Вместо эпиграфа:

Встречает учительница спустя пять-шесть лет после выпуска своего бывшего ученика. Разговор:

– Скажи, пожалуйста, кем же ты стал?

– Я теперь – метеоролог!

– О, Господи, вот беда-то! А ведь такой честный был мальчик!!!

 

Очень краткое предисловие.

Эта поездка была «задумана» почти сразу после Нового года, подготовка к ней велась уже «привычным» способом: приглашение прислал приятель Феликса из Франции, билеты взяли через Интернет, гостиницу бронировали и оплачивали так же. Небольшие отличия состояли в том, что билеты (в первый раз, и именно потому, что сильно заранее!) удалось взять бонусные, по программе «Аэрофлот-бонус», заплатили мы за них сущие копейки – только какие-то сборы. Почитав всякие путеводители, решили, что жить будем в Ницце, оттуда съездим на электричках (или на автобусе, если так будет удобнее, цена почти не отличается) в Антиб, Канны, Грас, Монако и, может, даже в Марсель, если получится. Отель тоже заказали с большой скидкой, на сайте http://discounthotels.com . Как выяснилось, это страшно полезная штука – мы нашли тот же самый отель, что и на другом (не «скидочном») сайте, но намного дешевле: 10 дней нам обошлись даже меньше 600 долларов (причем, именно долларов, не евро) на двоих.

Собрав все полагающиеся бумажки, я понесла их во французский визовый центр (с некоторых пор в посольстве Франции напрямую документы не берут, как и в Британском, и в США).  Через три дня мне на мобильник пришла sms-ка, что документы можно получать. К нашему глубокому разочарованию, визы опять дали только на два месяца (мы-то надеялись, хотя бы, на полгода!). Но, главное, визы были получены, что давало нам возможность в ближайшие два месяца «завернуть» еще куда-нибудь в Европу. Мне, например, нужно было в апреле на конференцию в Чехию, Феликсу – в представительство его компании в Польше, а еще мы сразу, недолго раздумывая, решили на майские праздники поехать в Мадрид  - но это, разумеется, будут отдельные заметки J.

Перед поездкой, конечно, озаботились проблемой погоды. Смотрели на разных сайтах – расхождения были поразительные: например, «Яндекс» прогнозировал +7-9 градусов, а «Гугл» +15-17! Однако в одном они сходились: дождь ожидался только в один из 10-ти дней нашего предстоящего путешествия. Зонтик решили все-таки взять (верх благоразумия J), но вещи набрали с собой довольно легкие – я даже босоножки прихватила, не говоря уже о паре платьиц-футболочек. Единственные теплые свитерки натянули на себя в день отлета, так как в Москве с утра еще просто была минусовая температура.

 

День 1. Москва-Ницца

Путь в Ниццу оказался подозрительно легким. До Шереметьево-2 добрались совершенно без пробок, зарегистрировались за пять минут, паспортный контроль прошли за десять. Побродили по магазинам, ничего не купили (впрочем, как обычно, так как московский дьюти-фри не самый лучший, надо признать), кроме замечательной книжечки Раневской, которой я и наслаждалась потом в самолете. В «накопителе» оказалось совсем немного народу, стюардесса совсем по-домашнему пригласила: «Ницца, на посадочку пройдемте!».

Самолет летел почти пустой, человек 25-30, вряд ли больше. В одном ряду с нами, через проход, оказалась дама с собачкой, крошечным йоркширским терьером (вернее, терьеркой). Собачка была одета в шикарный черный комбинезончик с аппликацией стразами на спине в виде собачьего черепа и костей J Челка собачки, собранная в кокетливый «фонтанчик» цветной резинкой, полностью повторяла прическу хозяйки – типичной такой «блондинки с Рублевки». Композицию завершала сумка для переноски собачки от Луи Вюиттона, со специальной сеткой в боковинках.

Собачка вызвала бурю восторга у двоих детей, сидящих впереди нас со своей мамой. Маму они просто истерзали, почему они не могли взять с собой в отпуск свою собачку, точно такую же, а оставили ее дома на попечение бабушки. Мама выспрашивала хозяйку собачки о процессе покупки «собачьего» билета в салон самолета. Полет прошел очень спокойно, вовремя вылетели и прилетели – примерно, в час дня по местному времени (от Москвы отличается на два часа «назад») мы были уже в аэропорту «Cote d’Azur». Он находится между Ниццей и Каннами, но к Ницце поближе.

Аэропорт тоже был очень пустым – паспортный контроль прошли моментально, багаж получили в ту же минуту, как вышли в соответствующий зал. Застали там следующую картину: у «нашей» багажной карусели отчаянно молодящаяся и безвкусно накрашенная дама пытается безуспешно отцепить тележку для багажа. Когда мы указали ей на то, что тележка платная (нужно опустить монетку в 1 евро в прорезь, об этом повествует большое объявление над рядами тележек), дама с возмущением заявила о наличии у нее исключительно долларов! С чего это она взяла, что в Европе можно где-то сразу расплачиваться долларами, непонятно. Монетку в 1 евро мы ей, конечно, дали (багаж у нее, действительно, был немаленький, равно как и возраст J).

Погода нас встретила, обещанная «Гуглом» – травка зеленеет, солнышко блестит, температура порядка 15 градусов, немного прохладный ветерок. По выходу из аэропорта сразу взяли такси, показав таксисту бумажку с адресом отеля. Как оказалось, езды там всего минут пятнадцать, стоимость 27 евро. Чуть-чуть отъехав от аэропорта, увидели странную скульптуру, собранную из необработанных кусков известняка, скрепленных между собой толстой проволокой. Этакий «голем» или «колосс» с растопыренными ножками и ручками, метров пять в высоту. Забавный.

Портье в отеле посмотрел наши паспорта, проверил бронь в своем компьютере и вручил нам ключи от номера. Спросил, будем ли мы брать завтрак. Выяснив, что завтрак «континентальный» (т.е., стакан сока, пара булочек, масло, джем и кофе), мы от этой услуги отказались. Решили, что завтракать лучше будем в кафе.

Однако в номере, несмотря на его очень скромные размеры, обнаружился малюсенький холодильник (совершенно пустой, не мини-бар) и электрочайник с чашками-блюдцами-ложками. Нас очень порадовала эта вполне реальная возможность завтракать прямо в номере, закупив все необходимое в ближайшем магазине. Как еще один «плюс» мы засчитали наличие ванны (когда много ходишь пешком, ванна гораздо предпочтительней душевой кабинки!). Проверили и кондиционер – он исправно работал и на холод, и на тепло, что было актуальнее: температура в номере ощущалась, как «бодрящая».

На этом плюсы кончились, начались минусы, хотя и смешные. Например, в шкафу не оказалась ни одной вешалки, равно как и приспособления, на которое их можно было бы повесить – только полки, куда можно что-то класть. Хорошо, что мы приехали в отпуск без вечерних нарядов и смокингов J Наши джинсы, футболки и трикотажные вещички куда угодно можно бросить без особого ущерба для внешнего вида. А что, если бы… Отельчик, правда, так себе, наверное, со смокингами тут и не останавливаются…

Зато в шкафчиках оказались другие сюрпризы – нет, не пугайтесь, ни скелетов, ни подслушивающих устройств не обнаружилось (слышимость и без таких устройств была просто потрясающей J) – но в одном из шкафов скрывался … телефон, так как для прикроватных тумбочек просто не было места, а в ящике туалетного (он же единственный) столика – вмонтированный туда фен. Таким образом, звонить куда-либо можно было только находясь головой внутри шкафа, а сушить мокрые волосы – только сидя за столиком, ибо отойти дальше не позволяла длина шнура J А в такой нужной для нас ванне не оказалось … затычки (конечно, это выяснилось только вечером, сразу мы не углядели данное мелкое обстоятельство). Попытка тем же вечером получить ее у портье не увенчалась успехом, нам твердо пообещали ликвидировать данный пробел завтра. «Завтра» не наступило, по-видимому, и через 10 дней нашего пребывания в отеле (после второго напоминания мы плюнули и успешно использовали вместо затычки один из носовых платков Феликса – какой было не жалко J).

В конце концов, за такую цену жить было можно. Все равно, мы собирались в этом номере только ночевать – у нас планировалась обширная программа прогулок по Лазурному берегу. Вот в 14-30 по местному времени мы ее и начали осуществлять – т.е., помылись-переоделись во что-то полегче и пошли знакомиться с Ниццей.

В первую очередь, выяснили, где находится железнодорожный вокзал (т.е., мы на него наткнулись почти сразу после выхода из отеля J). Мы, в общем, знали, что он где-то совсем недалеко (по карте посмотрели, когда бронировали), но ходу до него оказалось ровно три минуты. Это было очень удобно, так как мы хотели все же пользоваться электричками для передвижения между городками. Потом мы вышли на центральную улицу (Авеню Жан Медицин) и пошли по ней «вниз», к морю, получая первые впечатления о Ницце.

Город очень «живой», очаровательный. Идеальной чистоты нет – мусор кое-где  наблюдается  даже на центральных улицах (не говоря уж о привокзальных), к тому же, многочисленные собачки всех пород и размеров вносят весомый «вклад». Мода убирать за своими питомцами, что мы наблюдали прошлой осенью в Париже (в отличие от Парижа пяти-шестилетней давности), сюда еще не пришла, поэтому под ноги лучше смотреть повнимательнее. А это сложно, так как в Ницце есть на что посмотреть, кроме булыжника и асфальта J

Архитектура несколько смешанная, в отличие от того же Парижа, наряду с величественными зданиями XIX в. и красивыми церквями (тоже разными), встречаются и здания в стиле «баухаус» (с широкими прямыми балконами и садами на крышах. Стиль некоторых «дворцов» (там чуть не каждое второе-третье здание носит название «палас») определить очень трудно – классицизм смешивается с барокко, модерном или даже мавританским стилем. Особенно интересно смотрятся башенки с куполами (мы определили их как фирменную «ниццкую» деталь – в других городках Лазурного берега такие здания единичны или отсутствуют). Купола эти часто покрыты будто разноцветной «чешуей», наверное, обливной керамикой.  Названия улиц встречаются прелестные, например, есть целый квартал, где находятся улицы Моцарта, Верди, Бетховена…

Большой, типично готический собор Нотр-Дам на Жан Медицин причудливо отражается в «стеклянной» стене соседнего, современного здания. А на площади Массена, окруженной старыми домами красного «помпейского» цвета, на высоченных столбиках-подставках «сидят» загадочные фигуры молочно-белого цвета. Потом мы увидели их вечером, когда стемнело – они стали светиться, плавно меняя цвета карамельных оттенков, исключительно напоминая леденцы на палочках!

Необыкновенной красоты платаны на улицах Ниццы. Они еще совершенно голые, ни одного листочка, но их извитые, «волнистые» ветки на фоне пронзительно синего неба хочется снимать или рисовать без конца.

Полно всяческих магазинов, причем, кроме всяческих обувных и одежных бутиков (это понятно для курортного города), попадается множество типичных хозяйственных магазинчиков и «квартальных» продуктовых. Разумеется, бесчисленные кафе и рестораны (часть последних, как выяснилось позже, все-таки закрыты – то ли из-за кризиса, то ли еще просто рано, не сезон). Довольно быстро мы нашли знакомый нам по давней еще парижской поездке магазин «Monoprix» и посмотрели часы его работы. В отличие от Парижа, где он закрывался по будням в восемь вечера, здешний работал до девяти – это порадовало (нужно было закупить продукты для завтраков денька на три-четыре, чтобы какое-то время об этом уже не беспокоиться).

Прекрасно работает в Ницце городской транспорт – невероятно красивые, похожие на  современные электрички, трамваи, а также обычные автобусы то и дело проезжали в разные стороны. Правда, мы не воспользовались ими ни разу, все время ходили по городу пешком, поэтому не имеем понятия ни о цене билетов, ни о том, где их берут J Поразили нас отношения водителей автомобилей и пешеходов. Пешеходы в Ницце совершенно не обращают внимания на цвет светофора! Если им надо перейти улицу, они ее переходят! При этом водители покорно останавливаются и ждут, несмотря на то, что как раз в это время им может быть зеленый свет. Не знаю, насколько это хорошо, но это так. Еще поразительно элегантны и вежливы полицейские (причем, не только в Ницце, но и по всему Лазурному берегу). Лучше, чем в Париже, окружающие знают английский язык – практически, мы нигде не испытывали затруднений. Наверное, это естественно: англичане всегда любили жить в Ницце. Одна из главных достопримечательностей города, Английский променад, построен в тридцатых годах XIX в. на деньги английской общины Ниццы. Когда в 1821 г. из-за плохой погоды погиб весь урожай апельсинов на Ривьере, англичане предложили обедневшим жителям заняться строительством хорошей набережной. Через 10 лет ее торжественно открывал сын королевы Виктории герцог Коннотский, да и сама королева потом не раз прогуливалась здесь, то пешком, а то в коляске, запряженной осликом J

Но в этот день нам до знаменитого променада дойти не удалось. Только мы свернули с площади Массена, думая спуститься в начало променада через кварталы Старого города, как налетел порыв холоднющего ветра, наползла большая туча и начался дождь – сначала мелкий, но грозящий перерасти во что-то более серьезное. Зонтик мы, разумеется, забыли в отеле, поэтому вынуждены были спрятаться в какое-то кафе. Заодно решили перекусить (завтрак в самолете остался далеким воспоминанием).

