их что-то не было видно).

Головы наши срочно требовали проветривания, поэтому мы пошли гулять по направлению к Баррио де Саламанка (это такой «буржуазный» район Мадрида).  Побрели туда пешком через площадь Сибелы Мимо роскошного здания Национальной библиотеки, и через какой-то банковский квартал с некрасивыми (в массе) небоскребами и массой прохожих сплошь в деловых костюмах и галстуках. Начинается этот квартал, примерно, от Плаца де Колон (площади Колумба), где стоят аж два памятника первооткрывателю Америки. Один – на высоком постаменте, известный всему миру, существует в двух копиях (такой же находится в Барселоне), второй – ансамблю из нескольких построек, на стенах которых нарисованы некие фигуры и написаны различные высказывания о путешествии Колумба в Новый Свет. Подробно мы это разглядывать не стали, честно говоря, особенно не впечатлило.

Заканчивается же «банковский» квартал у перекрестка бульвара Кастеллана с улицами Эдуарда Дато и Хуана Браво. Здесь под эстакадой расположен Музей скульптуры под открытым небом. Экспозиция абсолютно нелепая, называть «это» скульптурами я бы не рискнула. Скорее, некие артобъекты, глубокие идеи создания которых понятны, скорее всего, лишь их авторам L Если, как утверждает путеводитель, это работы наиболее известных испанских скульпторов 50-х-60-х годов, стоит лишь пожалеть испанское искусство того времени J

Впрочем, среди экспонатов мы видели созданные и в 20-е, и в 30-е годы ХХ в., они не сильно друг от друга отличались – почти одинаково абстрактные.

От этого смешного места направились в сторону площади Саламанка, где, в окружении зелени, стоит довольно скромный памятник маркизу де Саламанка. Он был адвокатом и бизнесменом (странноватое сочетание, вы не находите?) середины XIX в., построившим целый квартал для мадридской буржуазии. Квартал и сейчас выглядит солидно и респектабельно. Хорошенькие особнячки и апартаменты, ухоженные клумбы и неимоверное количество бутиков. В огромном здании бывшего монастыря размещается высшая школа, а одна из действующих церквей – старинная и очень красивая Сан Джорджо, почему-то протестантская.

Обедать решили на Кальехон де Пуигсерда (зубодробительное название для крошечной улочки J), рекомендованной путеводителем как «маленькая пешеходная улица, славящаяся своими ресторанами». Когда мы ее нашли (с трудом, надо отметить), не знали – ругаться или смеяться. Вся улица – тупик метров 100, не больше, в нем расположены всего два (!!!) ресторана. Террасы обоих забиты до отказа, да  и внутри нашелся столик лишь в одном, причем, китайском. Ресторан, правда, оказался неплох, все было вкусно, хотя и недешево.

Сиесту нужно было провести в каком-нибудь парке, жара стояла немыслимая. Ближайшим оказался Эль Ретиро. На подходе к нему со стороны Баррио де Саламанка нашли красивейший католический собор, но какой именно, так и не узнали: с одной стороны здание было уже полностью отреставрировано, а «передний» фасад еще скрывался в лесах.  Замечателен и вид на Пуэрта де Алькала – такие красивые пятиарочные ворота в центре площади Независимости. Построенные в XVIII в. архитектором Сабатини, во времена Бурбонов они были главным въездом в Мадрид.

Входов в парк Эль Ретиро, в отличие, скажем, от садов Кампо дель Моро, множество. Парк настолько велик, что имеет свои улицы (аллеи) и площади. Мы зашли со стороны площади Независимости и попали на аллею Мексики. Вся аллея была уставлена современными скульптурами (я, к сожалению, не запомнила и не записала имя скульптора) – необыкновенно жизнерадостными и симпатичными.  Выставка временная, примерно на месяц, потом ее сменят на что-то еще. Но пока мы провели дивные полчаса, фотографируя безумно смешных чудиков и друг друга, старательно принимая позы этих «человечков». Стыдно нам не было нисколько, тем же самым занималась еще куча народу J Множество посетителей также загорали на газонах (единицы – в купальниках, остальные – в нижнем белье, а некоторые просто голышом, ничуть не стесняясь).

