СТРАНА БОЛЬШОЙ СТИРКИ (поездка в Португалию)

 

Еще ранней осенью мы начали планировать путешествие на январские "каникулы". И почти целый месяц были уверены, что поедем в юго-восточную Азию. Очень заманчив был найденный на каком-то из сайтов вариант путевки "Сингапур – Бали", когда пару дней проводишь в Сингапуре с осмотром города, а потом недельку на Бали с купанием и прочими пляжными радостями. Однако постепенно выявились серьезные (для нас) "минусы" этого турпредложения. Во-первых, оказалось, что именно в январе на Бали уже (или еще?) – сезон дождей. Памятуя наш опыт поездки на Шри-Ланку (т.е., на Цейлон) в аналогичный период, мы что-то смутились. Перспектива провести даже одну экскурсию под тропическим ливнем нас не вдохновляла. Да и океан в сезон дождей, как правило, неудобен для плавания: всю грязь с берега смывает в воду, а высокие волны хороши только для любителей серфинга, каковыми мы (к сожалению или к счастью?) пока не являемся. Во-вторых, продолжительность поездки для такого дальнего перелета, все же, мала. Уж если менять резко климат и часовой пояс, то хоть на пару недель. А таких длительных каникул мы себе не могли позволить из-за наших рабочих планов.

В общем, пришлось срочно переориентироваться и выбирать страну, куда можно было бы съездить в начале января  на неделю. Страны Скандинавии отпадали сразу по причине холодной погоды. Феликс не любитель снега и холодов, также, как и зимних видов спорта – коньки, лыжи и санки не для него, это точно! В то же время, январь почти во всей остальной Европе - сплошные дожди и пасмурная погода. Почти, но не во всей. Длительное изучение климатических данных выявило-таки одну европейскую страну с очень солнечными и сравнительно теплыми, до +15, январями. Ею оказалась Португалия (хотя уже после нашего приезда оттуда зима 2006–го разыгралась не на шутку, на севере даже были морозы до минус шести, это просто трагедия – там же, наверное, весь виноград вымерз!). Таким образом, вместо юго-восточной Азии мы поехали в юго-западную (можно сказать, в самую западную) Европу.

Путевку мы выбрали быстро,  поскольку предложений по континентальной Португалии оказалось немного. На зимние каникулы больше рекламировали Мадейру (кстати, наши друзья из Южно-Сахалинска летели потом с нами одним рейсом, пробыли пару дней в Лиссабоне и, как раз, отправились на Мадейру, где пробыли 12 дней и с восторгом рассказывали потом о своем отдыхе). Турагенство занималось и билетами, и визами, причем, как ни странно, мы получили весь пакет документов еще перед Новым годом, хотя вылет был назначен на 6 января.

Путевка называлась "Вся Португалия" и была групповой, поэтому к очевидным плюсам поездки – насыщенной экскурсионной программе, очень приличным отелям  и, действительно, солнечной (хотя и не слишком теплой) погоде – прибавились (или, правильней сказать "отнялись"?) существенные минусы. К последним надо причислить вынужденное общение с не всегда приятными людьми, а также заранее заказанные "групповые" трапезы (обеды или ужины), во время которых подавалось самое плохое вино (вероятно, дешевле которого во всей Португалии не бывает) и, часто, плохо приготовленная еда. Интересно отметить, что при посещении любых ресторанов и "индивидуальном" выборе блюд и вин, мы ни разу не были разочарованы: все было очень вкусно и не слишком дорого, особенно, сравнивая с ценами московских "питательных" заведений.

Очевидным достоинствам именно нашей группы, к  счастью, оказалась достаточная пунктуальность – даже самые невоспитанные люди позволяли себе задержаться к месту встречи не более чем на десять минут. Обычно длительное ожидание особых любителей шопинга или фото- и киноманов, желающих снять уникальные и неповторимые виды, становится просто "бичом" групповых поездок. В этом смысле нам повезло: наша программа ни разу не сбилась из-за такого рода происшествий.

Итак, 6 января  около 17 часов мы вылетели рейсом компании "Kras Air" (пока это единственный прямой рейс из Москвы) в Лиссабон.

День (вернее, вечер) прилета и первые впечатления.

