Как всегда, краткое вступление

Скажу честно: этой осенью у нас вовсе не было планов ехать в Черногорию или Хорватию, несмотря на форменный туристский бум на этих направлениях. Однако у Феликса в загранпаспорте как-то неожиданно кончились чистые страницы, и даже в очень лояльном посольстве Кипра отказались ставить визу-штампик на то пространство, что осталось в этом документе… Пришлось срочно менять ориентацию отдыха на безвизовые направления! Внимательно посмотрев все возможности в этом отношении (их, в общем, не слишком много для россиян), остановились, все-таки, на Черногории. Причин несколько.

Во-первых, очень чистое море и удобные пляжи (хотя, в основном, мелкогалечные, а не песчаные); во-вторых, отдых значительно дешевле, чем в соседней Хорватии; в-третьих, много любопытных экскурсионных программ (хоть в ту же Хорватию можно легко съездить на денек); наконец, в-четвертых, лететь совсем недалеко и недолго – порядка четырех часов.

Конечно, при заказе тура не обошлось без сюрпризов. Мы старательно выбирали через Интернет (на сайте, понятно, сначала выбранного агентства-туроператора) отель, сроки, авиаперелет до Тивата, но все это оказалось совершенно лишним. Для начала выяснилось, что вылететь мы можем только со 2-го сентября (а нас устраивали сроки вылета с 29 августа по 2-е сентября), только на 15 дней (никак не меньше), и не в Тиват, а в Подгорицу, с дальнейшим автобусным переездом к побережью,  и только в частный отель, поскольку все обычные отели предлагают либо программу «все включено», либо (очень редко!) полупансион, а мы хотели только с завтраком. К тому же, не удалось толком выяснить, есть где-нибудь поблизости от отеля возможность подключиться к Интернету, что было необходимо Феликсу – не мог же он больше, чем на две недели «выпасть» из ситуации на фирме. В конечном итоге, все как-то утряслось и 2-го сентября мы все же оказались в Домодедово с целью, наконец-то, добраться до моря и отдохнуть «на всю катушку».

Путешествие началось, а отдых еще нет…

В Домодедово царил полнейший бардак. Огромное количество рейсов откладывались на период от одного до семи часов, народ вокруг стоял, сидел и лежал где мог и на чем мог, бегали и орали дети, кто-то что-то жевал, в общем, обстановочка оставляла желать лучшего… Увидев на табло, что наш рейс тоже отложили (пока на один час), мы с ужасом стали ожидать продолжения - на наших глазах один и тот же рейс в Анталию, например, переставляли все на более поздние сроки три раза. Нам все-таки повезло: всего на полтора часа позже началась регистрация на Подгорицу и мы воспряли духом (особенно я, поскольку ужасно к тому времени захотела есть, а после регистрации можно было попасть в «Кофеманию» и что-нибудь перекусить).

После вожделенного кофе с парой бутербродов мы, вполне умиротворенные, загрузились в самолет и, наконец, вылетели к месту отдыха. Обычно, в полете мы начинаем изучать какие-нибудь путеводители, однако, по причине очень плотной занятости накануне отпуска, нам не удалось приобрести никакой литературы такого рода по Черногории (в домодедовских книжных киосках ее тоже не оказалось, к сожалению). Поэтому в самолете мы читали что-то в меру художественное, дремали, съели холодный и невкусный не то обед, не то ужин и уже в сумерках приземлились в аэропорту Подгорицы. Аэропорт, определенно, напоминал большой сарай, всего с двумя транспортерами для багажа и дружелюбно-болтливыми погранцами (сразу поразило исключительное сходство сербского с русским или украинским и кириллица в надписях). Моментально получив по крошечной печати в паспорта, мы пошли получать багаж, что вышло уже совсем не моментально. Еще дольше пришлось ждать, пока загрузится огромный двухэтажный автобус, который повез большую группу россиян в Будву – самый популярный курорт в Черногории. В общем, оперативность братьев-славян оказалась не менее близка к российской, чем их язык. А так как разница во времени с Черногорией составляет два часа, то уже в автобусе опять захотелось есть и спать.

Однако нужно было еще внимательно выслушать информацию, которую до нас пыталась донести девица из принимающего агентства. Сообщив какие-то краткие сведения о стране, о возможных экскурсиях и, самое главное, о времени и месте встречи с представителями, у которых можно эти экскурсии заказать, девица расслабилась и предоставила нам самим пялиться в окна автобуса (там было совершенно темно, лишь изредка мелькали огоньки каких-то деревушек). Только один раз еще нас удостоили информацией о свежепостроенном туннеле длиной в три километра, по которому мы проехали в Будву, минуя длиннейший переезд по горным серпантинам - ранее единственный путь из Подгорицы на побережье. Сейчас дорога заняла всего около двух часов с «развозом» групп по разным отелям.

На одном из перекрестков Будвы нас высадили и передали высокому дядечке лет шестидесяти, как позже выяснилось, мужу хозяйки нашей виллы (так в Черногории называют небольшие частные отели). Мы пересели в какой-то старенький шарабан и, погромыхивая отдельными частями, этот автомобильчик довез нас через десять минут к небольшому трехэтажному домику. Это и оказался наш отель «Вилла Анджелла». Встречены мы были самой хозяйкой, которая представилась, как Светлана, и провела нас в номер на втором этаже, показала все имеющиеся удобства (о них чуть ниже), вручила ключи и объяснила, по нашей просьбе, дорогу к ближайшему ресторану. Все это она проделала исключительно с применением сербского языка, причем, переспросить ее нам пришлось всего пару раз. Нас она понимала ничуть не хуже, чем мы ее.

После ее ухода мы еще раз огляделись. Номер состоял из довольно просторной комнаты, совмещенного санузла, небольшой кухонной ниши за занавеской и приличной по размерам лоджии (в ней стоял стол и два пластмассовых стула, а также была сушилка для белья). Из мебели в комнате присутствовали двуспальная кровать с тумбочками, шкаф-купе, кресло, трюмо с ящичками для всякой всячины, крошечный телевизор и журнальный столик. Номер был декорирован в голубых тонах, поражала только вопиющая эклектичность интерьера. «Барочные» статуэтки на трюмо (этакие розово-голубые садовник и садовница с корзинками цветов) и в этом же стиле выполненное овальное панно над кроватью совершенно не сочетались с модерновым шарообразным абажуром торшера, а также картиной из какой-то ткани, изображающей ночь в горах, городским пейзажем и фотографией голенького мальчика на пляже. Эклектичное, мягко сказать, сочетание. Кухонная ниша, кроме мойки, посудного шкафчика с чашками-тарелками и маленького холодильника содержала до боли знакомый по отдыху на советских турбазах предмет: двухконфорочную электроплитку! Причем, ее вилка с большим трудом втискивалась в евророзетку (и с таким же трудом вынималась). Впрочем, просвещенные хозяйкой относительно запрета на готовку чего-то серьезного в нашей кухне, кроме чая и кофе, мы не сильно расстроились (кстати, об этом в турагентстве нас никто не предупредил, наоборот, наличие кухни в номере подчеркивалось, как вариант что-то приготовить и не тратиться на ресторан). Гораздо больше нас обеспокоило отсутствие в этой кухне хотя бы пары чайных ложек, досточки для нарезки чего-либо, консервного ножа, подставки или «хваталки» для горячего, пепельницы и хотя бы бумажного кухонного полотенца. Все-таки, мы собирались как-то завтракать в нашем номере. В туалетной комнате, понятно, присутствовал унитаз (причем, с верхним бачком, вода из него при смыве образовывала такую Ниагару, что выплескивалась на пол), душевая кабинка без стенок и занавесок (!), раковина с малюсеньким кусочком мыльца и два (!) средних по величине полотенца, непонятно, для лица или для тела. Туалетная бумага, правда, была, что несколько утешало. В общем, пришлось составить некий список необходимого, что следовало быстренько приобрести (без чего-то, понятно, можно было и обойтись пару недель) или попросить у хозяйки.

Начали с хозяйки. Удалось получить пару чайных ложек и разрешение использовать одно из блюдец в качестве пепельницы. Заодно нам была прочтена лекция о вреде курения и сообщено о присоединении Черногории к общеевропейскому запрету на курение в общественных местах. Последнее здорово напугало Феликса, который привык курить на пляже и в ресторане, сколько ему вздумается. Буквально тем же вечером выяснилось, что курят и на улицах, и в ресторанах (да и на пляже тоже) и никто на это внимания не обращает.

Так как после всех переговоров часы показывали уже 10 вечера (т.е., по Москве уже полночь), то решено было все же разыскать место для позднего ужина и ближайший магазин для приобретения продуктов к завтраку.

Круглосуточный магазин со скромным, но вполне достаточным для нас ассортиментом (йогурты, сыр, копченое мясо, маслины, фрукты и овощи, хлеб, соки, минеральная и питьевая вода) обнаружился в трех минутах ходьбы от нашей виллы, а ближайший ресторанчик - в десяти минутах блужданий по близлежащим улочкам. Выбор блюд не был очень большим, зато порции оказались огромными, а цены – просто смешными: за ужин с вином, салатом из помидоров для обоих, салатом из осьминогов для меня и негушским стейком для Феликса (ему удалось съесть только половину) мы уплатили всего 15 евро (с чаевыми официанту). Как потом выяснилось, рестораны в Черногории вообще недорогие, а уж в новой части Будвы, не на самом берегу моря, так и совсем дешевые.