Аллея Мексики кончилась площадью Никарагуа с классическим фонтаном посередине. Отсюда открывается вид на Эль Эстанкуэ – большое озеро. Во времена Филиппа IV  на нем разыгрывали в миниатюре великие морские сражения и победы Испании, в качестве развлечения для королевского двора. Сейчас популярны просто катания на лодках. Через озеро виден великолепный монумент Альфонсо XII (однако совет путеводителя подняться к нему по лестнице мы проигнорировали – уж очень было жарко). В тени аллей мы добрели до дворца Веласкеса (он реставрировался, поэтому мы не поняли историю названия, в путеводителе информация тоже отсутствовала), а потом до Хрустального дворца. Он был построен в XIX в. по образцу такого же в Лондоне и некоторое время служил помещением для выставки флоры Филиппин. В настоящее время его используют для временных выставок, но в момент нашего посещения он пустовал. Здание, действительно, красивое – легкое, ажурное, прозрачное, оно отражается в воде небольшого пруда с водопадиком. В пруду плавают черные лебеди и прочие водоплавающие птицы.

Прогулка получилась замечательная. Из парка мы вышли почти у самого вокзала Аточа, откуда уже добирались в отель на метро – хотелось немного отдохнуть перед спектаклем.

Спектакли в мадридских театрах начинаются гораздо позже, чем в наших. По будним дням, обычно, в 21 час, а в уикенд (т.е., с пятницы по воскресенье) – в 22! Сегодня был четверг, поэтому из отеля вышли около восьми вечера, считая, что перед спектаклем надо перекусить. Непосредственно уже возле театра на Гран Виа съели в кафе что-то совсем легкое, типа фруктового салата и кофе.

Театр заполнился до отказа вплоть до последних рядов галерки. Зал устроен по принципу римского амфитеатра – каждый следующий ряд располагается значительно выше предыдущего. Таким образом, зал не растянут в ширину, а поднимается в высоту. Наши места оказались довольно высоко, но видно было замечательно (как, впрочем, и с любого места в таком зале). Шум вокруг стоял, как от взлетающих самолетов J А еще шелест вееров – соблюдая испанские традиции, почти все дамы имели при себе этот, несомненно полезный, аксессуар (несмотря на кондиционеры, в переполненном зале все же ощущалась духота). Впрочем, когда начался спектакль, шум публики утих, а остальные неудобства были сразу забыты – зрелище завораживающее. Какое-то первобытно-дикое, яркое, безумно громкое… Чечеточные перестуки звучат как автоматные очереди, именно с такой скоростью! Ноги танцоров движутся, как крылышки пчелы – невозможно заметить отдельные движения! Артисты как будто «летают», отбивая безостановочный ритм, по сцене. Представление идет под живую музыку, оркестр из гитар и ударных  и пение соответствующее – тягучее, хрипловатое и страстное.

Ничего более испанского представить нельзя – разве что, может, коррида…

Спектаклю идет почти два часа, а с выходами на бис и того больше. Когда в двенадцатом часу ночи огромная толпа хлынула из театра, все тут же влились в аналогичные толпы на улицах и разошлись по окрестным ресторанам на ужин.

Мы, несколько обалдевшие, сразу есть были не в состоянии. Прогулявшись минут 15-20 и пытаясь осознать, хотим ли мы, вообще, ужинать, в конечном итоге, пришли к выводу, что поужинать чем-то совсем легким можно. С трудом (!) нашли свободное место в одном из ресторанов, заказали по салату. Пока несли заказ, удивлялись выбору еды на соседних столиках. Уже далеко за полночь народ активно потреблял жареных молочных поросят, баранину и подобную всячину, под соответствующее количество красного вина. Все-таки испанцы – крутые ребята!