Заказали только по салату – все же через три часа уже нужно было ужинать. Порции салатов огромные – скорее итальянские, чем французские, если судить по парижским ресторанам. Чувствуется непосредственная близость Италии: и порции, и сама еда чаще попадается итальянская (пиццы, пасты, ризотто почти в каждом кафе и ресторане). Если вспомнить, что сама Ницца 500 лет (до 1860 г.) была центром итальянского епископата и принадлежала графам Савойи и королям Сардинии, то удивляться нечему.

Пока ждем своего заказа, за столик рядом опускается целая стайка намокших девчонок. Вынимают кошельки и тщательно пересчитывают деньги. Заказывают что-то, оживленно щебечут и громко хохочут. Спустя минут пять официант торжественно приносит им два куска пирога и вилки на пятерых (без кофе, чая или какого-то другого напитка). Дождь припустил сильнее, но вскоре прошел. Девчонки дружно расклевали свои кусочки пирога, оставили официанту полное блюдечко монеток (по-моему, не крупнее 50 центов, со всех кошельков насобирали!) и покинули кафе, все также оживленно болтая. Полная иллюзия стайки птичек!

Мы тоже уходим – хочется надеть что-то потеплее, явно похолодало. Да и в «Monoprix» надо заскочить по дороге, чтобы обеспечить нормальные завтраки. Поход в магазин был вполне успешным. На 26 евро мы накупили всякой всячины: два литра питьевой воды, соки, творожки, йогурты, сыр, ветчину, хлеб, чай, упаковку пластиковых тарелок, ложек, стаканчиков и даже маленький ножик (надо же было резать купленный сыр – все остальное было уже нарезанное J). Если не считать посуды, то каждый завтрак нам обошелся, примерно, 5 евро на двоих (согласитесь, это не слишком дорого). Правда, все сэкономленное на авиабилетах, дешевом отеле и таких вот завтраках, мы, по-моему, «проели» на роскошные ужины – невозможно было отказаться от свежайших устриц и других морепродуктов, рыбы и отличного сухого вина…

Доставив в отель все закупленное и переодевшись вновь в теплые свитера, пошли в сторону порта. Почему-то мы были уверены, что именно там найдем подходящие рыбные рестораны – пока нам попадались любые, кроме рыбных (итальянские в массе, японские, китайские и даже парочка вьетнамских). К нашему удивлению, большинство ресторанов вокруг порта оказались закрыты (причем, семь вечера, когда открывается большинство ресторанов во Франции, уже наступило).

Посмотрев на красивую базилику Нотр-Дам дю Пор, отправились обратно, к Старому городу – надо же было найти место, где поужинать. Помня по Парижу, что, если не попадешь в ресторан к восьми вечера, можно вообще остаться без ужина, мы немного нервничали и торопились. Переживания наши были не напрасны: когда мы нашли все же приличный ресторан «Турин», где подавали свежие морепродукты и рыбу, мест в нем оставалось «в обрез» - после нас зашла еще одна пара, и ресторан оказался заполнен. Ужин был замечательный, устрицы – хороши, все остальное ничуть не хуже. На десерт попробовали шоколадный мусс – это, действительно, очень вкусно, только жутко калорийно – так как я планировала непременно похудеть, больше я такого себе не позволяла (Феликс – другое дело, ему, наоборот, нужно было «набрать» килограмма два, а то его скоро не стало бы видно даже за шваброй J).

 В отличном настроении мы дошли до отеля, посмотрев на виды ночной Ниццы (как раз тогда обнаружили те самые светящиеся «леденцы на палочках» и роскошный фонтан на площади Массена, с четырьмя «рвущимися» из-под воды конями). Спать легли, по нашим меркам, рановато – еще до полуночи, но по Москве уже было не меньше половины второго ночи…

 

День 2. Ницца

С утра спускаемся к набережной и гуляем по Английскому променаду. Погода солнечное, море спокойное и сверкает бликами. На белых песчаных пляжах народ загорает, хотя еще и не совсем в раздетом виде, а отдельные личности даже купаются! Это только на минуточку представить: 25 марта, температура воздуха около 18, а воды – вряд ли больше 14 градусов… Конечно, это не ледяная прорубь, но еще далеко не купальный сезон, на наш вкус, конечно J

На таком «пляжном» фоне несколько странно смотрятся некоторые прогуливающиеся вдоль набережной, одетые в шубки и сапоги.  Впрочем, почти также часто попадаются шорты и майки, причем, не только на бегающих трусцой или катающихся на роликах. Потрясающий вид у молодой мамаши, скользящей на роликах со страшной скоростью и толкающей перед собой коляску с младенцем J

Велосипедисты занимают на променаде специальную дорожку, отмеченную зеленым цветом. Я, в стремлении получше разглядеть здания на другой стороне, постоянно «залезаю» на эту дорожку и Феликс только и успевает оттащить меня перед носом очередного велосипедиста.

А здания вдоль променада, действительно, хороши. Особенно нам понравился Палас Средиземноморье (там, конечно, отель и казино) – непонятное смешение стилей, но смотрится просто величественно. Хорош и музей Массена, с очаровательным сквериком и «золотыми» вензелями на кружевных кованых воротах. В сам музей мы не зашли, но для интересующихся сообщаю, что там полотна художников-примитивистов, коллекция старинного оружия, фарфора, личные вещи Наполеона и его жены Жозефины. Роскошен отель Нигреско (неофициальный символ Ниццы), окруженный маленькими кафе и крупными скульптурами. Одна из них – пронзительно яркий (до нахальности) негр с саксофоном.

Почти на променаде (у паласа Средиземноморье) – артгалерея, где выставлены скульптуры и другие арт-объекты работы Армана – пестро раскрашенные толстенькие и радостные девицы и почему-то разъятые на части музыкальные инструменты (от скрипок до каких-то духовых). Некоторые смотрятся довольно интересно (например, «букет» из клюшек для гольфа), но у себя дома, скажем, такое мне представить трудно J

Не спеша, вдоль променада доходим до холма Шато, завернув по дороге на местный рынок. Он работает только до часу дня, после этого все тщательно убирается, моется, и на месте рынка под полосатыми тентами ставятся столики расположенных рядом ресторанов. Но пока еще рынок был в разгаре: груды свежих овощей, зелени и фруктов, витрины с колбасами и сырами, на льду – свежая рыба и всякие морепродукты. А бесчисленные сорта маслин и оливкового масла, какие-то молочные продукты… И даже мыло ручной работы, которое режут, как что-то съедобное J Исследуем, кстати и рестораны вокруг – вот тут-то и обнаруживается большинство из них, предлагающих и устриц, и плато морепродуктов, и буйабес (такой рыбный суп, о нем чуть позже и отдельно), и айоли (это прованский специалитет, всякие овощи и рыба, морепродукты на пару или отварные). Один ресторан (вернее, бар-ресторан) называется «Три дьявола», с очень эффектной вывеской – черт с вилами стоит в языках адского пламени, а над ним надпись: «Счастливые часы с 18 до 21! Скидки на напитки 50%!» Представляете? J

По старой лестнице из густо увитого растениями известняка поднимаемся на холм Шато. Здесь разбит чудесный парк с ухоженными деревьями и кустами, настоящим водопадом и дорожками, выложенными мозаикой из морской гальки, положенной «на ребро». В XII  в. графы Прованса построили здесь замок (еще раньше, в XI, тут уже был построен собор, его развалины можно видеть и сейчас), потом замок укрепляли итальянцы, но в начале XVIII в. его разрушили французские войска. До нынешнего времени сохранились небольшие фрагменты укреплений и восстановленная Тур Белланда (такая приземистая круглая башня). В башне какое-то время жил композитор Берлиоз, о чем повествует укрепленная на ней табличка.

Вообще-то, на склонах холма находятся еще целых три кладбища – католическое, еврейское и протестантское – на одном из них похоронен А.И. Герцен (тот самый, которого «разбудили декабристы»). Путеводитель скромно умалчивает, на каком именно, но дорога, ведущая ко всем трем, ремонтировалась, и попасть мы туда все равно не могли.

Зато мы посмотрели на замечательно красивые виды, открывающиеся с холма Шато: весь залив Ангелов, Ницца (и старая, и новая), порт  лежат, как на ладони.

Спустившись все по той же старой лестнице, зашли перекусить в один из приглянувшихся ресторанчиков у рынка. Нам кажется, что мы сильно проголодались, поэтому берем закуску и рыбный суп (не буйабес, обычный). Однако это оказалось многовато. Порцией карпаччо из лосося, которую принесли Феликсу, по-моему, можно было накормить двух человек, а моим салатом – и всех трех. Салат, кстати, «по-ниццки» (по-французски пишется и звучит, как «нисуаз»): к смеси разных зеленых салатов добавлены черешковый сельдерей, сладкий лук колечками, помидоры, огурцы, болгарский перец,  консервированный тунец, несколько анчоусов, четвертинки крутых яиц и горсть крошечных, но очень вкусных маслин. Все это заправляется оливковым маслом и бальзамиком. Кто хочет – может попробовать J А после такого богатства принесли еще большой фарфоровый горшок с густым рыбным наваром, к нему – тарелку гренок, тертый пармезан и ярко-желтый острый соус типа домашнего майонеза с непонятными добавками. Как-то неясно было, куда это влезет, но некоторая часть все же влезла, после чего сразу захотелось спать.

Сопротивляться этому желанию мы не стали, просто вернулись в отель и часик отдохнули. После съесты прошлись по магазинам, с целью приобрести мне что-то потеплее моей ветровки – прохладный морской ветерок и явное снижение температуры по вечерам меня несколько обеспокоили. Попытки наши успехом не увенчались – ни в одном магазине, включая даже огромную «галерею Лафайет», не удалось найти ничего, хоть отдаленно напоминающего теплый свитер с горлом или демисезонное пальто. Такое впечатление, что все магазины забиты летними товарами – купальники, летние платья, юбки, брюки – что угодно, кроме теплых вещей, а на улице еще совсем не лето, а более чем прохладная для Лазурного берега весна. Единственное, что показалось мне «приблизительно подходящим», это коротенькое черное пальтишко на распродаже в Etam  всего за 15 евро. Но Феликс запретил мне даже мерить этот, по его мнению, «ужас» L А, по-моему, половина француженок ходит именно в таком вот «ужасе», при этом выглядят очень стильно: яркий шарфик, сумочка – и все ОК!

Неудачный поход по магазинам занял, к тому же, много времени. Расстроенные, мы уже почти в восемь вечера вновь спустились к набережной. Все рестораны на променаде были поразительно пусты (часть закрыта). На «второй» линии от моря нашли кафе «Барракуда», где и поужинали. Выбирали теперь очень осторожно, только по одному блюду, благодаря чему Феликс потом одолел десерт – дыню в портвейне. Я немножко попробовала – очень вкусно, можно даже делать дома.

В отеле просмотрели отснятые  фотографии, осведомились о погоде в интернете (прогноз был благоприятный – солнечно, без осадков) и решили назавтра ехать в Канны. Тем более, тот самый приятель Феликса сказал, что будет в Каннах в этот день, можно было там встретиться и пообщаться.

Ноги после всяческих подъемов-спусков ощутимо болели, а затычка в ванне, конечно, не появилась L Вот тут-то мы изобрели затычку из носового платка и успешно пользовались ею до конца поездки (только нужно было ее каждый раз сушить) J.

 

День 3. Канны

На вокзале долго пытались разобраться с автоматом для продажи билетов. В достаточном количестве мелочи у нас с собой не оказалось, вроде, можно было воспользоваться и кредиткой. После нескольких попыток (Феликс уже начал сердиться) поняли, что автомат принимает только кредитки с электронными чипами. Одна такая у Феликса с собой была, но тут выяснилось, что к ней еще и пин-код требуется! Увы, он остался дома, в каких-то записях – Феликс никогда не пользовался этой кредиткой для банкоматов. Пришлось стать в очередь к обычным кассам, где мы и купили билеты в Канны. Обратные брать не стали, поскольку планировалось, что мы встретимся с приятелем Феликса, поужинаем с ним где-то, а потом он, вроде бы, собирался отвезти нас в Ниццу.

Очередь была небольшая, билеты недорогие (чуть больше пяти евро), электрички – по расписанию до Канн 60 раз в сутки, так что на какую-то из них мы сели без хлопот и через полчаса были в Каннах.

Расстояние там совсем невелико, но электричка останавливается, как песик, у каждого столбика. Дорога идет вдоль побережья, плотно, почти без просветов застроенного. В основном, дома небольшие, но вокруг аэропорта (мы его тоже проезжали, он как раз между Ниццей и Антибом) постройки современные, высотные. Все доступные поверхности вдоль железнодорожных путей (стены, заборы, даже давно стоящие на путях вагоны) густо покрыты граффити. Что любопытно: почему-то в разных странах, включая Россию, они, на мой взгляд, почти одинаковые (в смысле, стили изображения или букв очень похожи). Наверное,  среди людей, их рисующих, есть и талантливые, но мне граффити не нравятся – ужасно неряшливо.