На ходу засыпая от сытости и усталости, с трудом заставили себя зайти в магазин и купить что-то к завтраку, затолкали купленное в холодильник и плюхнулись спать. И только следующим утром, в общем-то, и начался отпуск…

Все-таки немного о географии, истории и населении…

Хотя и не сразу, но нам все же удалось купить один более или менее приличный путеводитель по Черногории (первый, который мы приобрели в киоске по дороге к пляжу, пришлось потом оставить в отеле – уж очень он оказался дрянной). Вот, что вкратце, удалось почерпнуть из него, а также из речей наших гидов на нескольких экскурсиях.

Черногория – маленький осколок бывшей Югославии. Площадь ее  около 13, 8 тыс. кв. км (не считая еще около 5 тыс. кв. км морской глади), причем почти 90 % территории заняты горами. Горы называются Динары, они не слишком высоки (самая высокая вершина – Боботов Кук чуть более 2,5 тыс. м) и географически являются частью Альп. В горах (вернее, на плоскогорьях) находится довольно много населенных пунктов, в том числе новая столица Подгорица и старая столица Цетинье. Собственно, с гор начиналась и история самой Черногории, когда в район нынешней Подгорицы еще в античные времена пришли племена, называемые иллирийцами. Их государство (если это можно так назвать) именовалось Дукля. Спустя длительное время, уже в VII в. н.э. иллирийцев сменили славянские племена, которые обосновались вокруг Скадарского озера (о нем чуть позже). Уже в Х в. государство носит название Зета и становится объектом интересов византийцев, успешно захвативших власть. Восстание против византийцев в середине XI в. приводит к временной независимости Зеты, затем – распаду ее на несколько отдельных государств и опять воссоединению, но уже как царства в составе Сербии. Уже в XV в. правитель Зеты Иван Црноевич вынужден отступить перед натиском турок и перенести столицу в Цетинье, где был построен монастырь, существующий и по сей день.

Через некоторое время турки полностью захватили Зету и даже обратили часть жителей в мусульманство (до этого основной религией было православие). Остальные ушли в горы и разрозненно существовали в условиях постоянной угрозы нападения турок. В конце XVII столетия епископ Данило Петрович (это не отчество, а фамилия, с ударением на первом слоге) объединил раздробленные племена, каким-то образом избавился от черногорских мусульман (экскурсоводы и путеводители скромно умалчивают, каким, но, думается, резня была кошмарная) и установил связь с Россией. Покровительство России против турок не помогло, тогда кинулись к венецианцам и те некоторое время удерживали власть в стране. Затем вновь наступил хаос, который был остановлен лишь при Петре II Петровиче Негуше. Это национальный герой Черногории, официально причисленный к лику святых. Его мавзолей является одним из самых посещаемых и почитаемых мест в стране.

Династия Петровичей находилась у власти в течение 220 лет. За это время несколько раз происходил захват территории турками, в 1806 на несколько лет частью страны завладели французы (наполеоновская армия). Только при последнем Негуше, Николе Петровиче была признана независимость Черногории в 1878 г. на Венском конгрессе. Никола был коронован (причем российским императором) и стал первым  (и последним) королем Черногории, его правление, в общей сложности, продолжалось 59 лет, с 1960 по 1918 г. После первой мировой войны, в которой Черногория выступала против Австро-Венгрии на стороне сербов, было провозглашено объединение с Сербией, а в 1929 г. Черногория стала частью Королевства Югославия. Дальнейший путь известен – после второй мировой в составе СФРЮ, по Белградскому соглашению в 2002  - содружество Сербия и Черногория, а с нынешнего года после референдума (прошел как раз перед нашим приездом) – отдельное независимое государство.

Довольно любопытна история названия страны. Когда все же Зета стала Черногорией, точно не сообщается, но известно, что местность назвали «Монтенегро» венецианцы. Подплывая со стороны Адриатического моря, которое и омывает берега (вернее, один узкий берег) страны, они видели высокие горы, поросшие лесами из черной сосны, темные стволы которой и создавали общий темный, почти черный цвет. Сейчас эти леса почти все вырублены и остались лишь в каньоне реки Тары. Горы приобрели свой естественный белый цвет (в основном, это известняки и другие осадочные породы) и самый распространенный вопрос у туристов - вопрос о правомерности названия Черногории.

Адриатическое море представляет собой часть Средиземного.  В пределах Черногории оно очень чистое, глубокое (до 1300 м), следствием чего является почти полное отсутствие островов (в отличие от соседней Хорватии) и бедность рыбных запасов. Зато в Боке Которской (это замечательно красивый морской залив на севере Черногории) выращивают мидий и креветок, изредка ловят и устриц. Море довольно теплое, уже в середине мая прогревается до 20 градусов, а в сентябре – до 23-24. Правда, в октябре вода уже остывает, так что купальный сезон длится сравнительно недолго – с мая по конец сентября. Пляжи, в основном, мелкогалечные, встречаются иногда и каменистые (или, как в Боке Которской, просто бетонные набережные), чрезвычайно редко – песчаные, они насыпные. Климат из-за сочетания гористой местности и моря очень разнообразен для такой крошечной страны – на побережье обычный средиземноморский, в горных долинах – умеренно-континентальный, в горах – суровый горный. В Черногории есть места, где снега выпадает до 3 и более метров, да и вообще осадков бывает более 5100 мм в год! Снежный покров в горах держится до 4 месяцев, так что любители горнолыжных курортов могут принять это к сведению.

В среднем, каждые 300 лет в Черногории происходит сильнейшее землетрясение. Последнее было в 1979 году, поэтому любимое замечание гидов таково: в ближайшие 270 лет можете приезжать к нам совершенно спокойно, а вот потом – не советуем!

По данным переписи 2003 г. население Черногории составляет всего 620 тыс. человек. Постоянно происходят всяческие миграции, много черногорцев уехали «за лучшей долей» в Америку, Австралию, страны Евросоюза и даже в соседнюю Хорватию, которая живет побогаче (в Черногории средняя зарплата составляет 300 евро, а в Хорватии – 1200). В то же время, с развитием туристического бизнеса и некоторой стабилизации, некоторые возвращаются на родину. А в связи с необыкновенными экологическими условиями (Черногория пока единственное экологическое государство в мире) недвижимость активно раскупается англичанами, немцами и, с недавних пор, нашими соотечественниками.

Большинство населения (более 85 %) исповедуют православие, есть около 10 % католиков и 5% - мусульман (в основном, албанцы). Интересно, однако, что архитектура церквей и монастырей, как старых, так и сравнительно новых, не похожа ничуть на православные, скорее, они напоминают все те же католические, только с крестами другого типа.

Язык черногорцев – вариант сербского. По мнению филологов, он чрезвычайно близок к старославянскому. И русским, и украинцам понятен почти полностью без перевода. Любопытно, что в этом языке официально (!) две азбуки: кириллица и латиница. По-моему, это единственный такой случай, по-крайней мере, других мне пока неизвестно. Еще из уникального: после развала Югославии Черногория посчитала слишком дорогим производство своей валюты и попросила Германию о предоставлении права пользоваться немецкой маркой! Каковая затем закономерно (хотя и с большими потерями для населения в плане цен) перетекла в евро. И теперь Черногория, не входя официально в Евросоюз, пользуется его валютой!

 К россиянам отношение в Черногории более чем радушное и исторически (еще Российская империя  все время «спонсировала» черногорскую правящую династию и церковь), и в данный момент, поскольку большинство туристов, отдыхающих в Черногории – россияне (еще белорусы и украинцы, но их здесь все равно традиционно считают русскими). Кроме того, черногорцы, по-видимому, имеют с русскими массу общих черт национального характера. Самое главное из них – неизбывная лень. Одна из наших гидов (родом из Черногории, но сейчас только работает здесь в туристический сезон, а живет в Хорватии) со смехом рассказывала нам анекдот, лучше всего, по ее мнению, характеризующий отношение черногорцев к работе. «Вторая мировая война. Фашисты захватили мужчин из одной черногорской деревни, загрузили в вагоны и куда-то везут. Разговор двух черногорцев:

- Как ты думаешь, куда нас везут?

- Не знаю, наверное, на расстрел…

- Ну, слава Богу, а я думал, на работу!»

Исходя из этого, нас уже не очень удивлял низкий уровень сервиса в целом по стране (пока здесь нет ни одного пятизвездочного отеля), грязноватые улицы (исключение в этом отношении составляет туристический центр – Будва, да и то, только Старый город), нерасторопность и забывчивость официантов.  Недостаток сервиса, в некотором роде, искупается общей дешевизной отдыха и братским радушием и дружелюбием населения к россиянам – согласитесь, в настоящее время это в мире встречается нечасто.

Да, чуть не забыла! Для тех, кому, как Феликсу, важно наличие Интернета, необходимо знать следующее. Мы потратили довольно много времени на выяснение этой ситуации. После долгих мытарств и объяснения на английском одного сердобольного туриста (по-видимому, бизнесмена, несколько ранее столкнувшегося с той же проблемой), нам удалось разыскать крошечный домик – местную компьютерную фирмешку, по совместительству провайдера, и заплатить там целых 5 евро, которые гарантировали 20 часов работы в Интернете. Однако и тут мучения не закончились. Действительно, в отдельных местах вокруг Старого города в Будве имеется wi-fi, который даже иногда ловится. Но канал настолько слабый, что пользоваться им чрезвычайно тяжело (постоянно прерывается или, вообще, не впускает из-за перегрузки). К конце-концов (по чистой случайности), нашелся простенький на вид ресторанчик прямо напротив центрального входа в Старый город, где связь держалась наиболее прочно и почти бесперебойно. Он стал нашей резиденцией с 5 до 7 вечера, мы здесь пили кофе, соки, я читала какую-нибудь беллетристику, а Феликс – свою почту и прочее в Интернете. После чего мы отправлялись (по настроению) ужинать в какой-нибудь ресторан с более приличной кухней и антуражем.