 

День 7. Мадрид. Музей Сорольи. Пл. де Торос и Музей корриды. Прогулка вокруг пл. Майор.

 

В этот день поехали в дом-музей Хоакина Сорольи – художника, которого считают лучшим испанским импрессионистом. Музей находится на  Пасео дель Хенераль Мартинес Кампос, ближайшее метро – Рубен Дарио. По выходу со станции метро оказываешься на симпатичной площади, где находится, например, коллегия инженеров Испании (очень красивое здание). Двигаясь дальше по улице Микеладжело через несколько кварталов оказываешься почти у самого Музея.

Мы были совершенно очарованы и домом, и садиком (его планировал сам художник, взяв за образцы сады Андалусии), и невероятно солнечными, светлыми картинами Сорольи. Прекрасны пейзажи и портреты, большие картины и крошечные, меньше открытки, зарисовки. Действительно, художник был потрясающий. Кроме того, он коллекционировал небольшие скульптуры и керамику, на них тоже интересно и приятно смотреть.

Очень хотелось купить альбом или хоть каталог музея. К сожалению, каталоги кончились – единственный на витрине был экземпляром не для продажи. Видимо, такая продукция пользуется исключительным спросом – следом за нами посетители тоже просили продать им каталог.

В музее вновь наблюдали целых две экскурсии малышей (3-4-х лет). Воспитательница (или экскурсовод?) объясняла им, как правильно держать кисть, как художник касается ею холста, показывала что-то на одной из больших картин.  Дети не шумели и не баловались, а вполне внимательно слушали и смотрели.

После такого умиротворяющего зрелища, по контрасту, решили взглянуть на арену, где проводится коррида. Роскошное строение в стиле «неомудехар»  на площади де Торос де лас Вентас (метро Вентас) представляет собой стадион с высокими трибунами, а также помещениями для быков и Музеем корриды.

Наше с Феликсом отношение к корриде, как развлечению, скорее, отрицательное. Я с детства плохо переношу, когда при мне мучают животных, да и вид крови мне неприятен. Феликс же высказался в том духе, что «конечно, тореадор рискует не меньше быка, но он заранее знает, на что идет. А бык на это не подписывался!». Не могу сказать, пошли бы мы на саму корриду, если бы сезон уже начался. Все-таки, неотъемлемая часть испанской культуры… Вопрос остался чисто риторическим, ибо сезон корриды открывается лишь 15 мая. Пока же  вокруг арены и возле впечатляющего Памятника матадору толкутся лишь туристы да еще заядлые ценители: заранее покупают билеты, делаю ставки, обсуждают фаворитов.

Музей пришлось поискать – указателей на него нигде нет. Спросили в кассе (билеты на корриду, конечно, можно купить заранее, кассы открыты), мне жестами показали, что надо идти куда-то вправо. Пришлось обойти половину здания, прежде чем нашелся вход во внутренний дворик. Здесь остро и специфически пахло зверьем (знаете, как на задворках цирка), стояли группы людей, бурно обсуждая что-то. После очередных расспросов, наконец, в глубине двора обнаружили вход в Музей. Посещение бесплатное, однако, рюкзачок и фотоаппарат попросили оставить у входа (там есть служитель) – фотографировать запрещено. 

В экспозиции представлены зарисовки корриды (есть гравюры почтенного, двухсотлетнего возраста), портреты (и скульптурные тоже), оружие и костюмы легендарных матадоров. Матадор, собственно, разновидность тореадора, который бегает по арене на своих двоих, размахивая красным плащом на палке – мулетой, после чего наносит быку смертельный удар (нередко получается наоборот L). Здесь имеется даже костюм женщины-матадора Хуаниты Круз! Когда генерал Франко запретил женщинам быть матадорами, она уехала из Испании (интересно, чем она потом занималась?), но костюмчик и шпага ее сохранились.