 

Полет в Лиссабон довольно долог – больше пяти часов. Из-за разницы во времени (три часа "назад") прилетели мы в четверть восьмого вечера. Сначала долго ехали на автобусе до здания аэропорта (Феликс даже пошутил, что не сможет найти обратно дороги к самолету, так  замысловата была автобусная траектория). Потом долго ждали багаж – видимо, он ехал такими же сложными путями. Наконец, прошли паспортный контроль (для разнообразия, быстро) и вышли в зал, где нас ожидали представители агентства с "португальской стороны". Ими оказалась симпатичная семья из португальца и русской; ее, впрочем, как и их ребенка – мальчика лет десяти, –  мы видели лишь в аэропорту, в поездке нас сопровождал только ее муж, Карлуш (португальский вариант имени Карлос, у португальцев очень часто "о" читается как "у", а "с" как "ш"). Карлуш, в свое время, учился на журналиста еще в Советском Союзе и говорит на русском, хотя и с заметным акцентом, но свободно. Рассказывает анекдоты и даже может определить время, как "пять с хвостиком" или "семь с копейками".  В общем, никакого языкового барьера при общении с экскурсоводом  не предвиделось.

Пока группа постепенно собиралась, мы рассматривали рождественские украшения в зале прилета, удивительным образом напоминающие о советской символике: огромная елка, покрытая сверху донизу пятиконечными светящимися звездами, с потолка свисает множество таких же звезд, опоясанный красной лентой Земной шар, фигурки самолетов и мерцающие "завесы", по-видимому, символизирующие Млечный путь. Полное впечатление, что находишься на декабрьской или январской площади любого советского города в семидесятые годы прошлого столетия. Только иллюминация побогаче.

Уже в автобусе, по дороге в гостиницу, Карлуш начал знакомить нас с Португалией. Начал довольно интересно: объяснил, в чем сходство Москвы и Лиссабона. Оказывается, слово "Москва" в любом языке, кроме русского, мужского рода. То же самое и с Лиссабоном: только португальцы называют свою столицу "Лижбоа" и говорят об этом городе в женском роде. Вообще, над происхождением слова "Лижбоа", "Лиссабон" трудился чуть не целый институт, в результате чего удалось выявить две версии. Одна: "город, основанный Улиссом" (Одиссеем, то есть), - по-видимому, не более, чем легенда. Вторая: около трех тысяч лет назад финикийцы обнаружили это удобное место в устье реки Тежу  (испанцы называют ее Тахо) и стали строить здесь город, которому дали название "Alis Ubbo" – прекрасная гавань. Потом здесь здорово потоптались греки и карфагеняне, а в начале III в.н.э. пришли римляне, переименовав-таки город в честь Улисса. Интересно, что и они не удержались более двух веков и были изгнаны вестготами, которые, в свою очередь, в начале VIII в. уступили маврам. Мавры сильно укрепили город, названный ими уже Лиссабоном, перестроили замок (вернее, крепость), сохранившуюся до сих пор (ныне она называется "замок Святого Георгия"). В 1149 г. Лиссабон был взят войсками крестоносцев под предводительством Афонсу Энрикеша, который провозгласил себя первым королем Португалии, а в 1255 г. его внук Афонсу Ш  сделал Лиссабон португальской столицей.

Слушая все эти исторические подробности, мы проезжали проспект Свободы (Liberdade), средняя часть которого удивительным образом светилась в темноте: на всех деревьях были подвешены десятки разных по размеру светящихся шаров. Это придавало улице, одновременно, таинственный и праздничный колорит.

Наша гостиница располагалась на площади Восстановления (Restauradores), названной в честь восстановления Лиссабона после сильнейшего землетрясения в 1755 г., когда часть нижнего города просто смыло в океан, а верхний был почти полностью разрушен и поврежден пожаром. В восстановлении города принимал живейшее участие маркиз Помбала (один из министров при короле Иосифе I), памятник которому стоит в самом начале проспекта Свободы. Именно благодаря этому человеку современный Лиссабон имеет почти правильную геометрическую планировку.

Гостиница "Vip Eden", обозначенная нашим турагентством, как четырехзвездочный отель, оказалась просто хорошими аппартаментами, в номере присутствовала вполне прилично оборудованная кухня. Огорчительно, что при нашем режиме экскурсий и питания, мы благами этой кухни просто не успели ни разу воспользоваться. Впрочем, главное, в номере было тепло, кондиционер устанавливался на комфортную температуру. Проверив это, мы решили немножко погулять по вечернему Лиссабону и найти местечко, чтобы перекусить – Феликс заявил, что он голоден (в самолете, действительно, покормили как-то несерьезно). 

Еще из путеводителя (заблаговременно приобретенного в Москве) мы знали, что многие рестораны и кафе в Португалии закрываются довольно рано. Поскольку было уже больше десяти вечера, решили много времени на поиски места для ужина не тратить, воспользоваться чуть ли не первым попавшимся. Однако Феликс закапризничал, несколько заведений не показались ему достойными для посещения. Наконец, спустившись через площадь Руссиу (к России отношения не имеет) по пешеходной улице Август, мы нашли замечательный рыбный ресторанчик (какие крабы и лобстеры были выставлены в витрине – просто восторг!) и познакомились с прекрасными образчиками португальской кухни.