И немного, как всегда, о кухне

Как ясно из предыдущего раздела, Черногория – страна очень маленькая и за свою историю совсем короткое время была самостоятельной. Одолевали ее то венецианцы (итальянцы, то есть), то турки, то французы, то австро-венгры. Поэтому кухня местная напоминает настоящий Вавилон: спагетти-ризотто с разными наполнителями, кебабы-шашлыки, выпечка вроде штруделей и слоеных полосок с фруктами, батоны типа «багет» (и сохнут мгновенно, так же, как и аутентично французские). Из действительно черногорских специалитетов нам удалось выявить: негушский пршют и негушский сыр, мясную и рыбную чорбу (похлебка, в мясную добавляют фасоль и сушеное мясо, а в рыбную рис и томат), а также очень приличные местные вина. Еще существует блюдо, называемое «ягненок из-под крышки» (баранина, тушеная в какой-то глиняной посуде), но ни в одном из тех ресторанов г. Будвы, где мы побывали (да еще и дюжине других, меню которых выставлено на всеобщее обозрение) этого блюда не обнаружилось. Не могу сказать, что мы страшно расстроились по этому поводу – все-таки на отдыхе мы предпочитаем рыбу и морепродукты, мясо едим гораздо реже.

Теперь все же о том, что пробовали. Пршют – вид копченого окорока (аналогичный «прошютто» итальянцев и несколько послабее «хамона» испанцев). Коптят его в дыму от буковых дров в местечке Негуш, где морской воздух с побережья смешивается с горным. Коптят медленно, в течение нескольких недель, а затем еще хороший окорок должен висеть в специальном хранилище не менее года, а лучше – двух. Режется тонюсенькими ломтиками-лепестками. На вкус – нежное, солоноватое копченое мясо с очень-очень заманчивым запахом, вызывающим рефлекторное слюноотделение даже у вегетарианцев. В этом же Негуше делают сыр, представляющий собой нечто промежуточное между брынзой (не такой плотный и соленый) и твердыми сырами. Ничего особенно деликатесного в нем нет, но и аналога ему в сыроварении других производителей я что-то сходу тоже не нашла. В общем, местная достопримечательность. Негушские пршют и сыр везде подаются в качестве закуски или соединяются, скажем, в «плескавице» (собственно, гамбургер с пршютом и сыром) или даже в негушском стейке – огромная отбивная, сложенная пополам с прослойкой пршюта и сыра, запанированная в яйце и сухариках и обжаренная. Феликсу удалось справиться только с половиной порции, хотя перед ужином, по его заверениям, он был готов съесть быка.

Свежая рыба в ресторанах довольно дорога (30-35 евро за кг). Готовят рыбу обычно на гриле, изредка предлагают отварить, что и вовсе малоинтересно. Зато креветки и мидии вполне доступны по ценам, готовят их везде вкусно. Самое популярное блюдо – мидии в соусе «Бузара».Соус готовится на основе белого вина, оливкового масла, лука, чеснока и чуточки специй. Каждый повар, похоже, сыплет все «на глазок», так как мы пробовали это блюдо в разных ресторанах, и везде оно имело разный вкус. А в креветки с таким же соусом были добавлены еще и помидоры (или густой томат). Чуть подороже мидий – ракушки вонголы, их тоже отваривают или запекают под сыром. Отдельная песня – устрицы. В Черногории они дикие (мидии выращивают на специальных фермах), немного мелковаты, но очень вкусные. Жаль только, что они не всегда бывают (в меню значатся почти везде, но на поверку оказываются в одном из пяти ресторанов). В целом, кухня совсем не пряная и не острая (исключение составляет рыбная чорба). Нам не хватало чего-то поострее, пару раз мы даже посетили «китайский» ресторан, но и там все было сильно адаптировано к «европейским» вкусам.

Что порадовало, так это вина. Сортов не слишком много, но все качественные и с местной «изюминкой». Самое простое белое сухое – Крштач (извините за непроизносимость, сербский язык очень скуп на гласные). Слегка резковатое, но хорошо охлажденным замечательно подходит к мидиям. Богаче и нежнее вкус и запах у Совиньона, а самое деликатесное из белых черногорских вин – Шардонне. Красные вина, кроме вполне обычного Каберне, объединяются одним названием «Вранец», под которым скрываются, по крайней мере, три разных вина. Обычный «Вранец» - ординарное столовое вино (из него хорошо делать глинтвейн или тушить в нем говядину). «Вранец про корде» вполне достойное дополнение к мясным блюдам – вино «густое», богатое танинами. Самый качественный -  «Вранец резерва» (1998 года). Цены на вина просто смешные: от 3 до 15 евро за бутылку, в ресторане, правда, вдвое дороже.

Пусть и не слишком оригинальная, черногорская кухня все равно нам понравилась – свежие морепродукты, вина, а также местные овощи и фрукты (персики, груши и инжир просто великолепны) скрасили «вторичность» способов приготовления, а прекрасная природа и теплое море вкупе с антуражем средневековых городишек создали атмосферу отпускной лени.

Где были и что видели

1.      Будва

Будва – основной туристический центр Черногории. Считается достаточно крупным городом по местным меркам: более 12 тыс. жителей. В пик туристического сезона за счет приезжих иногда цифра достигает 40 тыс.! Почему мы в качестве места основного пребывания выбрали Будву? Во-первых, большой интерес представляет Старый город (средневековый, хотя и восстановленный после последнего землетрясения). Мы хотели иметь возможность ежевечерних прогулок по Старому городу. Во-вторых, из Будвы организуются многочисленные экскурсии почти в любые уголки Черногории и даже в соседнюю Хорватию. В-третьих, значительное количество отелей (частных и прочих) дает возможность некоторого выбора. Наконец, мелкогалечные пляжи Будванской Ривьеры считаются наилучшими в Черногории.

Чего, как выяснилось, мы не учли. Первое: Будва является наилучшим выбором семей с детьми (из-за качества пляжа, наличия большого парка аттракционов и анимации в некоторых отелях, что не везде в Черногории – это не Турция). Дети (массово) на пляже и в ресторанах, на вечернем променаде – скажем так, на любителя. Когда вокруг стоит постоянный крик и визг, на пляже брызгаются водой и бросаются галькой (не зависит, кстати, от национальной принадлежности младенца – что сербские, что русские и украинские, все вели себя примерно одинаково), это, в общем, не очень способствует спокойному отдыху. Второе: маленькие местечки Бечичи и Рафаиловичи, где можно было также устроиться на отдых, находятся просто очень близко от Будвы и, при желании, можно было на автобусе (1 евро) или маршрутке (2 евро) хоть каждый день ездить гулять в Старый город, но при этом на пляже проводить время гораздо спокойнее. И пляжи там дешевле: мы платили по 2 евро за лежачок (итого 4) и 1 евро за зонтик, в тех же Бечичах можно было получить все это за 3 евро.

Еще один фактор, который необыкновенно раздражал нас с Феликсом на пляже. Многие отдыхающие не хотели платить за лежаки и зонтики, но поступали при этом по-разному. Часть (в основном, черногорцы, сербы и хорваты – эти едут отдохнуть дешевле, чем в Хорватии) просто приносили с  собой всякие пляжные подстилки и даже зонты, располагались и причиняли некоторое неудобство только при подходе к морю, так как тесно устраивались прямо у кромки воды. Другие (всегда украинцы, белорусы или русские, что было понятно всякий раз из их, ну очень громких разговоров) сидели или лежали на платных лежаках, но, когда подходил служащий собирать деньги, тут же вскакивали и говорили, что «нас тут не сидело, вот тильке что, на минуточку». Никакими силами не удавалось доказать, что они должны заплатить, если пользуются пляжной утварью. Когда служащий, отступивший в неравной борьбе  с крикливыми отдыхающими, удалялся, последние опять занимали все те же лежаки. Повторялось все это изо дня в день, и нам, честно говоря, было стыдно за соотечественников (и бывших тоже). Почему нельзя, если нет лишних денег, принести подстилку с собой и не скандалить? Не понимаю…

Для любителей пляжных развлечений в Будве – широкие возможности. Кроме водных мотоциклов, традиционных «бананов» и парапланов, всяких катеров (для катания и рыбалки) и лодочек, предлагают также полет на гидроплане. Я в последний день пребывания в Черногории все-таки получила разрешение от Феликса (он не очень-то приветствует всякие экстремальные развлекушки) полетать на этом чуде: резиновая лодка на лыжах, с крылом, как у дельтаплана и моторчиком, как у Карлсона! Пришлось, правда, разуться и подкатать брюки (залезать нужно с воды), надеть спасательный жилет и шлем наподобие мотоциклетного, сесть позади инструктора очень тесно, так, что его локти при управлении крылом, фактически, лежат на коленях у пассажира. При всем этом я получила десять (или чуть-чуть больше) минут чистого восторга: Старая и Новая Будва, море с разводами цвета из-за перепада глубин, наш пляж и остров Святого Николая возле Будвы с высоты метров 150, где-то далеко внизу болтается кто-то на параплане – это суперощущение! Я, затаив дыхание, старалась быстренько сфотографировать все это великолепие. После обратного приводнения я удостоилась похвалы инструктора, как «исключительно смелая леди», а первым вопросом подбежавшей ко мне на берегу женщины был: «Это Вы сейчас летали? А Вы не кричали там?» Оказывается, большинство женщин в полете кричат и цепляются за инструктора. Я так и не поняла, почему: если они боятся высоты, то зачем идут на это? А если пытаются флиртовать с инструктором, то, наверное, можно найти способ получше J