От вокзала в Каннах спускаемся к набережной Круазет. Первым делом видим Дворец фестивалей и понимаем, почему местные жители называют его «бункер». На редкость невзрачное здание, даже знаменитая лестница (вернее, лестницы, их несколько) без красной дорожки выглядит совсем непарадно. Неподалеку от входа стоит раскрашенный фанерный трафарет Умы Турман в костюме из «Убить Билла» - желающие могут сняться, подставив свое лицо в это «обрамление». Таковых не слишком много, но все же находятся. Можно было бы пойти посмотреть сразу Аллею звезд (там, где отпечатки рук всяких знаменитостей), но мы решили, что это успеется. Сначала интересно взглянуть на старую часть города, она называется Ле-Сюке и, конечно, находится на холме (бедные наши ноги!).

Эта часть Канн необыкновенно уютная. За крепостной стеной XIV в.  на площади Ла-Кастр стоит почти игрушечный собор Нотр-Дам-де-л’Эсперанс (его построили, когда в Каннах насчитывалось только 1 тысяча жителей). Со смотровой площадки у собора исключительно красивый вид на море, порт и часть нового города.

С другой стороны пл. Ла-Кастр находится замок, построенный монахами еще в XI-XII вв. В нем сейчас расположен Музей археологии и этнографии. Поскольку времени у нас было навалом, мы туда зашли. Экспозиция – этакая «сборная солянка»: маски со всего света, коллекция античных и доантичных обломков из Средиземноморья, собрание картин местных художников (ни один из них нам не был известен, но некоторые картины впечатляют). Самый неожиданный экспонат – целый оркестр гамелан из Индонезии. Точно такой же (вернее, такие же) мы видели на Бали и Яве в прошлом году (подробнее см. соответствующие «заметки»). Нас только рассмешило, что в путеводителе это называлось «большой коллекцией музыкальных инструментов со всего мира».

Во дворе музея- 22-метровая башня, на которую можно забраться и посмотреть еще более широкую панораму залива и города. Налюбовавшись этим зрелищем, мы пошли просто бродить по старому городу, петляя по узким улицам и уворачиваясь от мотоциклистов. Маленькие, очень старые дома (некоторые еще XII в.), симпатичные вывески и просто рисунки на стенах. Среди них попадаются картинки «с ложной перспективой» и тогда, действительно, кажется, что нарисованное пространство уходит куда-то вглубь (на фотографиях эта иллюзия еще заметнее).

Ле-Сюке совсем небольшой квартал, обойти его неспешным шагом можно за час-полтора. Вскоре мы вновь выходим к набережной Круазет и, мимо роскошных отелей «Сплендид», «Отель де Вилль» и т.п., углубляемся уже в новые Канны. Находим крытый рынок «Форвилль», но его работа уже заканчивается – большинство лотков уже убраны, рабочие сметают мусор и моют из шлангов плиточные полы.

Об архитектуре нового города сказать почти нечего (я не имею в виду отели на набережной) – она «неопределенно средиземноморская». Парочка домов с башенками и куполами, как в Ницце, симпатичный собор с игривым названием «Нотр-Дам де Бон-Вояж», неширокие улицы, вдоль которых – сплошные бутики. Заходить ни в один мы не стали (вчерашнего похода в Ницце нам хватило), поэтому о ценах никакого понятия не имеем.

Около половины третьего сели перекусить в каком-то ресторанчике, так как после трех большинство закрывается, чтобы потом открыться не раньше семи вечера. Заодно послали sms-ку Александру, с которым собирались встретиться в Каннах. Получили ответ, что он освободится часов в пять. То есть, нужно еще как-то «убить» два часа после обеда.

Ну, ладно, тогда пошли все же посмотреть на Аллею звезд. Идти все по той же набережной Круазет, вдоль песчаного пляжа, где молодые люди играют в волейбол, купаются и загорают (погода все та же, не думайте, что очень жарко). Какой-то умелец соорудил (и продолжает работать над ней) большую скульптурную композицию из мокрого песка: пышногрудая веселая русалка в обнимку с усатой рыбой. Мелкие детали (чешуя, волосы, узоры) выполнены просто изумительно – непонятно, как это держится (может, песок полит чем-то более липким, чем вода?).

На подходе в Аллее звезд обнаруживается полицейский кордон. Оказывается, какой-то съезд телевизионных деятелей оккупировал Дворец фестивалей и, заодно, эту звездную Аллею. Мы не сильно огорчились этому – в конце концов, мы не такие уж фанаты кино, а уж всяческих кинозвезд и подавно.

Осталась правда, проблема времяпровождения – до намеченной встречи еще часа полтора… Погуляли немного в порту, посмотрели на яхты. Несомненно, есть просто красавицы – особенно парусные, с высокими мачтами и стремительными обводами корпусов. Но и моторные попадаются замечательные: очень нам понравилась модель «Мангуста» – небольшая и «хищная». По бортам всех судов болтаются многочисленные красные или оранжевые баллоны на веревках – чтобы корпуса друг об друга не стукнулись при швартовке и отходе со стоянки.

А потом, прямо у входа в порт мы заметили большой павильон с надписью «11-й Международный арт-салон в Каннах». Я предложила пойти посмотреть – все равно больше часа еще где-то гулять. Феликс немного поупирался – «это же современное искусство, небось, полно всякой дряни, вроде электророзеток среди пятен масляной краски» – но, все-таки, пошел.

Выставка, конечно, содержала часть такого, что и не сообразишь сразу, как классифицировать – то ли издевательство, то ли все же арт-объект. Но этого было сравнительно немного. В основном, преобладали весьма интересные работы самых разных стилей и направлений. Очень понравилась нам система, по которой выставка устроена: картины и скульптуры (ну, и другие объекты) имеют только номера: ни автора, ни названия, ни цены не указано. Принцип «дегустации вслепую» – просто: «нравится или не нравится». Так молодые и неизвестные художники могут вполне «продвинуться» не хуже «маститых».

Обходя выставку порознь, мы дважды сходились с Феликсом в уголке возле одной и той же картины. На картине – вода, мост, средиземноморские домики и небо с облаками. Столкнувшись носами во второй раз, оба вздохнули, а Феликс спросил, сколько, по-моему, это может стоить. Я призналась, что никакого понятия не имею, но ведь за спрос денег не берут – надо узнать… Картина просто идеально вписывалась в давно приготовленное местечко на стене нашей гостиной.

Пошла я спрашивать служащих у входа. Нам показали каталог, где значилось имя автора (Франсуаза Мальдез)  и название картины («Мост в д’Эспайон»), а также цена, достаточно скромная. Да, картину, конечно, можно купить. Очень скоро выяснилось, что среди двух импозантных дам, артистической наружности молодого человека и крошечного щеночка йоркширского терьера (самая модная сейчас собачка на Лазурном берегу), находится, собственно, организатор всего этого действа и владелица галереи Розмунд Альба. Беседа с ней протекала на ужасающей смеси английского и французского (она все время на него сбивалась, ее английский по качеству, похоже, не превышал моего), но мы, в целом, поняли порядок приобретения картины. И вот тут начался настоящий цирк.

 Для начала нужно было пойти в банкомат и снять наличные, поскольку оплату по кредитным картам на арт-салоне не принимают. Если бы мы могли подождать закрытия салона (еще 10 дней) и потом попробовали бы купить картину непосредственно в галерее, тогда кредитные карты, что называется, «велкам». Но мы не собирались ждать, а хотели забрать покупку сразу. Банкомат нашелся недалеко, деньги сняли.

 Я почему-то была уверена, что картину для продажи из рамы вынут. Но Розмунд сказала, что картина продается вместе с рамой. Учитывая размеры (примерно, 75 на 90 см!), это не было слишком удобно, и я с сомнением посмотрела на Феликса – тащить-то придется ему! Но муж был необычайно решителен, он твердо намеревался приобрести эту вещь.

Потом долго пересчитывали деньги – Розмунд сбивалась, ее постоянно кто-то отвлекал. Потом она разыскивала рулон упаковочной пленки и скотча (молодой человек ей пытался помогать, но как-то бестолково), за это время ей три раза позвонили по телефону, два раза зашли посетители, с которыми ей непременно нужно было поцеловаться (французы при встрече непременно целуются в щечки два-три раза J)…Затем начался процесс упаковки картины – при этом Розмунд сокрушенно показывала на опустевшее место на стене, качала головой и объясняла, что будет по ней скучать, что специально повесила ее так, чтобы на нее смотреть от своего стола. Мы покивали, сказав, что вполне понимаем, но в нашей гостиной картина нам тоже будет очень нравиться.

Все это продолжалось больше часа, включая выписку специального чека для таможни, вручение нам буклета выставки с ее личным автографом, газеты, где написано об открытии нынешнего арт-салона, а также парочки рекламных плакатов с изображением отдельных экспонатов и.т.д.

Вот, называется, и время прошло с пользой J Несколько обалдевшие от истинно французской любезности Розмунд, мы вывалились из павильона в обнимку с упакованной картиной (нести ее было страшно неудобно, никакого подобия ручки не сделали) и решили срочно выпить кофе. К тому же, выяснить, где находится Александр – пять часов уже наступило.

Прождали его еще час, после чего он пришел пешком и предложил перейти в другое кафе. Мы послушно двинулись за ним, кафе оказалось ни много ни мало минутах в двадцати ходьбы (Феликс при этом тащил картину). По дороге болтали о всякой всячине, в том числе, о планах на вечер, разумеется. И тут стало понятно, что у Александра (он юрист) намечена еще одна встреча с клиентом минут через сорок, никакого ужина вместе не получится, тем более, он не может везти нас в Ниццу, поскольку он на сегодня даже без машины. Спрашивается, о чем мы договаривались и, главное, зачем мы столько его прождали? Вопрос, конечно, риторический… Наверное, чтобы купить картину.

В общем, выпили с ним еще по чашке кофе, поговорили «за жизнь». Выяснив, что в наши дальнейшие планы входит поездка в Марсель, чтобы посмотреть город и попробовать настоящий буйабес, Александр оживился и сказал: «Это очень важное дело – найти правильное место, где подают правильный буйабес!» И, ради такого дела, он даже, возможно, в воскресенье тоже будет в Марселе, чтобы такое место нам показать! Надо сказать, что этот человек – русский, просто живет во Франции уже давно и совершенно «офранцузился». Трепетное отношение к еде он перенял всецело, равно как и необязательность (конечно, ни в какой Марсель он не поехал) J

На этой оптимистической ноте мы расстались. Он отправился на очередную встречу (клиент уже звонил, пока мы были в кафе), а мы – на вокзал, откуда очередной электричкой благополучно вернулись в Ниццу, занесли картину в отель и еще успели на ужин в «Турин», съесть свою вечернюю порцию устриц и прочих морских гадов.

 

 

День 4. Ницца

Продолжили осмотр Ниццы. Наметили маршрут, который охватывал северную часть города. Прямо за вокзалом находятся настоящие «рабочие» районы. Уже с утра там открыты магазинчики и закусочные, полно авторемонтных мастерских и мест, где продают мотоциклы и всякие к ним аксессуары. Дальше, посреди небольшого парка возвышается православный собор Святого Николая – грандиозное сооружение в стиле нарышкинского барокко, с малахитового цвета куполами и затейливым фасадом. Все это смотрится крайне экзотично в окружении пальм и панданусов J

В крипте собора есть небольшой музей русской колонии в Ницце. Чтобы его посетить, нужно договариваться заранее (телефон есть в путеводителе, 04 93 96 88 02). Но, во-первых, мы не договаривались, а во-вторых, когда мы подошли к собору, там начиналось отпевание – привезли гроб, за которым тянулись люди в трауре.  Нам было неудобно заходить, чтобы просто поглазеть на интерьеры, поэтому мы удовлетворились «внешним» осмотром.

Недалеко от собора обнаружили магазин церковных сувениров, в витрине висел белый листок с написанным от руки русским текстом: «гречка-ядрица – 1,5 евро за кг, огурцы соленые …» и.т.д.

Потом мы отправились дальше, планируя попасть, в конечном итоге, в квартал Семьё (Cimiez), построенный на месте римского поселения Цименелиум (от которого сохранились кое-какие любопытные фрагменты). Экскурсия предстояла довольно длительная, мы особенно не торопились. Посидели на скамеечке возле красивого здания итальянского консульства в Ницце, побродили по шумному рынку, занявшему почти всю площадь де Голля и расползающемуся по всем окрестным улицам. Я внимательно осматривала все лотки с овощами, так как накануне в одном из овощных магазинчиков видела престранный корнеплод: огромную черную «сосульку» (по форме что-то между морковкой и кормовой свеклой). Мне разбирало любопытство, что бы это могло быть? Узнала я это еще через пару дней, когда Феликс уже начал сердиться на мое маниакальное влечение к овощным лавкам J Это был маниок (что-то, вроде сладковатой картошки тропического происхождения).