Глядя на богато расшитые золотыми позументами и прочей мишурой костюмы, мы удивлялись их размерам. Пожалуй, большинство прославленных матадоров были не просто худыми, а фантастически худыми: панталончики не больше, чем 42 размера (по российским меркам, не европейским)! Да и рукояти шпаг рассчитаны на совсем узкую ладонь. Многочисленные подписи к портретам тоже дают некоторую пищу для размышлений. Почти все матадоры погибли во время представлений корриды в возрасте от 21 до 35 лет. Хотя попадаются исключения, например, один оставил карьеру в 37 лет и потом прожил 94 года…

Разумеется, кроме портретов людей присутствуют и головы быков, особенно отличившихся в боях (вполне настоящие, сохранены как в зоомузеях). Выглядят устрашающе, а размах рогов вызывает противное ощущение в коленках.

 В целом, страшноватенький Музей, но дает какое-то примерное представление об этом странном и опасном виде спорта (или искусства?).

От арены вернулись на метро в центр, где вновь решили погулять вокруг площади Майор, только «круг» сделать побольше, посмотреть наиболее старую часть Мадрида. Здесь неимоверно легко запутаться в лабиринтах маленьких кривых улочек и переулков. Например, несколько раз пытались выйти на площадь де ла Паха – нам удалось это только с третьей попытки L При этом обещанная путеводителем «оригинальная» колокольня XIV в. при церкви Сан Педро эль Вьехо оказалась как две капли воды похожа на пожарную каланчу J

Красивая «барочная» церковь Сан Андреас вообще отсутствовала и в путеводителе, и на карте – зато вполне наличествовала «в натуре»,  что опять помешало нам нормально ориентироваться. Собственно, одной из целей прогулки было взглянуть на королевскую базилику де Сан-Франсиско эль Гранде. Построили ее на землях древнего монастыря, основанного, согласно легенде, самим Франциском Ассизским. Когда мы дошли до нее, то были несколько разочарованы – ничего особенного в этом строении нет. Гораздо любопытней выглядит коллегия Архиепископа Толедского, расположенная в непосредственной близости от базилики.

Возвращаясь обратно к площади Майор через район Ла Латина (шумные рабочие кварталы с несколькими рынками) посмотрели на бывший кафедральный собор Сан-Исидоро. Святой Исидор по-прежнему считается покровителем Мадрида, и жители до сих пор охотнее посещают этот собор, чем новый кафедральный (Санта Мария де ла Альмудена).

Не доходя до Плаца Майор, устроились пообедать в уличном ресторанчике. В очередной раз убедились, что мадридцы любят покушать основательно (в любое время суток J).

Когда мы сели, столик рядом уже некоторое время был занят двумя пожилыми испанцами. За неторопливым разговором и бутылочкой вина они подчищали блюдо лангустинов (такие мелкие морские раки). Не знаю, было ли это блюдо первым, или очередным. Затем им принесли блюдо моллюсков. Когда оно опустело, последовали еще две тарелки: одна с осьминогами, другая с печеными перчиками. С последней старички уже справились не до конца, потребовали диджестив (ликер и граппу) и по чашке эспрессо. Вот это я понимаю, пообедали!

Остаток дня посвятили отдыху и планам на завтра. Я считала, что можно бы съездить в Аранхуэс, посмотреть на Королевский дворец и какие-то необыкновенно красивые сады. Однако для этого следовало связаться с турбюро – «диких» туристов во дворец и сады не пускают, только с организованной экскурсией. Феликс наотрез отказался от каких-либо «организованных» экскурсий, тем паче, на испанском или даже английском языке. К тому же сообщил, что лично для него название «Аранхуэс» звучит малопривлекательно, если не подозрительно J Мои соображения по поводу описанной в путеводителе красоты этого места, а также особенностей испанского языка в целом,  он во внимание не принял.

Альтернативным решением было посетить еще несколько интересных мест в Мадриде, на чем и согласились, в итоге.