Еще немного о возможных культурных развлечениях в Будве. Это один из немногих городов в Черногории, где есть ночные клубы и дискотеки. Уже с 9-10 часов вечера на берегу вблизи Старого города из нескольких дискотек  звучит громкая музыка, специально нанятые мальчики и девочки стараются «завести» публику танцами. Но настоящая ночная жизнь разворачивается где-то ближе к полуночи, в это время мы обычно были уже у себя в отеле, и, каюсь, ни одной дискотеки не посетили… Зато посетили много местных ресторанов, отличительными особенностями которых, как правило, была не еда, ее почти везде готовили неплохо (об этом подробнее в разделе о кухне) и не слишком дорого (правда, в пределах крепостных стен – дороже), а живая музыка. В некоторых играли ансамбли народной песни, где-то кушали под попсу или R&B. Нам больше всего нравилось в ресторанчике с нехитрым названием «Старый город», в котором каждый вечер с восьми играл на гитаре и пел Горан Дьюканович. Пел он на четырех разных языках, включая русский (хотя на нем не говорил совершенно), стиль его исполнения определить довольно трудно – иногда ближе к джазу, иногда – к шансону (во французском понимании) или латино. После нескольких вечеров в «Старом городе» Горан вручил нам в подарок диск, который мы теперь с удовольствием слушаем.

Любители шопинга тоже могут получить в Будве массу удовольствия. Местные сувениры – все, что называется, «hand maid», никаких китайских поделок. Много симпатичной керамики, стекла, фигурок из ракушек, камня и металла, расписных шелковых шарфиков. По субботам и воскресеньям вечером у стен Старого города шумит блошиный рынок, где можно найти, что угодно – от старинных книг до серебряной посуды (ясное дело, много и ерунды, как всегда, в таких местах). На дешевом вещевом рынке народ отоваривается всякими пляжными нужностями, купальниками-шортами-футболками-кепками и надувными резиновыми крокодилами, а в бутиках на Ядранском Путу (Адриатическое море черногорцы зовут Ядранско, т.е., Срединное) можно нечаянно обнаружить итальянскую одежду по довольно скромным ценам. Почти везде продают неплохую обувь – если помните, югославская обувь ценилась еще в СССР. Прогулку по магазинам можно завершить очень стильно, прокатившись на «детском» паравозике, который служит в Будве одним из видов транспорта и, примерно через каждые 20 мин. отправляется, набитый «под завязку», вдоль всех пляжей и мимо большинства крупных прибрежных отелей.

Наконец, любители исторических ценностей также не останутся внакладе. Будва на самом деле очень древний город. Греческое поселение на этом месте появилось более чем 2 тыс. лет назад. Живущие тут греки торговали с иллирийцами, а во II в. до н.э. Будва (тогда Бутуа) была захвачена римлянами.  В VI в. поселение переходит во власть Византии, спустя еще 600 лет – входит в славянское государство Дукля. В конце XIV в. место осваивают уже черногорцы, а затем, с переменным успехом, им владеют турки, венецианцы, французы, австрийцы. Удобная, защищенная гавань всегда становилась объектом раздоров.

Нынешняя Будва, как большинство современных средиземноморских городков «с историей» делится на две части: Старый город и Новый город. Старая Будва – совсем небольшой средневековый городишко, с типичными узкими улочками, несколькими любопытными церквями, Цитаделью и крепостной стеной. Нарядные крыши из свежей красной черепицы создают радостный и беспечный вид даже в пасмурную погоду. В Цитадели есть небольшой музей, вход в него и на крепостную стену платный (по-моему, 1 евро, но, может, и 2 – точно не помню). Вид с крепостной стены, уверяю вас, стоит гораздо дороже. Необыкновенно приятно гулять после сиесты по извилинам будванских улиц, заглядывая в кафешки (кофе везде отличный!) и магазинчики, наблюдая в быстро наступающих сумерках последние солнечные и уже первые лунные блики на зеркальной глади Адриатики и вершине острова Святого Николая.

А когда совсем стемнеет, разыскать ресторан с интерьером и музыкой, гармонирующей с именно сегодняшним настроением  и под это же настроение неторопливо что-то съесть и выпить. И брести к отелю по набережной среди шумной и разноязыкой туристкой толпы через парк отеля «Славянская Плаза» и совсем тихие в это время улицы Новой Будвы, обсаженные пальмами и бугенвиллиями. Это и называется быть в отпуске!

2. Скадарское озеро

Назавтра после прибытия мы озаботились культурной программой и попытались найти в соседнем отеле представителя нашего агентства, чтобы приобрести билеты на экскурсии. Я еще в автобусе специально записала время, когда этот представитель должен быть, но, как выяснилось, время его пребывания изменилось (хорошо, хоть не место!) и мы опоздали. Пришлось подходить и в следующий вечер. Представителем  оказалась хрупкая блондинка по имени Снежана, жующая резинку с методичностью коровы (позже выяснилось, что она делает это постоянно, может, не жует только во сне). Что, впрочем, не помешало ей ознакомить нас с экскурсионными возможностями на ближайшие две недели. Обсудив все предложения, мы выбрали четыре: Скадарское озеро, Цетинье, Дубровник (это уже в соседней Хорватии) и Котор. Еще мы решили сами подъехать погулять на остров (вернее, сейчас уже полуостров) Святи Стефан, поскольку он расположен очень близко к Будве. Конечно, это далеко не все экскурсии и не все места, которые стоило бы посетить в Черногории: есть еще и каньон реки Тары (самый глубокий в Европе), и монастырь Острог (не путать с тюрьмой!),  древние города Рицен и Герциг Нови, оливковые рощи вокруг города Бар, самые старые на Земле – более 2 тыс. лет, самый северный город страны, на границе с Албанией – Ульцинь, с мусульманской культурой и архитектурой. В общем, посмотреть есть на что. Времени только, как всегда, маловато: если все это посетить за пару недель, пришлось бы после такого отпуска брать еще один J

Получилось, что первой нашей экскурсией стала поездка на Скадарское озеро. Что, в общем, вполне символично: я уже писала выше, что славянские племена стали осваивать эту землю именно с долины Скадарского озера, плодородие которой давало невиданные в горной стране возможности для земледелия.

Само озеро карстового происхождения и очень велико: площадь его, в зависимости от количества осадков, может достигать 500 кв. км, а глубина местами – до 60 м. Примерно третья часть озера находится во владении Албании, остальная часть досталась Черногории. Вокруг озера и на его многочисленных островах находится множество развалин древних крепостей и монастырей (в том числе и первой столицы Зеты – Жабляка), в одной из частей (около 40 тыс. га) – национальный парк, где охраняются десятки видов птиц. В озере водятся около 40 видов рыб, причем самая «окупаемая» здесь рыба (только не смейтесь!) – уклейка! Оказывается, копченая уклейка – одно из национальных блюд Черногории. Спросите, почему же я не отметила это в разделе о кухне? Да потому, что попробовать этот специалитет нам так и не удалось, как  мы не увидели почти ничего из вышеперечисленных достопримечательностей. Как раз эта экскурсия была, в большей степени прогулочной, чем познавательной, хотя возможностей, как видите, в этом отношении было просто море (или озеро?).

Началась экскурсия (как и почти все следующие) с замечательного места сбора: ряды мусорных контейнеров напротив одного из универсамов. Галдящая толпа «руссо туристо» минут 10-15 ожидала своих автобусов, наш, например, назывался «Монтенегро Экспресс». Автобусы двухэтажные, вместительные, но собирать экскурсантов начинают еще с Рафаиловичей (это дальше к северу от Будвы) и приезжают они в Будву уже не пустые. Наконец, все как-то разместились и двинулись по той же дороге на Подгорицу, через туннель, но далее свернули и поехали до местечка под названием Вирпазар. Весь путь занял чуть более полутора часов.

Помеченный на карте как город, выглядит Вирпазар небольшой деревушкой, правда, с «европейским» уклоном и историей не менее чем с 1242 г., когда место впервые упомянуто в грамоте короля Владислава. Сейчас это каменные домики под черепичными крышами, развалины крепости Бесац (осталась после борьбы с турками, которые владели Вирпазаром довольно долго), пара скромных отелей и кафе (ресторанами назвать их будет, пожалуй, слишком громко), памятник жертвам второй мировой войны (в очень абстрактном духе) и пристань для катеров и лодочек, курсирующих по реке до Скадарского озера и потом обратно. Пейзажи вокруг совершенно идиллические: узкая речка (или протока), заросшая тростником, ярко-синее небо и почти такие же синие горы, тишина и покой.

После чашечки кофе и краткого отдыха нас загрузили на маленький катерок (некоторые даже боялись, что все не поместятся и активно отдавливали друг-другу ноги при посадке). Неторопливо поплыли между рядов тростника, зарослей водяного ореха и кувшинок и, если бы не горы, окрестности ничем бы не отличались от вида небольшой речки где-нибудь в Центре России. Зато, когда вышли в Скадарское озеро, уже ни у кого не было сомнений, что мы не дома: такие просторы синей воды и гор, из ближайших к нам мест, возможно, только на Кавказе. Примерно час мы шли на катере «мимо берегов и островов» (на одном из островов, кстати, долгое время была тюрьма – местный «Алькатрас», нам показали ее развалины, где рыбаки сидели с удочками), нас даже угостили чем-то, вроде пончиков с сыром и минеральной водичкой, пообещав скорую остановку на обед.