Еще нам удалось выяснить одно недоразумение, вернее, противоречие: наш путеводитель утверждал, что на авеню Боргийон находится церковь Сен Жак, «напоминающая своим серо-голубым фасадом церковь Иль Джезу в Риме». Карта Ниццы, которую мы взяли, как обычно, в отеле, показывала на этом месте церковь Святой Жанны д’Арк. Права-таки оказалась карта, а не путеводитель. Причем эта церковь Жанны д’Арк современная (наверное, середины XX в.), белоснежная, необычной архитектуры. С одной стороны, как будто, неоготика, с другой – нечто восточное, словно минарет приставили к турецким баням. Сейчас здание все в лесах, реставрируется, что несколько подпортило наши фотографии.

Почти сразу за описанной церковью находится парк Вальдез, в котором когда-то располагался очередной замок. Теперь здесь университетский кампус, в Гранд Шато – университетская библиотека, в Петит Шато – какой-то из факультетов. Среди пышного парка разбросаны и старые, и современные здания, включая, по-видимому, как учебные корпуса, так и студенческие общежития. У входа студентка предлагает купить какие-то комиксы (самодеятельные, наверное), в глубине парка стоит пластмассовая розовая лошадь с лимонно-желтыми гривой и хвостом, увешанная множеством записок и объявлений. Территорию кампуса мы пересекли, примерно, по диагонали и вышли через настоящие замковые ворота в квартал Семьё.

Эта часть города выглядит очень богато и респектабельно. Роскошные виллы, окруженные садиками, где вся растительность аккуратно подстрижена и ухожена. Чего стоят только названия улиц: Эдуарда IV, Леопольда II и все в таком духе. Широкий бульвар Семьё, ведущий к большому зданию госпиталя и обширному парку.

В парке – целый букет музеев: Археологический (в его комплекс входят и остатки Цименелиума), музей Матисса, рядом, на Монастырской площади – Францисканский музей при церкви Богоматери. Церковь – шикарный образец «трубадурской» готики, построена на месте языческого храма и входит в комплекс действующего францисканского монастыря.

Мы хотели посетить археологический музей и музей Матисса, а также осмотреть римские развалины. К последним подобраться трудно – они тщательно огорожены сеткой. Изловчившись, можно что-то сфотографировать поверх нее или сквозь крупные ячейки.

Музей Матисса интересен. Я не слишком хорошо знакома с творчеством Матисса, по нескольким картинам в Пушкинском музее, да репродукциям из обширной папиной коллекции альбомов по искусству. И, честно говоря, предполагала увидеть что-то в стиле «Танца». На самом деле, увидели очень разнородные работы за период с 1890-х по 1940-е годы. Есть чудесные сельские пейзажи, скульптурные портреты, тонкие карандашные рисунки и даже росписи по ткани. Поразили наброски к росписи и  убранству церкви – наивные и очень трогательные, особенно, небольшое бронзовое распятие.

Кроме работ самого художника, в музее много вещей из его обширных коллекций: разная посуда, предметы интерьера, статуэтки и другие безделушки. В экспозиции часто размещены рядом предметы и их изображение, например, ваза и картина, где она изображена. Или на картине восточная одалиска у столика, на котором стоит медный чайник и вазочка, в витрине рядом – те самые чайник и вазочка. Такая вот «кухня художника».

Мне музей понравился – много интересного и нового для меня. Феликс, правда, остался недоволен, особенно экспозицией самого позднего периода. Сказал, что Матисс просто издевался над зрителями, специально демонстрируя. «плоскостную» и примитивную манеру письма и рисунка. Я же думаю, что художнику, наверное, скучно было рисовать все время одинаково – вот он и экспериментировал с объемом и цветом, вряд ли при этом сильно беспокоясь, понравится ли это еще кому-нибудь или не очень J

Потом мы пошли в Археологический. Как и в музей Матисса, в этот день туда почему-то пускали бесплатно. Вообще, все музеи во Франции имеют бесплатные дни посещения, но в разных музеях они не совпадают (где-то последняя пятница месяца, где-то первая суббота и др. варианты). Помнится, мы пошли в музей Родена в Париже и застали там огромную очередь, так как был именно такой бесплатный день.

Здесь никаких очередей не было (ни в первом, ни во втором музее), просто какое-то разумное число посетителей. Экспозиция археологического музея напомнила нам краеведческие музеи каких-то провинциальных российских городков – скромная, «домашняя» коллекция предметов, найденных при раскопках Цименелиума. Римские амфоры, мелкие предметы, статуэтки, неплохо сохранившаяся храмовая колонна, монеты. Очень смешные «реконструкции», типа: над остатками какого-нибудь глиняного горшка или металлической жаровни висит картинка, где нарисована «римская» кухня с этими горшками-сковородками по полкам и дебелая матрона в хламиде, в процессе использования данных предметов J

Несмотря на бесплатный в этот день вход в музеи, туалеты в парке – платные, 35 евроцентов с посетителя. В «прихожей» –  три бородатых мужика солидного возраста и вполне европейской наружности принимают деньги (зачем их трое – ума не приложу!), а как только заходишь в само заведение (исключительно чистое и благоустроенное), начинает играть джазовая музыка J Надо понимать, это такой «фирменный» знак – в парке проходят ежегодные джазовые фестивали, все аллеи носят имена мастеров джаза (Диззи Гиллеспи, Дюк Эллингтон, Майлз Дэвис и др.).

В общем, с туалетами все в порядке, чего нельзя сказать о кафе. То, что имеется в наличии – безобразие. Что-то вроде киоска, вокруг – пластмассовые столики и стулья, даже без тентов, напитки в картонных стаканчиках, из еды – только сэндвичи и нечто выпеченное, на вид малосъедобное. Впрочем, большинство посетителей парка приносят еду с собой – почти на всех скамейках сидят люди, сосредоточенно поглощающие что-то из коробочек, листая книги или газеты, или просто болтая с приятелями.

У нас ничего с собой в коробочках не было, к сожалению, а мы уже проголодались после дальней прогулки. Попытки отыскать более приличное кафе в окрестностях парка успехом не увенчались. У нас даже зародилась крамольная мысль «поймать такси», но и ей не суждено было осуществиться. Еще целый час мы шли обратно в сторону вокзала и видели только частные виллы в обрамлении заборов (завуалированных подстриженными зелеными изгородями), агентства по продаже недвижимости и салоны красоты. Стоянки такси не нашли, автобусные остановки были, но сколько того автобуса ждать и куда он идет, известно не было.

Первые кафе стали попадаться только в окрестностях вокзала. В совсем уж «привокзальных» Феликс питаться наотрез отказался, прошли немного еще. Наконец, выбрали симпатичный ресторанчик под названием «Jangle’s Art», интерьеры выполнены с использованием «зверских» мотивов (то полоски зебры, то пятна жирафа, то леопарда). Официант оказался болгарином, поэтому объяснялся с нами по-русски (английский он знал гораздо хуже). Только не смог объяснить такую позицию в меню, как «Canard a la japanize» – ему удалось лишь показать руками, что это такая птица J (спустя три или четыре дня в другом ресторане я выяснила, что это утка).

Все, что мы взяли в этом ресторанчике, было очень вкусно, непонятно только, почему греческий салат шеф-повар готовит с добавлением тонко нарезанных сырых шампиньонов – какое-то его личное «ноу-хау» J

После обеда мы едва доползли до отеля, так болели ноги от ходьбы по сплошным холмам и лестницам. Валялись почти до самого вечера: читали, Феликс отвечал на почту, я еще набрасывала в блокноте эти заметки. Когда потребовалось все-таки встать, чтобы идти ужинать, наши стенания, наверное, были слышны на весь отель L Но мы, зная, как важно в таких случаях «расходиться», пошли на ужин далеко, в рыбный ресторан «Chez Freddy» на рыночной площади в Старом городе.

Взяв один плато из морепродуктов (один из многих вариантов), совершили несколько кулинарных открытий. Во-первых, то, что французы называют «серыми креветками» - настоящие одесские «рачки»! Для Феликса это был, определенно, «вкус детства». Во-вторых, морские ежи. Есть в них, собственно, почти нечего, но это «ничего» пикантно-солоноватое и очень ярко-морское на вкус. В-третьих, у нас совсем не умеют готовить улиток бюлло. Несколько раз пытались из интереса пробовать их в фешенебельных московских ресторанах (скажем, «Рыбный базар», «Морские гады»), и это блюдо мы «забраковали» – безвкусная резина. Здесь же они были приготовлены замечательно – в меру острые и, видимо, не проваренные, а просто слегка бланшированные. Наконец, нам ужасно понравились … сырые мидии. Во всех других видах мы их тоже любим, но в сыром виде они оказались неожиданно хороши.

Сопровождалось наше пиршество бутылкой «Шато де Минут» 2007 г.  - молодое, но приятное вино, как и большинство прованских вин, которые мы в эту поездку попробовали. По приезду домой мы потом пытались купить в «Глобусе Гурмэ», где неплохая винная коллекция, что-то из вин Прованса. Сомелье сказал, что прованские вина они не закупают, считается, что почва там истощена, качество вина не то. Наверное, мы не такие строгие ценители, нам прованские вина понравились. Устрицы и другие морепродукты не требуют очень сложных и насыщенных вин, как эльзасское Гевертц-Траминер (мы его тоже попробовали – очень вкусно, но совсем с другой едой). А вот легкие прованские (и белые, и розовые) прекрасно подходили.

Короче, вечер удался. А после обратной прогулки по ночной Ницце и горячей ванны жизнь стала гораздо легче J

 

День 5. Антиб

Наутро ноги уже протестовали при подъеме не так активно, что, в общем, порадовало. Про погоду этого сказать было нельзя: высунув нос в окно, увидели небо, сплошь затянутое облаками. Не то, чтобы мы сильно расстроились – именно в этот день все метеосайты прогнозировали дождь, т.е., «засада» была ожидаемой. Гораздо худшим обстоятельством оказалась смена прогноза в интернете на последующие дни. Теперь, вплоть до нашего отъезда, дожди ожидались каждый день!

Поскольку лучшей погоды не предвиделось, ждать нечего, решили съездить в Антиб. Вооружились зонтиком и натянувши свитерки с ветровками, двинулись на вокзал. В воздухе висела какая-то морось, но холода особо не ощущалось (наверное, было градусов 13-14).

Взяли билеты туда и обратно, сели на ближайшую электричку и через четверть часа уже были в Антибе. Первым делом озаботились проблемой карты, поскольку в нашем путеводителе для Антиба не оказалось даже схемы. В карте, которую нам дали в отеле, кроме Ниццы, были и Канны, но без Антиба. Туристического офиса, где оделяют бесплатными картами, на вокзале не обнаружилось, указатель направлял куда-то в боковую улицу. Не теряя времени, за 3 евро купили карту прямо на вокзале. В ней опять оказалась карта Канн, но на этот раз с Антибом, что и требовалось.

Сориентировавшись немного, пошли в направлении Старого города. Новые кварталы вокруг вокзала, в общем, неинтересны ни с какой точки зрения, разве что значительно чище, чем в Ницце. Понравилась нам только автобусная станция с большими металлическими часами в виде солнца – именно его в небе сильно не хватало J

Старый Антиб просто очарователен. Небольшие площади с яркими каруселями, узкие улочки с булыжными мостовыми, какими-то совсем уж древними массивными дверями, балконами и окнами, украшенными живыми цветами в плошках.

Мы стремились до полудня попасть на местный рынок, который в нашем путеводителе охарактеризован, как «лучшее место для покупки сувениров». Не знаю, что авторы понимают под сувенирами, потому что на этом рынке продавали все то же, что и на рынке в Ницце (продукты и немного натуральной косметики, типа мыла и др.). Никаких сувениров мы не заметили, с некоторой натяжкой таковыми можно считать только разные упаковки прованских трав…

Совсем рядом с рынком находится замок Гримальди. Место – просто сказочное, даже в плохую погоду. Небольшой, словно игрушечный, замок построен еще в ХII в. на месте римских укреплений (а эти, в свою очередь, стояли на месте греческого поселения Антиполис, основанного еще в IV в. д.н.э.!). В средние века здесь была епископская резиденция, а потом, в течение 200 с хвостиком лет, замком владело семейство Гримальди (семья существует до сих пор и владеет княжеством Монако). В начале ХХ в. замок пришел в упадок и был куплен муниципалитетом Антиба.

Когда мы попали за крепостную стену замка, первым делом увидели пожилую пару с покупками. Старичок открывал массивную дверь, возле которой размещалась табличка, повествующая, что в этом доме останавливался Наполеон Бонапарт.

Главная достопримечательность замка сегодня – музей Пикассо. В свое время художник искал большое помещение для работы, а муниципалитет Антиба предложил ему место в замке. Пикассо проработал в нем 6 месяцев, оставив городу 25 картин, множество рисунков, скульптур, керамики. Мы, безусловно, намеревались посетить этот музей, но в этот день нас ожидало глубокое разочарование: происходил монтаж новой экспозиции и музей был закрыт. Объявление гласило, что откроют его с 29-го марта, а сегодня было 28-е! Значит, предстояла еще одна поездка в Антиб, однозначно. Тем более, за один день все, что мы наметили, объять было трудно.