Когда консенсус, наконец, был найден, радостно отправились ужинать в разведанный на днях «Root», где попробовали еще парочку кулинарных шедевров местного шефа. Равиоли с артишоками и креветками под соусом мартини бьянка – чистый восторг! Если будете в Мадриде, посетите этот ресторан – не пожалеете.

 

День 8. Мадрид. Парк Дель Эсте. Королевская академия изящных искусств. Некоторое нарушение планов.

 

Суббота началась отлично. Во-первых, на площади Испании, наконец, смогли, как следует, сфотографировать памятник Сервантесу (в прошлый раз солнце было «с неудобной стороны»).

Затем мы свернули в парк Дель Эсте – большой (чуть менее 100 га), ухоженный и тенистый. Именно со стороны площади Испании в этом парке расположен храм Дебод (IV в. д.н.э.) – подарок египетского правительства. Когда в Египте построили какую-то там по счету Асуанскую плотину и должны были заливать водохранилище, под угрозой исчезновения оказались многие археологические памятники. Спасательная операция ЮНЕСКО позволила 24 основных памятника переместить в безопасные места, а два храма передать странам - наиболее активным участникам  работ (Испании и США).

Попавший таким путем в Мадрид храм Дебод – исключительно любопытное сооружение. В оптике, честно говоря,  я совершенный профан, но и Феликс (все же худо-бедно соображающий в физике) тоже был сильно удивлен. Не знаю, насколько у меня получится понятно объяснить, лучше всего посмотреть на фотографию на все том же сайте http://fmm.spaces.live.com. На всякий случай, попробую.

Среди очень мелкого (25-30 см глубиной) искусственного водоема прямоугольной формы на несколько наклонной широкой платформе стоят друг за другом две небольшие арки и само здание храма (в форме простого параллелепипеда). Что же в этом странного? А то, что все эти строения зеркально отражаются в водоеме, причем ПОД ПЛАТФОРМОЙ! Арки – строго вертикально под арками,  здание храма – под зданием храма. И даже люди, стоящие достаточно далеко от края платформы, тоже зеркально (как  бы полностью вверх тормашками) отображаются… Эффект потрясающий и, с моей непросвещенной точки зрения, просто необъяснимый J Т.е., я понимаю, конечно, что специалист по оптике в два счета расщелкает эту задачку. Будет говорить об угле наклона платформы, о расстоянии от края, высоте строений и глубине зеркала воды, и все такое прочее. Но ведь и фокусы Кио тоже можно объяснить с точки зрения физики, а, все равно, смотришь, открыв рот J

Внутри самого храма интересного мало – слабо сохранившиеся настенные барельефы, понятные разве что египтологам (остальные просто не разберут толком, что нарисовано). Но вот внешний эффект здания удивителен.

Полюбовавшись этим эффектом буквально со всех сторон (за зданием храма еще оказался фонтан), посмотрели заодно панораму города, открывающуюся с холма, где расположен парк Дель Эсте. Отсюда виден Королевский дворец и сады Кампо дель Моро,  новый Кафедральный собор и противоположный берег узкой и сильно обмелевшей реки Манзанарес. Впрочем, господствующее положение в кадре занимали подъемные краны.

 Пока мы фотографировали, на смотровую площадку приехала группа молодежи на смешных средствах передвижения, которые называются сегвей (segway). Это, собственно, два широких колеса с электромоторчиками, перекладиной, на которой стоять, и вертикальным рулем (в него встроен компьютер, позволяющий в таком положении сохранять равновесие при движении). В Мадриде эти штуки довольно популярны, их можно даже взять напрокат, как велосипеды. Один раз мы видели даже двух полицейских на сегвеях, невозмутимо кативших по пешеходной улице J Это было невероятно смешно и, в то же время, вполне логично – компактный и безопасный транспорт, солиднее, скажем, чем роликовые коньки или доска J

От парка Дель Эсте мы планировали пойти в музей Серральбо, он находится совсем рядом. Но музей оказался закрыт на реконструкцию L Мы здорово расстроились, так как именно такого рода музеи особенно любит Феликс: сравнительно немного живописи и обилие всяких обиходных предметов (посуда, мебель, оружие и.т.д.). Коллекция принадлежала раньше маркизу Серральбо, она посвящена образу жизни мадридской аристократии XIX-XX вв.  