Действительно, скоро причалили к острову, где находится песчаный пляж и ресторан. Тут выяснилось, что мы с Феликсом совсем неправильно поняли «цели и задачи» экскурсии: оказывается, тут планировалось не заповедник посещать и глазеть на птиц, рыб и цветочки (а заодно на крепости или старинные церкви), а просто загорать, купаться и обедать! А Снежана даже не удосужилась предупредить нас, чтобы взяли купальники и полотенца! Поэтому, пока народ расслаблялся на пляже и фотографировался на камнях в озере (вода очень теплая, около 25 градусов), мы попытались, насколько возможно, подняться на гору, начинающуюся прямо от пляжа (ресторанчик расположен уже на ее уступе).

По узенькой незаметной тропке нам удалось подняться, может, метров на сорок-пятьдесят, не больше. Дальше начинались непроходимые дебри из кустарников (местного дуба, каких-то фикусов и черт знает, каких еще ботанических чудес). Камни, густо покрытые мхами и горными папоротниками, ужасно скользили под ногами. Пышно цвели сиреневые безвременники и розовые дикие цикламены, сквозь переплетения ветвей просвечивалась озерная гладь и горы до самого горизонта. Жаль, что нужно было спускаться вниз, поскольку наступило время обещанной трапезы. Обед не представлял собой ничего особенного – простейшее вино (за отдельную плату, не входящую в стоимость экскурсии), небольшой выбор салатов на шведском столе и жареный карп. Кстати, черногорцы называют эту рыбу «крап», что любопытно с точки зрения буквенных перестановок в славянских языках. Перестановки такого рода встречается часто, например, видели еще в Будве надпись на магазине дешевых распродаж «Све по 1 еуро», т.е. «Все по 1 евро».

После обеда можно было купить на лоточке мелкие сувениры местных умельцев (детям 4-6 лет особенно понравились металлические браслеты «под старину») или просто посидеть в тени, причем, не малое время, так как катер наш сильно опоздал. Когда он все же прибыл (с очередной порцией экскурсантов), мы уже изнывали от желания вздремнуть и от «содержательной» беседы украинцев с белорусами, где жить лучше и, главное, дешевле.

Катер вернул нас на пристань Вирпазара, где нас ждал автобус. Я уже села в него, а Феликс решил еще быстренько покурить перед отъездом. Вдруг он заскакивает в автобус и говорит: «Быстро давай фотоаппарат! Там лошадь стоит в воротах!» Я ничего не поняла – какая лошадь? какие ворота? – но фотоаппарат из рюкзачка вытащила и отдала. Когда я посмотрела на получившуюся фотографию, чуть не умерла со смеху: действительно, деревенский стадион с пустыми трибунами, поле, заросшее зеленой травой, футбольные ворота, в которых стоит лошадь. А перед воротами стоят кучкой еще несколько лошадей, с таким видом, как будто готовятся бить пенальти! Феликс назвал свой фотошедевр: «команда Черногории готовится к новому чемпионату мира». В общем, красоты Скадарского озера и эта курьезная фотография восполнили недостаточно хорошую, на мой взгляд, организацию экскурсии.

3. Цетинье

Такие же пробелы в распределении экскурсионного времени наблюдались и в следующей поездке. Через пару дней «пляжного» режима было намечено посещение бывшей столицы Черногории – Цетинье.

Погрузка в автобусы возле мусорных баков прошла совершенно аналогично предыдущей экскурсии, с одним исключением: в наш автобус по ошибке попали двое туристов с билетами от другой фирмы. Эта семейка (жена и муж, по разговору – украинцы) устроили колоссальный скандал, когда им объяснили, что они ошиблись автобусом, и что их автобус уже ушел. В итоге, гид и шофер автобуса справиться с ними не смогли. Пришлось созваниваться с гидом из фирмы, откуда у них были билеты, договариваться, чтобы их автобус немного подождал наш и пересаживать этих товарищей где-то посередине дороги. Развлечение было еще то!

Дорога на Цетинье – сплошные горные серпантины, но местные водители довольно спокойно справляются на них  с большими туристическими автобусами. Во всяком случае, никакого особого дискомфорта мы не испытали. Припарковался автобус недалеко от наиболее посещаемых мест: Цетиньского монастыря и Королевского дворца (сейчас музея).

Монастырь представляет собой интерес с разных точек зрения. Во-первых, он был построен в конце XV  в. (нынешнее здание, впрочем, восстановлено в XVIII после очередного сильного землетрясения) и в его сокровищнице хранятся самые древние в Европе церковнославянские рукописные книги. Необыкновенной красоты церковная утварь (в большинстве – подарки русской православной церкви), расшитые шелком и золотом алтарные покровы и одежды, очень старые иконы – все это вкупе с интересным и весьма образованным экскурсоводом (вероятно, местным монахом, неплохо знающим русский язык) производит впечатление. Во-вторых, в монастыре довольно длительное время «турецкого ига» действовал черногорский Сенат, правительство в изгнании, здесь есть музей Негуша и Этнографический музей (в них нас не повели, что жалко). В-третьих, в монастырской церкви хранится та самая рука Иоанна Крестителя, которую с помпой и огромным стечением народа возили по нескольким городам России (люди чуть ли не сутками стояли в очередях, дабы приложиться к святыне). В Цетинье не было никакой очереди (не считая того, что предыдущая экскурсия задержалась, и мы в течение 20 минут ожидали, когда нас впустят в монастырскую сокровищницу).

Рука Крестителя на меня особого впечатления не произвела – нечто темное и усохшее, прикрытое вышитым покровом и заключенное в застекленный ящичек (раку). А вот фрески и иконы в монастырской церкви – замечательные, очень «живые», чем-то напомнившие мне росписи в монастыре Иоанна Ламподиста на Кипре.

От Цетиньского монастыря открывается совершенно изумительный вид на горы, видна также небольшая церковь (скорее, даже часовня) – место упокоения последнего черногорского короля Николы Петровича и его жены, королевы Милены. Умерли они во Франции, были там и похоронены, но несколько лет назад их останки перезахоронили в этой часовне.

Совсем недалеко от часовни находится и Королевский дворец, где черногорская королевская чета проживала, правила своей малюсенькой страной, растила девятерых детей (из них 7 было дочерей, все воспитывались на попечении русской императорской четы в Смольном Институте). Отсюда король Никола отправлялся не раз воевать с турками (между прочим, побил их три раза очень сильно, чему свидетельство огромное количество отобранных турецких знамен). Вообще, этот король был очень неординарным человеком. Не только великолепный военный стратег и тактик, но и незаурядный дипломат, он продержался на троне в течение 59 (!!!) лет, сохраняя добрые отношения почти со всеми европейскими странами, обеспечив стране независимость и сбросив окончательно турецкое иго. Выдал замуж пять дочерей (трех – за принцев из разных королевских домов Европы, двух – за богатых коммерсантов). Только вот сыновья удались у него непутевые – игроки, моты и бездельники. Утешением в старости королевской чете были две оставшиеся незамужними дочери – обе активно помогали в делах: одна работала личным секретарем отца, вторая вела хозяйство.

Королевский дворец – очень скромное здание, как снаружи, так и внутри. Небольшой двухэтажный домик с достаточно неброскими интерьерами (только мебель итальянской работы хороша, да несколько картин) производит впечатление уютного семейного гнездышка. О воинских подвигах отца семейства повествует коллекция оружия и захваченных знамен в аскетично обставленном кабинете, а в соседней комнате «совета» любопытно собрание черногорских марок разных лет, монет и бумажных денег (как вы помните, сейчас у Черногории нет своей валюты) и мундиров, принадлежащих лично королю Николе. В общем, далеко не Эрмитаж, но скромненько и со вкусом J Зато перед королевским дворцом находится столб со стрелками-указателями: «до Эрмитажа – столько-то км», «до Ватикана – столько-то», «до Прадо – столько-то» и так далее, почти все лучшие музеи мира перечислены. Очень забавно!

Цетинье в настоящее время – город безработных. Грязноватые пустые улицы производят впечатление заброшенности. Перед королевским дворцом местные умельцы продают всякую сувенирную всячину, но выглядит она довольно жалко. Не хватило времени взглянуть на несколько интересных старых зданий (бывшее французское посольство, Зетский дом, резиденцию Негуша – Бильярду и несколько других, представляющих интерес, по сведениям путеводителя), поскольку мы немного задержались в монастыре (опять-таки, недостаток организации экскурсии).

Программа экскурсии также не включала посещение Мавзолея Негуша (того самого Петра II Петровича Негуша, правителя и талантливого поэта), который находится на одной из вершин заповедника Ловчен (Езерски верх), в 25 км от Цетинье. Поскольку сам Мавзолей мы не видели, писать о его архитектуре нет смысла, но вот почему его разместили не на самой высокой вершине массива Ловчен, нам показалось очень любопытным. Экскурсовод рассказала, что таково было завещание самого Негуша. Он написал, чтобы его не хоронили на самом высоком месте, так как, возможно, появится человек, который сделает для страны больше, чем сделал он. Вот такого человека и нужно будет похоронить на высочайшей вершине. Мудрость Негуша просто удивительна – ведь он умер в возрасте всего 31 года от чахотки, успев стать признанным поэтом, правителем страны и митрополитом черногорской церкви.