Рядом с музеем находится собор с труднопроизносимым названием Иммакуле-Консепсьон. Построен еще в ХII веке, но многократно перестраивался. Наш путеводитель утверждает, что это бывший кафедральный собор Антиба, на карте он значится, как действующий кафедральный. Для нас это не было очень важным, главное, его классический фасад смотрится очень красиво.

Затем мы пошли в порт (смотреть на роскошные яхты) и дальше, чтобы попасть в форт Карре. Его мрачноватые стены видны издалека, еще «на подъезде» к Антибу. По набережной к нему ведет длиннющий пешеходный променад, позволяющий осмотреть по дорогу чуть не все стоящие в порту яхты. Плотность их на стоянке такова, что издали они напоминают зимний лес: белые «сугробы» корпусов и голые «стволы» мачт с «ветвями» такелажа.

Пока мы шли по променаду, ветер с моря усилился, начал потихоньку накрапывать дождик – мелкий и противный. Когда пришлось огибать огромный стадион футбольного клуба Антиба, терпение Феликса чуть не лопнуло. Особенно его нервировало, что мы одни тащимся по «дороге в никуда», да еще в такую гнусную погоду. Небось, там все закрыто, и смотреть там не на что L. Предприятие висело на волоске, но было спасено в момент, когда ветер и дождь на полчаса прекратились. Мы все-таки туда дошли.

Форт Карре окружен дикой прибрежной растительностью, этот участок является охраняемой территорией. Сам форт сооружен еще в 1585 г., а потом укреплен военным министром Людовика ХIV маркизом Вобаном. Этот человек, безусловно, был военным гением – он создал самую совершенную на тот момент (XVII в) в мире систему пограничных крепостей, основал инженерный корпус во французской армии, использовал математические методы при изучении артиллерийского дела. Конструкция некоторых крепостей Вобана была настолько удачной, что французы и англичане успешно использовали их как опорные пункты для отступления во Второй мировой!

За стеной форта находится небольшой внутренний дворик, в нем – касса. Из объявления стало понятно, что внутрь пускают только в сопровождении гида. Экскурсии – каждые полчаса, единственный часовой перерыв с 12 до 13 (обед, это во Франции святое!). Конечно, мы угодили точно посередине этого промежутка, поэтому еще полчаса бродили вокруг под мощными стенами среди дикой растительности и зарослей огромных опунций. Возле них стояли таблички со строгими надписями «не трогать» и перечеркнутой ладошкой (видимо, для неграмотных), тем не менее, опунции испещрены надписями на разных языках мира (русского, впрочем, мы там не нашли).

К часу дня таких, как мы, стало больше: подошли еще двое папаш, каждый с двумя детьми разного возраста (примерно, от 3-х до 8-ми).

Оплатив экскурсию и получив листочек с описанием форта,  вслед за девушкой-гидом поднялись на стены. Внутри, в общем, ничего особенного не оказалось, за исключением каземата, где в 1794 г. какое-то время держали Наполеона Бонапарта. Как стороннику Робеспьера ему грозила казнь, но, благодаря хлопотам генерала Дюгомье (он убеждал, что Франция не должна потерять такого одаренного военного), Наполеона помиловали. Еще внутри есть небольшая экспозиция, посвященная архитектуре форта и его реставрации (еще лет двадцать назад он был в плачевном состоянии).

Но какие виды открываются с его бастионов! Форт построен в форме четырех-лучевой звезды, имеет четыре бастиона: Антиб, Ницца, Корсика и Франция. По названиям ясно, куда они обращены («Франция» смотрит в сторону Парижа). Сверху виден огромный кусок побережья, порт Вобан (его называют еще «порт миллионеров») и Старый порт, город Антиб, горы расположенной напротив Корсики.

В общем, даже Феликс признал, что мы не зря сюда добрались. Тем более, обратный путь нашли покороче, не огибая полностью весь порт, через 20 минут уже вновь были в Старом городе.

Нашли уютный ресторанчик и душевно пообедали, разглядывая многочисленные медали, полученные шеф-поваром (или, скорее, поварами) в разные годы за последние 100 с лишним лет J Не знаю, за что конкретно они эти медали получали, но за крабовый мусс, который я там попробовала, медаль точно следовало бы вручить J Сразу скажу, что во второй приезд в Антиб мы снова там обедали, Феликс взял гребешки в карри – они тоже были изумительны! (Рекомендуем: ресторан La Cote a l’Os, 28 Rue James Close, 06600 Antibes).

После обеда нужно было выбирать – либо идти на мыс Антиб смотреть еще несколько интересующих нас мест, либо оставить их на второй приезд, вместе с музеем Пикассо. Победил вариант два: погода совсем не радовала, а в Ницце нужно было еще успеть в магазин, пополнить запасы для завтраков.

Вечер прошел, как обычно, не считая проливного дождя. В ресторан шли под зонтиком, обратно так же. Несмотря на дождь, улицы, по случаю выходного, выглядели очень оживленными. Везде стояли и передвигались группы молодых (и не очень) людей, рестораны и кафе заполнены были «под завязку», везде музыка, смех, шум. И, конечно, полно бомжей и нищих, которые делятся здесь на три категории: 1 - румынские цыгане (безобразно грязные и вонючие, вечно с собаками, которых они разводят и умудряются как-то продавать, в общем, это ныне бич объединенной Европы); 2 – странные люди любого пола и достаточно молодого возраста, безо всяких признаков каких-то увечий, просящие милостыню; наконец, 3 – типичные французские клошары, одетые неопрятно, но с претензией на элегантность (то длинный, хотя и очень грязный плащ, то кокетливый шарфик поверх истертого пиджака). На днях мы как раз видели такого возле Палаццо Юстиции в старом городе, этакий нечесаный бомжик с неизменным узлом за плечами и … пакетиком клубники в руках J А нынешним вечером узрели двух совершенно привокзального вида баб, сидящих на корточках под уличным банкоматом и вьющих из бутылки … розовое вино!

 

День 6. Ницца

Воскресенье не задалось с самого утра. Часов, примерно, в шесть мне на мобилку пришла sms-ка, что и засвидетельствовала мелодичная трель.  Спросонья нашарив мобильник в сумке, обнаруживаю на нем сообщение: «часы переведены на летнее время», т.е., сейчас уже не шесть, а целых семь часов утра воскресенья L Моя возня с телефоном разбудила Феликса, он встал покурить и открыл окно. Дождь поливал также интенсивно, как и вчера вечером, если не сильнее. Мы дружно залезли обратно в постель и доспали еще пару часов, но в отношении погоды данный маневр оказался безуспешным – дождь не перестал L

Лил он и после завтрака тоже, а прогноз погоды показывал весь Лазурный берег в дождях. Нужно было решать: либо мы покоряемся обстоятельствам и, в буквальном смысле, «ждем у моря погоды», либо, как намечали ранее, едем в Монако. Не все ли равно, где гулять под дождем? Невозможно же весь день (или сколько их еще там, дождливых дней?) валяться в отеле…

С твердой решимостью во взорах и зонтиком в руках мы потопали на вокзал. У-у-упс! Нас встретила плотная толпа, молча взирающая на табло «убытия-прибытия» поездов. А на нем – сплошные задержки, от получаса до двух часов. Рядом высвечивается информация (исключительно на французском), из которой через пятое на десятое понятно, что где-то между остановками Ницца-Вилль и Ницца-Святой Августин произошел инцидент, и сообщение поездов по всей линии прервано. Выяснение в кассе дало информации ничуть не больше – кассир пожала плечами и не смогла сообщить ничего определенного относительно времени, когда движение будет восстановлено. Т.е., попасть сегодня в Монако на электричке, по всей видимости, не удастся.

Вновь нужно было выбирать: ехать в Монако на автобусе или остаться на сегодня в Ницце и посетить еще пару интересующих нас музеев. Первый вариант забраковали - до автобусного вокзала еще надо далеко идти, расписания мы не знаем, да и столпотворение там, ввиду аварии на ж/д, наверняка, страшное. Поэтому пошли в музей Марка Шагала.

Находится он совсем недалеко от вокзала, в той северной части города, которую мы проходили по дороге в квартал Семьё. Здание музея специально построили, чтобы разместить в нем 17 больших полотен, подаренных Шагалом Ницце. Картины эти написаны в конце 1950-х, после визита художника в Палестину. Под влиянием духа и колорита Земли Обетованной Шагал обратился к библейским мотивам «Книги Бытия», «Книги Исхода» и «Песни Песней». Реалистичными эти картины не назовешь, но в них есть что-то определенно завораживающее.Некоторые как-то по-детски трогательны, остальные, по меньшей мере, озадачивают. Фактически на каждом полотне в разной пропорции, но обязательно присутствуют все цвета радуги, причем, часто невпопад: скажем, борода у Моисее зеленая, ослик – фиолетовый, женщина – ярко-синяя, крылья у ангела – желтые… В некоторых преобладает густо-красный цвет (в скудных пояснениях на английском языке мы сумели разобрать, что красный цвет символизировал для художника жизнь и любовь), в каких-то других – только один-два красных мазка в уголке картины, а других цветов больше.

Кроме «библейского», много работ Шагала других периодов, а также несколько его скульптур. Не все нам одинаково понравилось, но, в целом, впечатление осталось очень сильное. В музейном магазинчике мы купили пару альбомов, отражающих как раз эту коллекцию (себе и моему папе, ему Шагал очень нравится). Жаль, что на русском языке тут не продавалось ни одного альбома или книги, хотя были на английском, испанском и японском. Даже великолепная книга Гоголя «Мертвые души» с иллюстрациями Шагала присутствовала лишь на французском языке. Мне стало интересно, а у нас, вообще, такую книгу издавали?

Вот сейчас посмотрела в интернете и нашла несколько ссылок. Одну привожу полностью, это любопытно.

«Знаменитый роман Николая Гоголя "Мертвые души" впервые вышел в России с иллюстрациями Марка Шагала. Как сообщили в издательстве "Фортуна ЭЛ", выпустившем уникальное издание, в книгу вошли 96 гравюр, выполненных Шагалом в 1923-1925 годах. Офорты предназначались для французского издателя Ambroise Vollard, который намеревался издать "Мертвые души" в Париже. "Французское издание тогда по каким-то причинам не состоялось. И Марк Шагал подарил в 1927 году всю серию из 96 гравюр Третьяковской галерее в Москве. На полях гравюры, открывающей серию, М.Шагал сделал дарственную надпись: "Дарю Третьяковской галерее со всей моей любовью русского художника к своей Родине эту серию - 96 гравюр к "Мертвым душам" Гоголя". Открывает книгу обширное предисловие известного литературного критика Игоря Золотусского, автора неоднократно издававшейся художественно-биографической книги о Гоголе. Официальная презентация нового издания состоялась 14 февраля 2004 г. в городской библиотеке им. Гоголя в Москве».

 

То есть, такую книгу у нас все-таки издали, но, как выяснятся из другой ссылки, гораздо позже французской – французы выпустили ее в 1948 году, «ограниченным тиражом всего в 386 экземпляров, каждый из которых напечатан на тонком пергаменте Arches и подписан художником». На торгах Парижского Антикварного салона в декабре 2005 г. итоговая цена одного экземпляра этой книги достигла 24 115 евро. Конечно, та, что мы видели в музее Шагала – переиздание, но очень качественное.

Плотно упаковав в рюкзак купленные альбомы, мы достали свой мокрый зонтик из специальной стойки (очень удобная вещь – стенка с дырками, как для бутылок J) и вновь нырнули в пелену дождя. Он упорно поливал ухоженный скверик вокруг музея.

Мы вернулись на вокзал, посмотреть на ситуацию. Она изменилась, но не радикально: часть поездов просто отменили, а часть перенаправили через другой вокзал, находящийся на другом конце Ниццы. Нам это ничем помочь не могло, поэтому мы зашли сначала в отель – выложить книги и посмотреть, куда еще можно попасть сегодня в Ницце. У меня даже была идея попробовать попасть в Оперу (она в Ницце есть), в туристическом офисе на вокзале я даже взяла книжечку с репертуаром и телефонами кассы. Увы! Выяснилось, что оперная труппа на гастролях, на каком-то фестивале, последний спектакль этого сезона состоялся два дня назад L

Полистав путеводитель, решили дойти до Палаццо Ласкари. Оно находится в Старом городе, посмотрим средневековые интерьеры и пойдем обедать. В Старом городе больше шансов найти открытый ресторан в воскресенье (значительная часть кафе и ресторанов во Франции по воскресеньям не работают).

Сначала нашелся все же ресторан для обеда (уж больно долго мы тащились по лужам до Старого города), а потом и Палаццо. Вход в него в этот день оказался свободным, посетителей (видимо, по случаю бесплатного входа и плохой погоды) было довольно много. В гардеробную пришлось сдать не только зонтик, но и рюкзак, и фотоаппарат – снимать здесь запрещено. Палаццо очень напомнило нам венецианские – и внешним, и внутренним убранством. С начала XVI в. этим домом владели члены Мальтийского Ордена, родоначальником семьи был П.Ласкари – Магистр Мальтийского Ордена, Принц Мальты и Гозо. Генеалогическое древо семьи Ласкари на стене одной из комнат выглядит необычайно внушительно, равно как и портреты членов семьи.