Поскольку в этот музей не попали, сели в скверике у монумента Сервантесу и стали вновь изучать путеводитель. Немного поспорив, все-таки надумали посетить Королевскую академию изящных искусств Сан Фернандо. Согласно путеводителю, это собрание предметов искусства занимает третье место по значимости после музеев Прадо и Тиссен-Борнемиса.

Королевская академия изящных искусств находится совсем недалеко от Пуэрта дель Соль, на улице Алькала. Купили билет (еще удивились, что очень дешево – всего по 3 евро) и поднялись на первый этаж, где размещается коллекция XVII-XIX вв. Вот тут мы получили несказанное удовольствие от залов Гойи. Несколько сильных автопортретов, знаменитые «Похороны сардинки» (изумительная вещь!) и замечательные сценки с играющими детьми, написанные в 1776-1785 гг. Впечатляют и «La Tirana» (портрет Марии Фернандес), и зарисовка «Коррида в деревне». Интересно, что это одна из немногих картин известных испанских художников, посвященных корриде. Казалось бы, зрелище, полное эмоций и красок. А вот соответствующих «масштабных» полотен, выполненных испанскими мастерами (Веласкесом, Гойей, Сурбараном или даже Сорольей), что-то не видно. Даже в музее корриды были, в основном, старинные гравюры, а портреты матадоров выполнены сплошь анонимными авторами.

Понравились нам и несколько работ Мурильо, Сурбарана, Менгса и Веронезе, а также роскошно-забавная «Весна» Джузеппе Арчибальдо (профиль мужчины, выполненный из цветов). Жаль, я так и не смогла сообразить, где видела еще работы из этой его серии «Времена года» - но совершенно отчетливо помню «Осень» из фруктов и овощей… Возможно, просто в одном из многочисленных папиных альбомов по искусству.

Осмотрев экспозицию первого этажа, мы вознамерились перейти на второй и третий, где размещается остальная коллекция. Упс! Наш опять ждал облом: все остальные помещения находятся на реставрации! Оттого и билеты такие дешевые были, а мы-то еще радовались L

Тут мы вторично за этот день расстроились и больше ничего планировать не стали. Пообедали, немного отдохнули в отеле и пошли по магазинам, покупать всякую всячину. Купили даже новый чемодан (давно собирались и все никак), а также несколько бутылок испанского вина. Грех было упустить возможность приобрести качественное вино по смешным ценам (пять бутылок нам, примерно, обошлись в цену одной такого же качества, но в московском винном бутике).

В это вечер всегдашних мадридских гуляк разогнал начавшийся в одиннадцать часов сильный дождь. Нам повезло – мы ужинали буквально в 100 метрах от дверей отеля, в узкой улочке возле церкви Сан Гиннес. В блужданиях по магазинам мы обнаружили там рыбный ресторанчик и решили отметить окончание испанских каникул, попробовав испанских устриц (очень своеобразные, нежирные и плотные, отличаются и по форме, и на вкус от французских и португальских). Завершили  трапезу десертом «Аляска», который можно брать только на двоих – это мороженое со свежими персиками, покрытое грудой крепко взбитого с сахаром белка, который обливают ромом и поджигают прямо на блюде (фламбируют). Белки слегка румянятся и становятся горячими, а мороженое внутри, разумеется, остается холодным.