На обратном пути из Цетинье нам удалось посетить его родину - село Негуши, правда, не с целью обогатиться культурно, а с более тривиальной: в местном кафе была намечена дегустация негушского пршюта и сыра, а также  какого-то газированного слабоалкогольного напитка типа бражки (по-моему, совершенно ужасного на вкус). После дегустации можно было посетить коптильню и, конечно, купить опробованную продукцию. Многие не преминули воспользоваться предложением и, после Негушей, автобус до самой Будвы благоухал копченым мясом.

Сытые экскурсанты (а некоторые уже и подшофе – бражка, употребленная в соответствующем количестве, на жаре ударила совсем неслабо) не очень-то хорошо переносят длительные виражи на серпантинах, поэтому была предусмотрена еще одна остановка с «проветриванием»: смотровая площадка над Боко-Которским заливом. Восхитительный вид одного из тридцати красивейших заливов мира примирил нас с бестолковым расписанием и этой экскурсии, поэтому в Будву мы вернулись в самом благостном расположении духа.

4. Святой Стефан

Эта поездка, собственно, не была организованной экскурсией, а просто так -  небольшой прогулкой. В один из дней (даже, скорее, ближе к вечеру), мы взяли такси от центра Будвы и доехали до отеля «Святи Стефан». Дорога вдоль побережья заняла не более 20 минут, после чего мы оказались в необыкновенно симпатичном месте, овеянном легендами как далекого, так и совсем недавнего прошлого.

Около 500 лет назад довольно распространенным явлением в Адриатике (да и вообще, в морях) были пираты. Как-то раз, семья черногорских рыбаков по фамилии Паштровичи, заметила стоящий на якоре пиратский парусник, в то время как его команда что-то здорово праздновала на берегу. Рыбаки, видно, были «парни не промах», и умудрились увести парусник из-под носа напраздновавшихся пиратов. О пиратах в этой легенде больше ни слова, а вот Паштровичи обнаружили в трюмах парусника, в числе прочих товаров, несколько бочонков с золотом. На эти денежки они купили себе крошечный необитаемый ранее островок, расположенный очень близко к материку в тихой бухте и построили там небольшой город-крепость «Святи Стефан». Разросшаяся семья Паштровичей проживала на этом острове более 400 лет, до пришествия к власти в Югославии Иосифа Броз Тито. Последний, без долгих раздумий, выгнал Паштровичей из городка (большинство их после этого обиделись и вообще уехали из страны – кто в Австралию, кто в Штаты), а на острове организовал отель довольно высокого класса обслуживания.

Теперь этот город-отель соединен с материком дамбой, по которой постояльцы отеля ходят на пляж (песчаный и благоустроенный). Среди постояльцев в разное время тут перебывали известнейшие политики, звезды Голливуда и даже принцесса Диана. Цена апартаментов и вилл в отеле колеблется от вполне доступной до 1800 евро в сутки (это как раз та вилла, где отдыхают «звездные» постояльцы). Заказывать номера здесь следует сильно заранее, поскольку место считается довольно престижным. Несмотря на присвоенные отелю только 4 звезды, пока это лучший отель в Черногории (сейчас какие-то русские бизнесмены строят два пятизвездочных отеля на Будванской Ривьере, но они еще не открыты, к тому же у «старых» отелей есть своя особая аура, чего у новых не наблюдается).

Хотя нам и не пришлось пока отдыхать на Святом Стефане, нас пустили погулять в этот город-отель. Это удовольствие стоит по 7 евро на человека, заплатив которые, можно наслаждаться прогулкой по средневековым улочкам, увитыми плющом стенами и пышной растительностью клумб. Если повезет, можно встретить кого-нибудь из знаменитостей (нам не повезло, а возможно, мы просто и не узнали бы никого в обычном «прикиде» отдыхающих). В городе-отеле есть ресторан (вернее, парочка), казино, несколько сувенирных магазинов (к вечеру они были закрыты), небольшая церковь, баня со спа-салоном. У входа в парк – выставка-продажа деревянных скульптур, довольно необычных. Вокруг – необыкновенная тишина и спокойствие, много зелени и прекрасный вид на море со всех сторон. В общем, отдыхать здесь, наверное, очень и очень приятно.

Потом мы еще наблюдали грандиозный закат над «Святым Стефаном» уже с материкового берега, после чего в полной уже темноте (темнеет быстро, как и везде в Средиземноморье) побрели к дороге и долго искали автобусную остановку. Я много «хорошего» выслушала в свой адрес от Феликса, который сразу предлагал ехать обратно на такси, а я заупрямилась (мы ведь никуда не торопились) и настояла на автобусе. Наконец, мы выяснили у таких же туристов, как и мы, что автобус просто останавливается, если проголосовать. Автобус пришел примерно через 10 минут и довез нас опять в центр Будвы, где мы и оказались около полдевятого вечера.

5. Дубровник

Чтобы поехать на денек из Черногории в Хорватию нужно только захватить с собой паспорт. Гражданам России и Украины, въехавшим на территорию Черногории, как туристы, этого достаточно. Вот белорусов почему-то не пускают – им в Хорватию уже нужна специальная виза.

Экскурсия в Дубровник началась довольно рано: чуть позже 8 утра мы уже сидели в автобусе, который повез нас вдоль побережья на юг, к Боко-Которскому заливу. Приехали мы в небольшое село Лепетане и вместе с автобусом погрузились на паром. Паром курсирует от Лепетане до Каменари, на другом берегу залива, что сокращает путь почти на полтора часа (т.е., если бы объезжать кусок залива по суше на автобусе).

На Черногорско-Хорватской границе формальности заняли совсем немного времени: улыбчивый пограничник зашел в автобус и заглянул в паспорта пассажиров (по-моему, чисто для проформы – у нашего экскурсовода был уже список паспортов, который он передал кому-то из пограничников).

Примерно через час после переезда границы автобус остановился на смотровой площадке, откуда открывается прекрасный вид на город Дубровник и лежащий рядом с ним остров Локрум. Правда, для того, чтобы вид был совсем безупречным на фотографиях, требуется подняться в гору метров на 150-200 по длинной деревянной лестнице. Мне было ужасно лень тащиться туда по жаре, а Феликс героически поднялся и сфотографировал-таки Дубровник с «идеальной» точки. А потом и меня – только не с идеальной точки, а возле автобуса, где я и простояла в относительном теньке, пока вся экскурсия лазала по лестницам.

Потом нас очень быстро, поскольку стоянка там фактически запрещена, высадили прямо перед входом в город (он называется Пиле), где находится довольно неприличного вида фонтан с нимфой и фавном. У этого фонтана наш гид Саша (прекрасно говорящий на русском языке) огласил программу экскурсии и сразу немного рассказал о Дубровнике.

Попытаюсь очень коротко передать историческую часть – для жаждущих исторических подробностей могу посоветовать замечательную книгу, которая так и называется «Дубровник. Золотая книга» некоего Антуна Травирки (есть на разных языках, в том числе, и русском). Город возник, по всей видимости, в VII веке, после разорения римского городка Эпидавра аварами и славянами (любопытный термин встречается у Травирки – аваро-славянское нашествие), когда выжившее население «романского» происхождения ушло из Эпидавра и нашло убежище на небольшом скалистом островке Лаусе (вскоре название изменилось на Рагузу). Почти одновременно, напротив этого островка, на материковом берегу строится и подрастает хорватское поселение Дубровник (из-за близлежащего дубового леса). Со временем пролив между островком и сушей из-за морских наносов становился все мельче, а население двух сел (или городков?) все больше перемешивалось. В XI в. пролив окончательно исчез под искусственной уже насыпью и на его месте теперь находится самая широкая улица Дубровника – Плаца. Уже в XII в. город защищен единой крепостной стеной и в конце этого же столетия Дубровник впервые упоминается в летописях.

Потом город стремительно развивается и растет, становится независимой аристократической республикой с огромным для средних веков флотом – более 500 кораблей ходили под флагом дубровницкой республики. Обширная морская торговля шерстью, солью, металлами, чеканка собственных денег, строительство кораблей на заказ – малая толика деятельности этого города-государства. За все время существования Дубровника город ни разу не был взят ни с моря, ни с суши. Стены некоторых бастионов достигают 12 м толщины, но, похоже, дело тут было не в толщине стен, а в умелой дипломатии и торговых связях дубровницких купцов. На протяжении нескольких веков Дубровник играл почти такую же роль в Средиземноморских водах, как и Венеция.

А теперь уже о непосредственных впечатлениях. Уже возле упомянутого ранее фонтана было ясно, что народу вокруг, мягко говоря, много. Разноязыкий говор (в основном, сербский, но еще и французский, немецкий, понятно, что и русский) просто оглушал. А уж когда мы вошли через Пиле в город, главная улица напоминала своим видом первомайскую демонстрацию во времена застоя. Удивительно, но в этом стечении народа, шуме и гаме Саша умудрился не потерять никого из экскурсантов и даже что-то рассказать про местные достопримечательности!