Интерьеры палаццо, хотя и сильно обветшали, все еще выглядят прелестно, особенно гобелены, потолочные и наддверные росписи. Симпатичная коллекция мандолин и барочных гитар защищена от сырости стеклянной витриной, а вот старинные комодики с пышной инкрустацией выставлены просто так, их очень хочется потрогать. Картины неизвестных художников флорентинской и венецианской школ, разные по качеству и содержанию, но гармонично сочетающиеся с обстановкой. Легко представить, как здесь жили люди пятьсот лет тому назад…

После посещения Палаццо Ласкари нужно было срочно сушить обувь и ветровки – один зонтик на двоих от проливного дождя спасает плохо. Хуже всего было Феликсу, поскольку он, как всегда, в отпуск не захотел брать больше двух пар обуви, причем, одна из них – самые старые и растоптанные туфли (аргумент: они точно не натрут ноги при длительной ходьбе!). Вторые же были взяты новые, красивые, но совсем летние, с дырочками. Конечно, в дождь были одеты те самые старые и, конечно, они тут же протекли!  Сушка туфель производилась радикальным способом – сначала их промокали, насколько возможно, комком туалетной бумаги, а потом сушили феном J Понятно, что с хорошей обувью так поступать нельзя, но эта обувь уже все равно не была хорошей, да и какой у нас был выход? Разве что, купить новую пару, но ведь с ней опять проблема – будут непременно натирать!

Еще одно смешное обстоятельство: в номере просто негде повесить сушить вещи. Стул один (правда, такой широкий, что завтракали мы, сидя на нем вдвоем). Никакой вешалки у входа или перекладинки в ванной для занавеси (ее, впрочем, тоже не было). Но российского туриста ничем не испугаешь! На стенке, прекрасно укрепленный, висел телевизор, причем в непосредственной близости от работающего кондиционера. Поскольку по прямому назначению мы телевизор и дома-то не используем (он служит у нас исключительно приставкой к dvd-плейеру), тут он был приспособлен для сушки носков и ветровок – зрелище феерическое! Зато под теплым ветерком из кондиционера, поставленного на 26^o  и турборежим, ветровки высыхали за полчаса J Хлопковым носкам, конечно, требовалось подольше, но ведь и носков запасных было много…

Сами же мы нагло залезли под одеяло и проспали полтора часа. За это время вещички просохли и были «готовы к употреблению». Некоторое время мы потратили на розыск в интернете расписания поездов на Марсель (на вокзале мы его не посмотрели, поскольку не нашли, где оно находится). Вы будете смеяться, но мы так и не добились ничего путного, ни на сайте железных дорог Франции, ни на «Гугле». Все-таки, программисты, делающие железнодорожные сайты, похоже, везде одинаковы. Вы пробовали найти какое-нибудь расписание междугородных поездов на rzd.ru? Пока вы не зарегистрируетесь на сайте и не начнете ЗАКАЗЫВАТЬ БИЛЕТ, никакого расписания вы не узнаете!

И, видимо, наш сайт еще не самый дебильный: тут, даже начав процедуру заказа билетов, мы не сумели ее закончить (Феликс выходил в сеть с i-phone, а сайт «тяжелый», к мобильнику не приспособлен) и никакого расписания так и не узнали. После получаса мучительной борьбы с интернетом Феликс плюнул, обозвал братьев-программистов кретинами и сказал, что с расписанием будем разбираться завтра на вокзале.

Еще пару часов безуспешно пытались переждать дождь, но и на ужин пришлось идти под зонтом. Для поднятия настроения опять пошли в Chez Freddy, съели там огромное плато морепродуктов под бутылку «Пюи Фюссе» (не путать с Пюи Фюмме, тоже отличное вино, но другое J). А Феликс еще все это запил кофе и кальвадосом (в меня решительно ничего больше не влезло J). После такого ужина даже дождь нам был нипочем.

 

 

День 7. Марсель

Наутро дождь почти прекратился. По крайней мере, его уже можно было принять просто за мелкую морось. Прогноз в интернете показывал, что на всем побережье облачно, но без дождя.  Собрались пораньше, чем обычно, так как хотели ехать в Марсель (туда ехать два с половиной часа).

На вокзале вчерашнего безобразия как и не бывало. В кассу – почти никого, поезда идут по расписанию. Расписания на Марсель мы не знали, но нам повезло: ждать пришлось совсем недолго, минут 15-20.  К нашему удивлению, стоимость билетов точно совпала с указанной в путеводителе (позапрошлого года издания) – 60 евро на человека. Т.е., железнодорожные билеты во Франции свою цену за два года не изменили ни на копейку – согласитесь, для российского человека это странно J

Поезд считается скоростным, делает всего несколько остановок (Антиб, Канны, Дижон и Тулон), а потом уже сразу в Марселе. Дорога очень красива: горы, по склонам которых видны хвойные леса, а в долинах – городки и селения с окружающими их лугами и виноградниками. Приятные впечатления от пейзажа значительно усилились с появлением на небе солнца J

Ровно в полдень мы вышли на вокзале Сент-Шарль. В дороге я честно штудировала путеводитель, пытаясь разработать «оптимальный» маршрут на пять часов с «хвостиком» (обратный поезд уходил на Ниццу в шесть вечера). Еще с дороги послали sms-ку Александру. Было уже понятно, что он в Марсель не поехал, но ведь это не мешает ему прислать нам название ресторана, где нужно попробовать буйабес? Ответ мы получили, нужно было искать ресторан «Мирамас» в старом порту или же «Chez Michel» на набережной.

Но сначала мне хотелось попасть на лучшую «обзорную» точку, каковой в Марселе является базилика Нотр-Дам де ла Гард. Стоит она на высоком  холме (162 м), откуда открывается замечательный вид на город, порт и залив.

Опять на вокзале пришлось купить карту города (схемы в путеводителе совершенно не годятся – на них нет половины улиц) и ориентироваться по ней. Марсель – город очень большой, нужно было выбрать наиболее короткий путь, если мы хотели успеть посмотреть намеченные «цели».

Спустились от вокзала на бульвар d’Athene по необыкновенно широкой лестнице, украшенной аллегорическими скульптурами с обеих сторон. Прямо на лестнице расположилась какая-то молодежная тусовка: оператор снимал на кинокамеру, кто-то произносил в микрофон речи, сопровождаемые бурными аплодисментами и другими одобрительными знаками со стороны зрителей-слушателей. Снизу это выглядело как съемки «Броненосца Потемкина» Эйзенштейном.  Во всяком случае, и толпа, и лестница присутствовали J.

Бульвар довольно широк, движение интенсивное. Недалеко от вокзала находится фонтан Фоссати (трогательное сооружение конца XVIII в. с фигуркой двух обнявшихся детишек на черепашке), а напротив, через широкую площадь хорошо просматривается красивая готическая церковь Сент Винсент а Паоло.

В хитросплетении марсельских улиц разобраться не так уж просто. Мы часто останавливались, склонялись над картой и пытались выбрать «лучший маршрут». Причем, стоило уткнуть носы в карту, к нам тут же обращались с предложением помочь и подсказать! Таких приветливых и дружелюбных жителей мы, пожалуй, еще не встречали за все время наших путешествий.

Какой-то архитектурный стиль в Марселе выделить невозможно. Остатки, действительно, старых домов и укреплений густо перемешаны с абсолютно невнятными по стилю и времени постройки сооружениями. Красивы здания муниципалитета, Торговой палаты, лицея Монгран (на одноименной площади). Бульвары местами напоминают парижские – на почти одинаковых домах разные обрамления балкончиков и окон. Если в Марселе есть кварталы, где чисто, мы в них не попали: город выглядит очень запущенным и неопрятным.

По бульвару Нотр-Дам мы вышли к началу лестницы, ведущей на холм, где возвышается базилика Нотр-Дам де ла Гард с навершием в виде 10-метровой позолоченной фигуры Богоматери с младенцем. При этом основание базилики напоминает нос корабля, поэтому все вместе смотрится весьма величественно.

Как мы взбирались по этой лестнице, и что при этом мне пришлось выслушать от мужа, я, с вашего позволения, опущу L. Но вот, когда мы взобрались туда, открывающаяся сверху панорама окупила все неприятности. Залитый солнцем, внизу лежал город (мусора сверху не видно, все красиво) и порт, и знаменитый остров с замком Иф! Наснимав вдоволь во всех ракурсах базилику, виды на замок Иф и себя, любимых, на таком роскошном фоне, стали не спеша спускаться вниз, в старый порт (ноги опять болели страшно, несмотря на все предыдущие наши пешие походы!).

В порту минут двадцать разыскивали рекомендованный ресторан и даже его нашли! Но он, к великому разочарованию, оказался закрыт L А часы показывали уже половину третьего, большинство ресторанов и кафе (судя по вывешенным объявлениям) закрывались в три. Безусловно, разыскивать еще один ресторан (который на набережной) было уже совсем некогда.

Пришлось обедать в первом попавшемся кафе традиционной кастрюлькой мидий, а пробу буайбеса отложить до лучших времен (я упоминала, что в Ницце его тоже кое-где подают). Вообще, чтобы было понятнее: ресторан или другое заведение общественного питания может поставить в меню буйабес (специфический марсельский рыбный суп) только после стажировки шеф-повара и сдачи им специального экзамена кому-то из нескольких марсельских поваров. По-видимому, это требует времени, а может, и денег (ну, как лицензия на что-либо), поэтому далеко не каждый ресторан в Провансе (и в мире, вообще) может себе позволить такую позицию в меню. Отсюда – наше маниакальное стремление попробовать эту штуку «по месту», т.е., аутентичный вариант.

После обеда прошли вдоль старого порта, где хорошо сохранились несколько городских укреплений (Форты Бас-Сент-Никола и д'Антркасто, с одной стороны,  форт Сент-Жак – с другой, через залив). Также хорошо видны несколько церквей: две поновее в самом порту, классические, чуть дальше – мрачноватая базилика Сент-Виктор, возведенная аж в 1040 г.

Ближе к выходу из порта находится дворец Фаро с небольшим садиком вокруг. Дворец сейчас реставрируется, в садике играют дети. С террасы открывается замечательный вид на порт  и припортовые районы, хорошо видны громада кафедрального собора и форт Сент-Жак.

Рядом с дворцом Фаро (собственно, на его территории) расположены комплексы Института тропической медицины  и Средиземноморского университета. Студенты и научные сотрудники прогуливаются по садику и валяются прямо на газонах, почитывая книжки.

Времени до поезда у нас оставалось немного, а мы еще собирались взглянуть на остатки римского поселения. От еще более древнего, греческого города Массалия (основанного около 600 г. д.н.э.) строений не сохранилось, только мелкие предметы да еще одна более или менее целая …лодка. Ее, впрочем, мы посмотреть не успели – только мельком взглянули на Сад Руин, который входит в комплекс археологического музея Марселя. В остатках римского поселения уютно устроились спасть кошки (точно, как в Риме! Они почему-то страшно любят эти старые известняковые глыбы).

По дороге от Сада Руин к вокзалу обнаружили еще большую триумфальную арку, посвященную Республике (надеюсь, вы помните. Что даже гимн Франции называется «Марсельеза»?). Почти у ее подножия (ну, через узкую улочку) раскинулся «блошиный рынок», на котором торгуют (да и покупают тоже) сплошь алжирцы, марокканцы, тунисцы. Бродят колоритнейшие личности. Например, нам навстречу шла необъятных размеров негритянка в ярчайших полосатых штанах, обтягивающих живот, не менее яркой коротенькой блузе и невообразимой шляпке. Похожа она была, как близнец, на бегемота из «Ну, погоди», который арбузы выбирал J

Кварталы вокруг вокзала заполнены небольшими дешевыми отелями (путеводитель утверждает, что они – самые дешевые во Франции). Глядя на окружающее, легко в это поверить. Грязь, шум и толкотня, ни одного зеленого кустика. Нам в трудом удалось отыскать более или менее приличное кафе, чтобы выпить по стакану сока (было очень тепло, если не жарко, пить хотелось сильно).

Часто в литературе (да и в путеводителях) нам попадалось мнение, что Марсель похож на Одессу (или наоборот, не суть важно). Феликс, во многом из-за этого, стремился посмотреть на Марсель. И что же? Никакого сходства мы не заметили – разве что крошечные участки вокруг старого порта отдаленно напоминают, но ведь любые портовые города имеют определенное сходство. Осмотрев порядочный «кусок» Марселя, мы сочли, что такое сравнение – оскорбление для Одессы. Она гораздо чище, намного красивее и интереснее с точки зрения архитектуры, да и негритянских блошиных рынков (устрашающего вида) в Одессе мы не встречали.

Оставшиеся до поезда полчаса мы предпочли провести на вокзале – как ни странно, это самое чистое и опрятное место, которое мы видели в Марселе.

Экспресс подали за 15 минут до отправления, мы закомпостировали билеты в специальном желтом автомате перед проходом на перрон (это важно, если билет не закомпостировать, твой проезд приравнивают к безбилетному и возьмут большой штраф) и с облегчением уехали обратно в Ниццу. И еще успели на ужин в полюбившийся нам «Chez Freddy», где подают, в том числе, и 6 вариантов буйабеса. По зрелому размышлению, пробу этого супчика решили отложить  – было, во-первых, слишком тепло, во-вторых – слишком поздно для такой «тяжелой» еды. Мы попробовали на этот раз «айоли» (их тоже много разных, мы взяли с морепродуктами, рыбой и овощами). Вкусная, довольно легкая и даже диетическая еда.