 

День 9. Мадрид – Москва

 

Утро выдалось хмурым и прохладным, но нас это нисколько не беспокоило: мы укладывали вещи. Сразу после завтрака попросили портье вызвать нам такси на половину одиннадцатого (рейс на Москву был в 13-30). Кстати, в отличие от Лазурного берега, эта услуга в Мадриде ни стоила нам ни цента (в Ницце портье «ободрал» нас на 18 евро, причем, мы сначала думали, что заплатили за такси до аэропорта – ничуть ни бывало, это оказалась плата за вызов L). Еще нашли в интернете табло аэропорта Барахас и выяснили (наученные опытом поездки в Ниццу, вернее, уже из Ниццы), с какого терминала отправляется наш рейс.

С укладкой вещей вышла несуразица. Сначала показалось, что все (вместе с нашей сумкой, с которой мы сюда прилетели) поместится в новый чемодан. Феликс тщательно все упаковал (особенно бутылки с вином, ясное дело J), но чемодан в таком виде закрываться категорически не захотел. Пришлось абсолютно все укладывать заново L

Наконец, вещи упакованы, мест всего два (на этот раз никаких картин мы не покупали), хотя  чемодан тяжеловат. Я беспокоилась, не превысит ли он положенных 20 кило, но при взвешивании на регистрации он завесил только 17 с хвостиком.

Доехав до аэропорта за полчаса, не больше, и довольно быстро зарегистрировавшись, провели скучнейшие полтора часа. В огромных полупустых залах этого терминала Барахаса (не знаю, может и в остальных тоже) нет ни приличного кафе (то, что есть, похоже на гнусную столовку самообслуживания с пластиковыми вилками-ложками и картонными тарелками), ни нормального дьюти-фри – имеющиеся несколько павильонов просто никуда не годятся. Хорошо, что у нас с собой были детективы. Кофе они заменить не могли, но скрасили несколько скуку ожидания рейса.

Вылетели почти по расписанию, прибыли вовремя – тут пожаловаться не на что. Однако на паспортном контроле в Шереметьево-2 нас привычно ожидала огромная очередь – похоже, прибыли два или три самолета с китайцами. Каждого из них проверяли минут по десять L Поэтому наш самолет в полном составе выстроился в хвост к паре окошек «Для граждан союзного государства Россия и Белоруссия»,  в которых (опять же, традиционно) работают самые нерасторопные «труженики». Когда мы, спустя без малого час, попали в багажное отделение, весь багаж был свален как попало вокруг транспортерной ленты. Пришлось еще потратить время на поиски. Разумеется, сумка и чемодан оказались в диаметрально противоположных концах этой свалки L

После всего, встречающий нас водитель опять застрял в пробке на въезд в аэропорт и мы ожидали его еще минут тридцать. Ну, и оттуда выезжали не быстро – мама Феликса уже, разволновавшись, звонила ему на мобильный, в тревоге, где мы находимся – самолет-то прибыл вовремя, мы ей об этом сообщили. Дома нас ожидали, кроме нее, дочка с мужем и внучкой, а также наша близкая подруга из Воронежа, приехавшая нас навестить на несколько дней. Поужинать им пришлось без нас, но к десяти вечера мы все-таки прибыли (самолет приземлился в 19-15 L).

Наш приезд, в конечном итоге, всех сильно насмешил. Дело в том, что водитель у нас тоже воронежский, он ездил на майские праздники навещать свою семью и, возвращаясь оттуда, заехал встретить нас с самолета. Моя мама передала с ним некоторые предметы, в числе прочего – обычный … веник. И не удивляйтесь: живем в Москве уже восемь лет, до сих пор не могу понять, где тут люди обычные веники покупают (не импортные метелки, а такой, человеческий веник, из сорго). На рынках, где я бываю обычно (на Рижской, на Молодежной), я их никогда не видела. В магазинах – и подавно. Вот и прошу маму раз полтора-два года купить его мне в Воронеже J

В общем, заходим мы в квартиру с нашим багажом, а у меня в руках пакет, из которого торчит ВЕНИК! Представляете хохот ожидающих нас гостей? Несмотря на то, что я в ту же секунду пояснила, что веник, конечно, не из Мадрида приехал….