Непосредственно над входом в город находится скульптура Святого Влахо – он является покровителем Дубровника. Потом его изображения (в основном, скульптурные или барельефные) не раз встречаются на стенах города и внутри, и снаружи. Сразу за воротами находится длинный и извилистый проход, где группа музыкантов в средневековых костюмах играла соответствующую музыку. Это сразу как-то настроило нас на восприятие «культурных ценностей». Через этот длинный «вход» мы прошли на небольшую площадь, где находится церковь (по величине, скорее, часовня) Спаса, выстроенная после землетрясения 1520 года, в котором Дубровник почти не пострадал. В знак благодарности Спасителю решением дубровницкого Сената было начато строительство церкви, которое закончено в 1528 г. Церковь нисколько не пострадала и при последующих землетрясениях и сохранилась в своем первозданном виде, со всеми чертами ренессансной архитектуры.

На середине той же площади находится и «Онофриевский фонтан» (вернее, один из онофриевских фонтанов, большой), который, собственно, фонтаном не является. Это многоугольно-округлое сооружение со множеством отверстий представляет собой вершину инженерной мысли XV века – городской водопровод! Неаполитанец Онофрио провел в город воду из источника, находящегося в 12 км от Дубровника и сделал ее доступной горожанам в двух местах: в уже упомянутом сооружении и еще в небольшом «фонтане» на главной площади со смешным названием Лужа. Кроме этих главных фонтанов было установлено еще несколько, все связаны между собой системой труб.

Далее, на главной улице, начинающейся именно от Большого фонтана, находится Францисканский монастырь (туда мы не заходили, видели только фронтон центрального портала, очень интересный), где есть одна из старейших в Европе аптек. Остальные здания Плацы очень гармонично обрамляют как монастырские постройки, так и саму улицу. Вообще, весь город смотрится, как единое целое, благодаря тому, что на протяжении почти 4-х веков в Дубровнике был Главный архитектор, без решения которого не строилось и не сносилось ни одно здание.

На главной площади Лужа располагаются городская колокольня с курантами и колоколом (фигуры возле него называют «зеленцами», поскольку они медные и позеленели от воздействия влаги и воздуха), малый онофриевский фонтан, церковь все того же Святого Влахо, несколько палаццо в венецианском стиле (в одном из них находился монетный двор), а посередине Лужи стоит Орландов столб с фигурой рыцаря Роланда (Орландо). Причем сам Роланд никогда в Дубровнике не бывал, но хитрые дубровчане поставили этот столб в угоду королю Сигизмунду (венгерско-хорватскому и чешскому, а потом и немецкому императору), под покровительством которого Дубровник находился в XV столетии. Любопытно, что длина локтя правой руки скульптуры на Орландовом столбе долгое время служила мерой длины: «дубровницкий локоть» принимался за 51, 2 см.

Большой интерес представляет архитектура Княжеского дворца, выстроенного все тем же неаполитанским архитектором Онофрио. После различных повреждений (то землетрясения, то случайный взрыв пороха в оружейной палате дворца), дворец неоднократно перестраивался и флорентийскими  мастерами, и местными, хорватскими. Сейчас он имеет вид, скорее, венецианского палаццо эпохи Возрождения. Очень любопытный факт: во дворике (атриуме) этого здания стоит единственный, поставленный за тысячу лет существования (!) Дубровницкого государства, памятник его гражданину, причем это не князь, не священнослужитель и даже не знатный человек. Михо Працат был довольно состоятельным моряком, завещавшим все свое богатство Дубровницкой республике, за что и был увековечен бюстом работы какого-то итальянского мастера.

К сожалению, внутри княжеского дворца, превращенного ныне в музей, нам побывать не удалось (слишком мало у нас было времени), но мы осмотрели кафедральный собор Вознесения Девы Марии и Доминиканский монастырь. Кафедральный собор в настоящем виде существует с начала XVIII века, но стоящий на месте базилики, построенной, по преданию, на пожертвования короля Ричарда Львиное Сердце (он выжил после жестокого кораблекрушения у берегов острова Локрум, возвращаясь из третьего Крестового похода) в конце XII столетия. Кроме того, исследования 1980-ых годов показали, что есть еще более раннее основание, чуть ли не VII  века. Внутренне убранство собора производит впечатление довольно странное: эклектичное сочетание разного цвета мрамора, дерева и бронзы, полная драгоценной церковной утвари и мощей разных святых ризница (запахи тления и церковных свечей густо насыщают атмосферу) и рядом со всем этим – иконы какого-то современного мастера, написанные в манере Марка Шагала. Возможно, у кого-то все это вызывает глубокое религиозное чувство, мы же испытали только некоторый диссонанс.

А вот Доминиканский монастырь в восточной части Дубровника оставил ощущение необыкновенной гармонии и спокойствия, совпадения «внутреннего и внешнего». Монастырь исторически встроен в крепостную стену и сочетает элементы барокко, готики и ренессанса. Окончательно строительство, начатое в 1225 году, завершилось уже в XV веке, когда были закончены портики двора и колодец. В монастыре всегда находилась школа живописи и богатая библиотека. Собрание живописи и сейчас просто великолепно: кроме нескольких шедевров дубровницких художников (например, полиптихи Николы Божедаровича), есть картины итальянцев, интересные скульптуры, резные и расписные кресты венецианских мастеров.

По окончании двухчасовой экскурсии по городу было дано свободное время (тоже около двух часов). На уговоры пообедать в указанном Сашей ресторане поддались почти половина экскурсантов, соблазненные возможностью заплатить в евро, не меняя их на местную валюту (в Хорватии денежная единица куна, 10 кун составляют, примерно, один евро). Мы, однако, сообразили, что в таком городе, как Дубровник, наверняка евро принимают не только в единственном ресторане, и оказались правы: евро принимали абсолютно везде!

Мы обошли множество боковых улочек, в которых размещаются уютные кафе, ресторанчики и магазинчики. На площади Гундулича (это местный поэт, ему там и памятник установлен в конце XIX в.) до 12 часов дня шумит рынок, а после полудня прилавки убирают, площадь вычищают до блеска и устанавливают на ней столики под зонтиками, где народ обедает, читает газеты и просто лениво наблюдает за местными длинноногими и ушастыми кошками, слоняющимися между столиками. Мы тоже наскоро перекусили здесь и пошли гулять дальше, посетив, например, улицу «Жудиоску» (попросту, Жидовскую или Еврейскую) с действующей синагогой и толстым белым котом, спящим  в специальной «заоконной» клетке. Интересно, что почти все боковые узенькие улочки пустынны и спокойны – весь народ, похоже, толчется на Плаце и вокруг основных достопримечательностей.

В магазинах Дубровника полно отличных сувениров – и керамика, и стекло, и вышивки, а также множество оригинальных украшений из золота, филигранного и капельного серебра, кораллов. Есть еще сувениры из вулканической лавы с каким-то серебристым напылением (маленькие фигурки выглядят ничего себе, но более крупные – как из фильмов ужасов). В общем, есть из чего выбрать, на любой вкус и кошелек. Торговаться вполне уместно (процентов на 15-20 можно цену сбить), евро, как я уже упоминала, с удовольствием принимают в любой лавчонке без проблем.

Конечно, в Дубровнике еще осталось довольно много мест, которые можно было бы осмотреть – есть еще и монастырь Святой Клары, и Хлебные склады, и часовня Святого Николая, и еще несколько церквей и палаццо, и францисканский монастырь, о котором я писала ранее. Кроме того, можно долго рассматривать сами городские стены с цитаделями и даже отдельными крепостями, каждая из которых имеет свою историю, а крепость Святого Иоанна – еще и свой морской музей. В общем, есть еще раз где погулять при случае.

По истечении нашего свободного времени мы еще раз были приятно удивлены: наша группа оказалась такой дисциплинированной, что к месту встречи ни один человек не опоздал! Мое восхищение поймет только тот, кто имеет немалый опыт групповых экскурсий. Поэтому автобус отправился от стен Дубровника точно по расписанию. Зато на границе уже пришлось задержаться почти на полчаса, поскольку кто-то из наших туристов купил нечто, что требовало либо возвращения денег, либо, наоборот, уплаты какой-то пошлины (мы так и не поняли, но это, собственно, и не важно).

Так или иначе, к вечеру мы вновь попали в Будву, проделав весь путь в обратном порядке:  до залива на автобусе, через залив на пароме и далее по прибрежной дороге до самой Будвы, нигде более не задерживаясь. И ничто не испортило нам замечательных впечатлений от посещения Дубровника.

Котор

Поездка в Котор оказалась одной из самых интересных и насыщенных. Сначала мы посмотрели на город сверху, с очередной обзорной площадки, потом доехали до чудесного небольшого парка недалеко от главного входа. Прямо под стенами Котора протекает река Шкорда  - самая короткая река в Европе, всего 860 м (берет начало под горным массивом Ловчен и впадает в Боко-Которский залив). Река очень мелкая, камни на дне покрыты какими-то водорослями, отчего вода кажется совершенно зеленой. Река сильно изменила свое русло вследствие последнего землетрясения (в 1979 г.), из-за чего построенная на ней гидроэлектростанция перестала работать и стоит теперь «сухой». Вообще, это последнее землетрясение очень повредило и здания самого Котора, восстановительные работы под патронажем ЮНЕСКО заняли около 8 лет.

Котор имеет почти такую же длинную историю, как и Дубровник. Небольшое римское поселение существовало, по-видимому, еще в I  веке до нашей эры. На протяжении 2 тыс. лет  здесь сменилось более 20 правлений: римляне, иллиры, Византия, Зетское государство, сербское государство Рашке, боснийцы, венецианцы, австрийцы, французы… Даже россияне в течении двух лет (1806-1807) правили Котором, пытаясь помешать Наполеону захватить Боко-Которский залив как наиболее важный стратегически пункт на Адриатике. Об этом свидетельствует мраморная мемориальная доска на здании бывшего Русского консульства. Короткое время  в конце XIV – начале XV века Котор был самостоятельным городом-республикой, как Дубровник и Венеция, под его флагом ходили по Средиземному морю почти 300 кораблей.