 

День 8. Вновь Антиб.

Поскольку мы твердо вознамерились попасть-таки в музей Пикассо, с утра вновь поехали в Антиб. Торопились на вокзал к электричке в 9-11, а она задержалась аж на 35 минут. Так что в Антиб мы попали уже в 10 утра и, по случаю хорошей погоды, совершенно по-французски выпили по чашечке кофе с круассаном на площади Массена (таковая в Антибе тоже есть, этот наполеоновский маршал «наследил» буквально везде).

Солнце сияло, пригревало и радовало все окружающее. Пошли в музей Пикассо, от которого получили несказанное удовольствие. Экспозиция не так уж велика (конечно, музей Пикассо в Париже, который описан в соответствующих заметках, несравнимо больше), но состоит из замечательных вещей периода 1945-1949 гг. Интересные картины, бесподобная керамика (эти кувшины и вазы хочется гладить, как кошек), стильные скульптуры на открытой террасе и совершенно очаровательные рисунки танцующих и музицирующих фавнов и кентавров.

Любопытно, что даже самые, на первый взгляд, малопонятные работы Пикассо почему-то несут мощный «позитивный» заряд. Из его музеев мы всегда выходим в приподнятом настроении.

Выйдя из музея, продолжили свой путь на мыс Антиб по живописному променаду Генераль де Грас. Мимо местного археологического музея в бастионе Сент-Андре (в него мы не заходили, памятуя о посещении такого же в Ницце) и линии пляжных отелей мы скоро вышли к богатейшим виллам. Заборы у некоторых были только самую малость пониже, чем у  особнячков на Рублевке. Да и чему, собственно, удивляться? На воротах одной из вилл видим надпись: «куплена … (дальше русская фамилия, нам неизвестная) 9 сентября 2008 г.». Вот они, антикризисные-то денежки, куда уплыли!!!

Между вилл поскромнее вверх уходит каменистая и неудобная дорожка (хана настала моим новым кожаным туфлям – даже крошечные их каблуки были ободраны ужасно). Вдоль нее через определенные промежутки встречаются небольшие часовни XVII в., дорога ведет к Нотр-Дам де Гаруп – старой церкви у маяка. Со смотровой площадки перед церковью хорошо виден город Антиб, порт и прибрежная полоса.

В этой католической церкви хранятся некоторые православные реликвии российского происхождения. Они привезены сюда сразу после революции 1917 г. моряком, спасшим их от пожара в какой-то из церквей Севастополя. Посмотреть на них, правда, нам не удалось – церковь была закрыта … на обед!

От Нотр-Дам де Гаруп мы спустились уже по нормальной асфальтовой дороге до сада Тюре. Сейчас это небольшой ботанический сад, ухоженный и хорошо аннотированный (у каждого дерева-кустика есть соответствующая табличка с пояснениями). А когда-то один человек по имени Гюстав Тюре купил кусочек земли в 4 га на мысе Антиб и стал экспериментировать с выращиванием тропических и субтропических растений (пальм, панданусов, эвкалиптов, разных кактусов, агав и алоэ). Вся округа потешалась над чудаком, который выращивает нечто совершенно несъедобное. Но именно отсюда по всему Лазурному берегу распространились вечнозеленые пальмы и суккуленты, многие виды хвойных и др.

В садике Тюре очень уютно, побродить там интересно и познавательно. Единственный недостаток – совершенно отсутствуют скамейки. А в тени экзотических деревьев было бы приятно отдохнуть после подъемов и спусков по крутым антибским дорожкам J

Конечно, можно было бы еще посетить Морской музей Наполеона (он находится на юго-западной оконечности мыса Антиб) и посмотреть находящийся с ним совсем рядом отель Дю Кап Эден-Рок, который называют «жемчужиной Лазурного берега» (именно его описал Скотт Фитцджеральд в романе «Ночь нежна»). Но туда еще нужно было идти не меньше полутора часов (а потом до города еще часа два с лихом). Мы же не планировали оставаться в Антибе до вечера, тем более, что погода вновь начала ощутимо портиться.

Поэтому мы вернулись в Старый город, пообедали в описанном ранее ресторанчике на Рю Жан Клоз, вновь восхитившись искусством шеф-повара, и отправились обратно в Ниццу. Электричка пришла с задержкой всего на 7 минут, что не успело испортить нашего благодушного настроения.

Часик отдохнули в отеле, а потом посвятили немного времени магазинам (нужно было купить сувениры родне и друзьям). Процесс шопинга был прерван – разразился жуткий ливень, даже с грозой. Тогда мы отправились ужинать, и правильно сделали: пока мы управлялись с очередным плато морепродуктов, дождь прекратился.

Вечер был тихий и теплый, возвращаясь в отель, мы, наконец, сфотографировали те самые светящиеся «леденцы на палочках» и красивые ниццкие трамваи. По дороге в очередной раз удивлялись тому, как одеваются окружающие, особенно, женщины. Во-первых, многие одеты и накрашены совсем не по возрасту. Бабульке далеко за семьдесят, на ней блестящие лосины, тинейджерский мини-балахончик, крашеные волосы стянуты в «конский хвостик», на губах помада «пожар в джунглях» J Или вариант: взъерошенная стрижка (пестро прокрашенная), помада «розовый лосось», мини-юбка, топик, укороченная курточка с меховой оторочкой и, например, сапоги с загнутыми носами J

С сапогами на юге Европы, вообще, беда. Местным дамам эта обувь очень нравится, но они не очень понимают, в какой бы сезон ее надеть! То в Париже в начале сентября при 20 градусах тепла мы на каждом шагу встречали девушек в сапогах типа «пимы», то вот сейчас, на Лазурном берегу – просто эпидемия какая-то. Причем сапоги часто одевают прямо на голые ноги – смотрится это престранно.

Конечно, вокруг наблюдалось и  большое число весьма элегантно и со вкусом одетых дам самого разного возраста (особенно этим отличались Канны). Но это, как раз, нормально и естественно для Франции, в нашем понимании (все-таки, один из главнейших центров европейской моды, как ни крути!). А вот тьма-тьмущая безвкусно и не по возрасту одетых – ну, полный моветон L

 

День 9. Монако.

Проснулись от шума дождя. Выглянули в окно – никакого просвета J Почти до часу дня пытались переждать это бедствие, поняли, что не получится. Вновь взяли многострадальный зонтик и поехали в Монако.

Электричка идет минут двадцать вдоль берега моря, то и дело ныряя в туннели. На открытой части пути – прелестные виды, которые не испортить даже плохой погодой. С одной стороны море, с другой – горы и взбирающиеся по ним крохотные городки (деревнями как-то их не назовешь, застройка, в общем, не сельского типа). В названиях почти каждой звучит «Сюр мер» - т.е., у моря.

По мере приближения к Монако надежды на прекращение дождя таяли, как дым. Дождь, решительно, шел просто везде L

Вокзал в Монако расположен под землей, как станция метро, причем о-о-о-чень длинная. Выходов оттуда несколько, ведущих, благодаря системе эскалаторов и лифтов совсем в разные части города-княжества. А застройка этого малюсенького государства (всего-то 200 га площади) террасного типа, на нескольких уровнях. Если выйдешь не на тот уровень, можно довольно долго идти по спирально вьющимся улицам до нужной точки. Брести под дождем лишние километры совсем не хотелось, поэтому важно было найти «правильный» выход.

В первую очередь, нам хотелось попасть в «Экзотический сад». Путеводитель сообщал, что это лучший в Европе сад суккулентов и кактусов (более 6 тыс. видов!), все экскурсии строго по расписанию, через каждый час. Из-за мерзкой погоды я сочла, что лучше добираться туда на автобусе, для чего следовало выйти с вокзала в направлении к площади Des’Arms. Разглядывая карту, размещенную на перроне, Феликс увидел выход прямо к «Экзотическому саду». Мы заспорили, куда же все-таки надо выходить. Несмотря на мои доводы и ссылки на путеводитель (на схеме там искомое место показано совсем не близко от вокзала), Феликса я не переубедила. Что привело к пренеприятной прогулке под дождем, примерно, с километр L.

Но «Экзотический сад» окупил все мучения – место просто восхитительное! Мы бродили под дождем, почти не замечая его, такая вокруг была красота и сплошное удивление. Подобной величины агав и опунций нам не довелось видеть даже в Мексике. Невозможно описать все причудливые формы тех же опунций и цереусов, размером с хорошие деревья! А коланхоэ с совершенно одревесневшим стволом и листьями, как слоновьи уши! А громадные сверхколючие кактусы, называемые в народе «тещин стульчик», с цветками и плодами! Не говоря уже о всяких прочих молочаях и очитках, обильно цветущих и образующих целые заросли. Все это невероятное разнообразие лепится на крутых каменистых террасах, откуда открывается бесподобный вид на все «большое государство» Монако.

Кстати, вход в «Экзотический сад» в любое время с 10 до 18-30, а вовсе не каждый час, стоимость билета 7 евро. Но билет включает не только осмотр сада, но и посещение находящегося рядом Музея доисторической антропологии, и замечательного Грота со сталактитами и сталагмитами, в котором была обнаружена стоянка древнего человека.

 Как раз в Грот проводятся экскурсии один раз в час и только в сопровождении гида. Тут пришлось немного подождать, но хотя бы в сухости и тепле – прямо перед входом в Грот маленькое кафе, где можно выпить кофе или сока.

К началу экскурсии подтянулись еще несколько промокших бедолаг. Ровно в 4 часа вышел средних лет мужчина и пригласил всех на вход – круто уходящую вниз лестницу. На мой взгляд, то, что у них называется гротом – скорее, пещера. Грот – это более или менее глубокая ниша в скале. А тут мы спускались и спускались (300 ступенек вниз, а потом, конечно, на выход – вверх). Ступеньки сыроваты, по «стенкам» и «потолкам» где-то просачивается вода. Это и понятно, иначе, откуда было бы взяться таким красивым сталактитам и сталагмитам?

Температура внутри всегда остается 18,5 градусов – конечно, не жарко. Но, по сравнению с температурой воздуха на улице (12 градусов, да еще под дождем), нам показалось, что просто курорт! Наснимав множество кадров с причудливыми живописно и подсвеченными известняковыми образованиями, стали подниматься наверх. Вся экскурсия заняла, примерно, полчаса, но стало ясно, почему их проводят раз в час. Даже крепкому на вид и хорошо тренированному экскурсоводу, после такого подъема, очевидно, надо делать перерыв J Кажется, мое желание сбросить пару лишних килограммов, явно осуществилось – мы столько раз за эту поездку взбирались по длинным и крутым лестницам, что это уже можно считать регулярными тренировками J

По выходу из грота гид вручил нам описание экскурсии. Приятно, что оказался и русский вариант (гид объяснил, что жена у него русская, из Санкт-Петербурга). Кстати, место у входа в «Экзотический сад» - единственное на Лазурном берегу, где нам встретились книжки на русском языке (одну тоненькую с картой Монако и несколькими десятками фотографий мы купили). До этого нам попадались лишь русские меню в нескольких ресторанах Ниццы (иногда невероятно смешные), да еще на русском были правила посещения форта Карре в Антибе (однако описания самого форта уже только на английском и итальянском, кажется).

Немного отдышались от крутого подъема еще под сводами грота (там, по крайней мере, не было дождя) и зашли, потом, в Музей доисторической антропологи. Он был основан Принцем Альбертом I, которого в Монако невероятно чтят. Буквально везде можно встретить его портреты и скульптурные изображения. По призванию этот монарх был, безусловно, ученым. Его очень интересовала палеоантропология, им собрана внушительная коллекция всяческих костей и черепов древнего человека, вымерших уже животных, на которых тот охотился, а также орудий труда, которыми он пользовался. Еще есть витрина, посвященная предметам значительно более позднего времени, найденным при раскопках в Монако: амфоры, кое-какая посуда, небольшие бронзовые фигурки, немного украшений и монет уже римского периода.

Когда мы вышли из музея, дождь поливал по-прежнему. Из-за этого мы не решились идти в Ландшафтный парк. Расположенный все в том же районе Фонвьей, что и Экзотический сад. Парк, по рекомендации путеводителя, очень красивый, да еще в нем есть Сад роз Принцессы Грейс (180 сортов, среди которых есть совершенно уникальные). Ужасно жаль, но туда мы в этот раз не попали.

До Монако-Вилль (Старого города) все же поехали на автобусе. На этот раз мне удалось Феликса переупрямить. Автобусы ходят в Монако регулярно, днем интервал составляет не более 10-12 минут. Билет стоит 1 евро. Сначала мы доехали до знаменитого казино Монте Карло и вышли, чтобы на него посмотреть. Вокруг – изумительно ухоженный парк с фонтанами, газонами (стриженными, как под линеечку) и моноцветными тюльпановыми клумбами – последний «писк» европейской флористики.