Котор, также как и Дубровник, находится в списке мирового культурного наследия ЮНЕСКО. Город, конечно, гораздо меньше Дубровника, но его крепостные сооружения также весьма впечатляют. Стены Котора  возведены и со стороны моря, и со стороны гор, где стоит небольшая церковь и крепость Святого Джиованни. Общая протяженность стен –   4,5 км, толщина в отдельных местах достигает 16 м, а высота – 20! Часть стен существовала еще во времена византийского правления, но большинство сейчас существующих – постройки XV-XVI веков.

Если бегло перечислить которские достопримечательности, получится как раз туристский маршрут, которым нас провели с экскурсией: главные городские ворота, за ними сразу – площадь Оружия  с Часовой башней, венецианским арсеналом, Городским собранием (в нем размещался, кстати, театр Наполеона в 1808-1809 гг.) и Княжеским дворцом и дворцом Бизанти. У Часовой башни поставлен позорный столб, к нему ставили тех, кто обманывал в торговле или воровал (что, в общем, почти одно и то же). Мучная площадь с несколькими домами (их тут называют дворцами, но для дворцов они, по-моему, слишком скромные) старинных дворянских семей, потом – площадь Святого Трипуна, покровителя Котора с одноименным католическим собором и палатами епископа. Музейная площадь, на которой стоит музей мореплавания Черногории (размещается в очередном «дворце» знаменитого по местным меркам семейства Грегорина) и площадь Святого Луки, где находится ему посвященная церковь (очень маленькая, православная) и еще одна православная церковь, очень  большая (почти как собор Святого Трипуна) – Святого Николая. Больше всего нам понравилась малюсенькая и очень зеленая площадь возле церкви Святой Марии, где после обеда мостовая представляет собой  сплошной ковер из разномастных кошек. Местные жители это знают и после обеда предпочитают обходить эту площадь (благо, обходных улиц, по меньшей мере, четыре). Около полудня кошки только начинали стягиваться к своему месту послеобеденного отдыха, и мы видели их примерно с десяток. Когда «обязательная программа» экскурсии была отработана, нас отпустили на полтора часа «в свободное плавание».

Узкие улицы и красные черепичные крыши (как и в Старой Будве, и в Дубровнике и еще, наверное, в сотнях  городов и городишек Средиземноморья) обладают магической притягательностью. По ним можно бродить очень долго, местами поднимаясь на крепостные стены и находя совершенно заброшенные уголки, забираясь в тупики и обнаруживая там то старинную ручку на новенькой отполированной двери, то средневековых львов, украшающих подоконник рядом со спутниковой антенной – жизнь не останавливается, несмотря на средневековый антураж. Именно «несоответствия» и временные «сдвиги», вероятно, и составляют огромную часть очарования  таких городов, где столетия напластовываются и выглядывают друг из-под друга, как многослойная одежда.

Наснимав Котор со всех возможных ракурсов и высот (мы поднялись и на городскую стену, которая ведет к крепости Св.Джиованни, хотя до самой крепости не добрались – слишком далеко), мы покинули город через те же Главные ворота. Возле них какой-то мужчина в костюме индейца (непонятно, почему именно индейца?) играл сразу на нескольких музыкальных инструментах  какую-то мелодию, вполне возможно, тоже индейскую. Мы прошли через небольшой, но очень замусоренный парк с цветущими акациями и бугенвиллиями, и снова сели в автобус, который через 20 минут довез нас в Пераст – еще один, совсем маленький городишко на Боко-Которском заливе.

Для нас он оказался неожиданно знакомым: почти все мы видели когда-то фильм «Табачный капитан» - о том, как Петр I отправил отпрысков русских дворян обучаться морскому делу в училище «Наутику». Так вот, это училище находится как раз в Перасте (сейчас здесь музей). В нем опытнейший моряк Марко Мартинович обучал морскому делу пятнадцать россиян, в числе которых были один Трубецкой, два Голицына и кто-то еще, я не сумела, конечно, запомнить все фамилии с листа, представленного в этом музее. Кроме того, отсюда вышел и адмирал Балтийского Флота Маевич, его диплом, подписанный самим Петром I, тоже служит музейным экспонатом. Кроме документов, есть и модели кораблей, и письменные принадлежности, и всякие подзорные трубы и компасы, морские карты того времени и все, что связано с наукой мореплавания. В самом Перасте мы больше ничего не смотрели, хотя в нем тоже есть крепость (вернее, ее остатки), какие-то старинные здания и прочее – история городка тянется не менее 2 тыс. лет.

Прямо напротив Пераста в заливе расположены два крошечных островка с выстроенными на них церквями: Святого Георгия и Богородицы на Рифах. Первый остров – естественного происхождения, а вот второй «построен» искусственно. Более полутора столетий граждане Пераста сыпали на дно залива большие камни, чтобы образовался остров, на котором было решено поставить церковь Богородицы. Причиной послужила находка иконы Богородицы, плывущая по заливу именно в данном месте в конце XV века. Сам храм был построен в стиле барокко к 1630 г., но потом еще достраивался больше века. После посещения «Наутики» мы уже на маленьком катере поплыли к этому храму посмотреть его внутреннее убранство (очень богатое) и любопытный музей. Удивительно, но граждане Пераста отдавали в музей храма многие семейные реликвии и ценности: различную посуду и светильники, коллекции картин и марок, вышивки и другое рукоделие, археологические находки из окрестностей Пераста. В общем, просто музей «Поля чудес», да и только! Больше всего поражает одна икона, вышитая женскими волосами. На ее создание ушло почти 50 лет и это очень грустная история. Девушка вышла замуж, а ее новоиспеченный муж буквально через неделю после свадьбы ушел в море и не вернулся, и не прислал никаких вестей. Она ждала его все оставшиеся годы своей жизни и вышивала икону Богородицы своими волосами – сначала золотистыми, а потом уже седыми. Работая, она постепенно теряла зрение и под конец совершенно ослепла. А вышитая икона осталась – последним лучом надежды и символом сохраненной верности. Такие вот бывают грустные истории.

Мы, правда, грустили не слишком долго, так как время было вновь садиться на катер. На нем мы и возвратились в Котор через значительную часть Боко-Которского залива, любуясь его синей водой и гористыми берегами. По берегам залива постоянно встречались группы зданий, экскурсовод пояснила нам, что здесь построено множество санаториев и больниц, в том числе, для душевнобольных – климат очень успокаивающе и исцеляющее действует на нервную систему. Кстати, англичане очень ценят именно такие климатические условия и скупили недвижимость в Которе и окрестностях чуть ли не на корню. В последние годы к ним присоединились и некоторые наши соотечественники, что здорово подняло цены на недвижимость.

В Которе нас уже поджидал автобус (в этой экскурсии все было расписано, как по нотам, нигде никакой задержки или нестыковки), который вернул нас в Будву. И это была наша последняя ознакомительная поездка по Черногории, через пару дней мы улетали домой.

Возвращение, не без приключений

Рано утром 16-го сентября мы, нагруженные сумками и чемоданами с вещичками и покупками, вновь побрели к Ядранскому Путу. Если помните, к отелю мы были в свое время доставлены на машине нашего хозяина, а вот обратный трансфер «до автобуса» почему-то не предусматривался. Обдумывая по дороге, сколько лишних бутылок вина мы прихватили (тяжеловаты сумки оказались), мы погрузились в автобус и поехали вовсе не в Подгорицу, куда прилетали, а в Тиват. Очень интересно: оказалось, что в аэропорту Тивата просто нет приспособлений для ночной навигации, поэтому все рейсы вечерние прибывают в Подгорицу, а утренние – в Тиват. Ну, и убывают, соответственно.

Для начала всем пришлось встать в длиннейшую очередь к окошку, чтобы заплатить по 20 евро (это вместо оплаты визы, но платится при выезде). Окошко было закрыто довольно долго, но потом появилась типичная аэропортовская служащая (опоздала на работу минут эдак на 15) и открыла эту «лавочку». Дело пошло повеселее и через полчаса вся очередь рассосалась. А вот регистрация так и не началась, так как наш рейс задержали на неопределенное время.

Чтобы узнать что-то более конкретное, пришлось дозваниваться дочери в Москву, а она посмотрела в Интернете на табло аэропорта Домодедово, когда вылетел самолет из Москвы. Оказалось, задержка составляет более 4-х часов. Аэропорт Тивата – просто малюсенький сарай, делать в нем совершенно нечего, да и разместиться негде. Единственная радость – в наличии было кафе, где можно было перекусить какими-то бутербродами и кофе. Но главной «базой» почти на пять часов для нас стала ближайшая к аэропорту заброшенная стройплощадка с фундаментом, на котором разместилось человек пятьдесят или больше. Даже не спрашивайте, как прошли эти пять часов – лучше не вспоминать. Хорошо, что у меня остались несколько нерешенных кроссвордов, они нас очень выручили. Когда все-таки объявили начало регистрации и, затем, посадку на самолет, всеобщему ликованию не было предела.

Как бы то ни было, но мы благополучно вернулись домой и почти сразу окунулись в работу и прочие хлопоты. Так что эти путевые заметки я заканчиваю спустя три месяца после поездки и уже в предвкушении нового путешествия в Новом, 2007, году.