Помпезное здание самого казино построено в 1878 г. Шарль Гарнье, архитектор парижской Гранд Опера. Под стать этому «имперскому» стилю и отели вокруг площади. Сама площадь запружена дорогущими авто (всякие бугатти-мазератти и др.), у входа в казино толпится народ. Мы в казино не собирались, так как времени у нас было маловато. Но, если бы мы захотели туда пойти, сначала пришлось бы идти в магазин мужской одежды. Феликс был в джинсах и, разумеется, без галстука. В Монте Карло допускают мужчин только в брюках (джинсы таковыми не считаются J) и при галстуке.

Затем мы вновь сели на автобус и доехали уже до Монако-Вилль, наиболее старого района. Он совсем крохотный, буквально каждое здание выглядит отреставрированным и чистеньким. Значительную часть старого города составляет Дворец Принца, построенный на месте генуэзской крепости XIII в. Все северное крыло, собственно, и есть кусок этой крепости, неплохо сохранившийся. Южное крыло, пристроенное несколько позже, сейчас является личными апартаментами княжеской семьи Гримальди. К сожалению, горячо разрекламированные путеводителем пардные апартаменты открыты для посещения только с июля по октябрь, а нынче было только 1 апреля L Поэтому мы смогли только полюбоваться на горы пушечных ядер и бронзовые пушки, подаренные Монако еще королем Людовиком XIV, а также памятником монаху Франческо Гримальди – в рясе с низко надвинутым капюшоном он стоит на невысоком постаменте перед фасадом дворца и выглядит несколько зловеще.

Еще во дворце находится Музей Наполеона. Туда мы как-то не рвались, но, если кто интересуется, он открыт почти круглый год (закрыт лишь с середины ноября по середину декабря, ну, еще в Рождество и в Новый год). В остальное время туда можно попасть и даже взглянуть на генеалогическое древо, где прослеживается связь семей Гримальди и Бонапартов J

Все под тем же проливным дождем прошли мимо красивейшего кафедрального собора (в нем находится усыпальница князей Монако, здесь похоронена и принцесса Грейс, несказанно любимая местным населением). Спешили мы попасть в Океанографический  музей, который закрывается в 19-00, а нам очень хотелось посмотреть на его аквариумы, вернее, океанариум.

Конечно, мы видели огромный океанариум в Лиссабоне, очень хороший на острове Сентоза в Сингапуре, да и в Монтеррее мне довелось попасть в прекрасный океанариум – все они, наверное, больше и в чем-то богаче. Но, согласитесь, что посмотреть на прекрасно оформленный океанариум, где обитают более 4 тыс. рыб и морских животных (от крошечных прозрачных креветок до довольно крупных акул), всегда интересно.

Мы и бродили там почти до самого закрытия, удивляясь, как всегда, причудливым формам и расцветкам морских обитателей. И, как всегда, не могли удержаться, чтоб не наснимать кучу кадров (добрую половину потом, конечно, пришлось удалить – ужасно трудно снимать движущиеся объекты через толстое стекло).

А потом нужно было уже потихоньку двигаться в сторону вокзала, для чего мы вновь воспользовались автобусом (и ноги, и ветровки уже были – мокрее некуда). С облегчением спустились в подземную станцию и увидели на перроне просто толпы народа. По-видимому, люди возвращались с работы. Жилье в Монако безумно дорогое, служащие  живут в окрестных городках. Электричка задержалась минут на десять, уже должна была бы подойти следующая. В общем, когда она пришла, то заполнилась не хуже подмосковной в часы пик. На входе была такая толпа, что за спинами я не видела, куда наступаю. Прямо у дверей какой-то … бросил рюкзак, на который я и упала, споткнувшись об него же. «Заработала» при этом такой синяк, какого не получала лет пятнадцать (с того времени, как неудачно шлепнулась в одной из экспедиций на большой меловой валун L).

Хорошо, что нам удалось все же найти пару свободных мест и спокойно доехать до Ниццы. Заскочили на минутку в магазин прямо у вокзала, чтобы пополнить запасы питьевой воды и кое-каких продуктов (идти до Monoprix под дождем было неохота) и добежали до отеля, чтобы хоть малость просушить ветровки. Переоделись в сухое и отправились ужинать (в Монако из-за недостатка времени мы даже не перекусили, не говоря уж о нормальном обеде).

Вот сегодня как раз самое время было пробовать буйабес – хотелось горячего, сытного, согревающего душу. Блюдо наши представления полностью оправдало. К тому же мы поняли, что за «рыбный суп» мы пробовали здесь раньше в нескольких ресторанах и кафе: собственно, это был как раз самый простенький вариант буйабеса, вернее, его «основа». Я уже писала, что не всякое кафе имеет право поставить в меню название «буйабес», для этого нужно сдавать экзамен марсельскому повару. Поэтому в меню многих заведений числится просто «рыбный суп», который подают со специфическим густым соусом, гренками и сыром.

Но настоящий буйабес, безусловно, более сложный кулинарный шедевр. В Chez Freddy, где мы его заказали, в меню значатся 6 вариантов, один из которых нужно заказывать не менее чем за сутки, и не менее чем на две персоны! На такой мы, впрочем, не претендовали, а выбрали несколько попроще – с рыбой и морепродуктами.

Даже не знаю, как описать эти огромные фарфоровые миски с густым и острым рыбным наваром (такое впечатление, что мелкая рыбка там размолота в блендере), в котором лежит груда всяких моллюсков, креветок и небольших целых рыбок! Да еще ведь соус, сыр и гренки ко всему этому прилагаются… Это сразу – целый обед (ну, или ужин). Причем, одной порцией можно смело накормить двоих, таких как мы с Феликсом. Во всяком случае, по целой порции мы не осилили (хорошо, что догадались хотя бы не брать закуски), притом, что с самого завтрака ничего не ели (выпили лишь по чашке кофе в «Экзотическом саду»)…

В отель мы ползли, как объевшиеся черепашки J На наше счастье, дождь временно прекратился, и очередной комплект одежды, ради разнообразия, остался сухим.

 

День 10. Ницца.

Назавтра дождь полил с удвоенной силой, что сорвало наши робкие планы на поездку в Грас. Гулять там под проливным дождем даже ради Музея парфюмерии и виллы Бунина мы не захотели.

В какой-то из небольших перерывов в осадках почти бегом добежали до Музея Изящных искусств. Он расположен на вилле, построенной для русской княжны Кочубей, и считается лучшим собранием картин на юге Франции.

Музей нас совершенно очаровал. Большинство имен скульпторов и художников, представленных там, к нашему стыду, нам были совершенно незнакомы. Очень понравились работы скульптора Мишеля де Тарновски, картины и рисунки Жюли Шерри, Луизы Бреслау, Альфреда-Густава Мосса, Лепажа…

На двух портретах кисти Бреслау мы увидели девочек, как две капли воды похожих на меня с моей сестрой в детстве! Жаль, что в большом каталоге музея, который мы купили потом, именно этих картин и не оказалось, только автопортрет художницы.

Из музея мы вышли еще в дождь, но после обеда небо прояснилось, стало даже солнечно. Напоследок пошли погулять по Старому городу, докупить всякие подарки и просто почувствовать еще раз Ниццу – с ее своеобразной архитектурой, уличными кафе, художественными галереями, собаками всех пород и размеров, нищими и клошарами…

Опять заглянули в несколько галерей. В некоторых тут же работали сами художники или скульпторы, в остальных сидели галеристы, представляющие работы нескольких авторов. В одной из галерей нам необыкновенно понравились металлические скульптуры Луи Далле и картины Яковина (это художник из Санкт-Петербурга, сейчас живет в США), в другой (к сожалению, закрытой) – прекрасные акварели Сильвии Тотти. Еще была галерея Мишеля Джарри, из нее мы очень долго не могли уйти, жалея, что даже самые маленькие работы слишком велики и тяжелы для перевозки в багаже L Там были такие Дон Кихот и Санчо Панса, а еще балерина, и разные птицы…

Стоимость всех произведений сильно колеблется: от 8-10 евро (при этом небольшой рисунок или что-то другое могут быть даже очень хороши) до нескольких тысяч. Но если денег на покупку нет, можно просто посмотреть (как в музее) и тоже получить большое эстетическое удовольствие.

Потом привычно поужинали  в «Chez Freddy» (официанты уже приветствовали нас, как родных J), прошлись по вечерней Ницце, помахав на прощание «леденцам на палочках» и шумным фонтанам. Утром предстояли сборы в дорогу – в аэропорт мы должны были попасть не позже полудня.

 

День 11. Ницца-Москва.

Обратный путь без приключений не обошелся. И ведь было у меня нехорошее подозрение, когда на пути в отпуск все складывалось уж как-то слишком благополучно L

Началось с пустяка: я попросила портье в отеле вызвать такси на 11-30. Надо заметить, что в путеводителе телефоны такси в Ницце тоже были, но без французского языка мы как-то постеснялись туда звонить. Как выяснилось, зря.

Спустились мы чуть заранее, с вещами (включая картину отдельным местом). При сборах Феликс еще пошутил насчет «корзины, картины, картонки», мне осталось добавить, что вместо «маленькой собачонки», видимо, буду я J Как вы, наверное, помните, в том детском стишке незамедлительно последовали жуткие хлопоты.

Когда мы сдали ключи от номера и всякие пульты (от телевизора и кондиционера), портье любезно сообщил, что машина уже у двери отеля, а ему мы должны заплатить 18 евро. Я еще подумала, что это какая-то машина при отеле, в качестве дополнительного сервиса. И как получается удобно, и намного дешевле, чем мы платили из аэропорта. Разумеется мы заплатили требуемую сумму, а портье помог загрузить вещи в такси.

Таксист оказался русскоязычным – 15 лет назад уехал из Ивано-Франковской области, уже прижился, получил гражданство. Жаловался на то, что французы ужасно водят, не соблюдают правил, паркуются где ни попадя, и пр. И как в отелях обманывают приезжих, особенно летом, в сезон. Тогда вызов такси из отеля обходится до 55 евро!

Тут мы сообразили, что сумма, уплаченная нами портье, была взята ТОЛЬКО ЗА ВЫЗОВ МАШИНЫ! А еще 25 евро пришлось, конечно, заплатить за доставку нас в аэропорт L

Не успели мы расстроиться по этому поводу, как парень спросил, на какой терминал нас везти – первый или второй? Мы растерялись. Когда прилетели, мы и не знали, что в Cote d’Azur два терминала. На какой именно мы прилетели, никакого понятия. Выяснив, что летим мы Аэрофлотом, таксист довольно уверенно привез нас на терминал 1 и выгрузил  со всеми вещичками, пожелав счастливого пути.

На терминале 1 нашего рейса в списках не значилось L Я пошла искать информационную стойку и вскоре выяснила, что нужно нам, конечно, на терминал 2. Причем перебираться надо синеньким автобусом-шаттлом.

Собрав в кучу пожитки, кое-как добрались до остановки и загрузились в шаттл. Он тащился минут десять, объезжая все аэропортовские отели и паркинги между терминалами. Солнце светило и грело по-летнему, время шло, мы нервничали.

Наконец, подъехали к терминалу 2 и, в течение еще четверти часа, шли до стойки регистрации. Где и обнаружили неприлично огромную толпу.

Если вы помните, в Ниццу мы прилетели совершенно пустым самолетом. Теперь ситуация оказалась полностью противоположной: самолет был забит «по завязку». Причина такой странной «флуктуации» осталась загадкой как для нас, так и для представителя аэрофлота, к которому нам пришлось обратиться с проблемой нашей картины. Конечно, она сантиметров на 10-15 не вписывалась в габариты ручной клади! При этом она не была упакована так, чтобы ее пустить по багажному транспортеру. Как точно заметил представитель авиакомпании (очень любезный молодой человек, мы ему невероятно благодарны за хлопоты): «После этого она утратит большую часть художественной ценности». После его длительных переговоров по телефону с кем-то на борту, наши заранее бронированные места пришлось поменять. Феликсу дали место в самом последнем ряду, где между креслами и стенкой есть небольшое пространство – туда можно поставить такой предмет, как картина.

Обрадованные решением проблемы, мы вздохнули с облегчением и даже купили еще какие-то мелочи в дьюти-фри (в частности, Феликс прихватил-таки бутылочку полюбившегося ему кальвадоса).

Полет прошел спокойно, мне даже удалось пересесть на один ряд с Феликсом. Родное Шереметьево встретило дождем со снегом, автобусом вместо рукава к аэропорту и, в который раз, длиннющей очередью на паспортный контроль. Причем очередь граждан России и Белоруссии двигалась, как всегда, гораздо медленней всех остальных – почему наше государство так ненавидит собственных граждан, для меня остается вечной загадкой…

Потом, постукивая зубами от холода, дожидались, пока встречающий нас шофер проберется к месту встречи. В Шереметьево все устроено таким образом, что выезжать удобно только на заказанном там же такси L Для всех остальных машин процесс въезда и выезда сильно затруднен.

Когда мы все-таки попали домой, первым делом распаковали картину и поняли, что не зря ее везли! Она прекрасно смотрится в нашей гостиной, а Феликс ее называет теперь «окном в ирреальный мир» J