Во-первых, мы открыли для себя розовое молодое вино ("vinho verde" по-португальски) Rose Mateus, которое потом даже привезли домой, обнаружив, что в магазине оно стоит всего 3-75 евро за бутылку (в ресторане, конечно, почти в два раза дороже). Во-вторых, наряду с оливками и анчоусным маслом, мы попробовали прекрасный овечий сыр, сырокопченую ветчину (тут она, как и в Испании, называется "хамон") и рыбные крокеты, которые потом неизменно (хотя и разного качества) подавались на закуску в каждом ресторане на протяжении всей поездки. Кстати, закуски, которые ставятся на стол перед заказанным вами блюдом, в Португалии оплачиваются отдельно, в отличие, например, от Греции или Кипра, где они являются "комплиментом". В принципе, вы можете от них отказаться, но, по-моему, делать этого не стоит: лучшего сопровождения для португальских вин просто не найти. Да и не так уж они влияют на цену обеда или ужина, прибавляя всего 2-3 евро к  цене трапезы (без вина или с простым вином можно уложиться в 20 евро на двоих, даже если выбирать "дорогие" блюда с морепродуктами).  Наконец, в третьих, мы попробовали чудесных креветок в чесночном масле и просто грилеванных больших креветок, которые в меню почему-то были обозначены, как кебабы из этих самых креветок. Ко всему этому была подана такая миска салата и еще, кажется, рис, что съесть это все мы были просто не в состоянии. Тем более, по московскому времени уже было два часа ночи. Несмотря на это, Феликс завершил эту царскую трапезу чашкой кофе, который в Португалии варят везде очень хорошо, не говоря уже о небывалой цене: чашечка эспрессо прекрасного качества стоит обычно пол-евро – ну-ка, попробуйте найти за такую цену чашку нормального кофе хоть где-нибудь, от Москвы до Нью-Йорка!

До неприличия сытые и уже, конечно, сонные, мы поползли в отель. По дороге заметили, что ночью довольно прохладно, и часть окрестных бомжей спит, завернувшись в тряпки и газеты, на лавочках  вокруг Руссиу. Мирная эта картина сопровождалась тихим журчанием воды в фонтанах и освещалась праздничной иллюминацией, в том числе, громадной спиралью на постаменте памятника Педру IV, императора Бразилии. Также "постоянной приметой" абсолютно всех, даже самых центральных, улиц являлось обилие висящего вдоль окон белья (от трусов, пардон, до простынь и ковров). Складывалось впечатление, что португальские хозяйки разом выстирали все, что можно выстирать в домах. Такая же картина наблюдалась потом и в других городах и городишках, которые нам удалось посетить. Поэтому мы и назвали Португалию "страной большой стирки".

 

День второй. Лиссабон – Альмендреш – Эвора – Лиссабон

 

Позавтракав в "breakfast-room" на шестом этаже нашего отеля и поснимав с открытой веранды крыши Лиссабона, освещенные первыми лучами солнца, мы начали в 8-30 экскурсионную программу. Карлуш повел нас по утреннему (очень тихому и пустому, поскольку была суббота) центру. Все на той же площади Руссиу мы посмотрели на необыкновенные тротуары (здесь они украшены мозаикой в виде морских волн), упомянутый ранее монумент Педру IV при свете дня, здание театра Марии II, два больших фонтана перед ним (журчание которых мы слышали вчера в темноте). На бортике одного из фонтанов крупными синими буквами было выведено: "СКА-ПИТЕР". Наш пострел везде поспел! Глядя на эту надпись, Карлуш пояснил, что население Португалии, на сегодняшний день составляет 10,5 млн. человек, 450 тыс. из которых – выходцы из бывшего СССР (молдаване, русские, белорусы и, по большей части, украинцы). Они живут целыми общинами, работают на самых тяжелых работах  (строительстве, например). На улицах Лиссабона и других городов страны нередко можно услышать русскую и украинскую речь. Кстати, сам Лиссабон, по российским меркам, не слишком крупный город – около 650 тыс. человек. Португальцы – очень гордая и независимая нация, поэтому небольшие городки, являющиеся, в общем, ближайшими пригородами Лиссабона, сохраняют свои названия и самоуправление, не желая становиться частями большого города. Все вместе с Лиссабоном они составляют, условно, "Большой Лиссабон", в котором живет около 1,3 млн. человек. Работают эти люди, в основном, в "Маленьком Лиссабоне", где и работы побольше, и заработки повыше (средняя зарплата по стране около 800 евро в месяц, но на севере она не превышает 500 евро, а в Лиссабоне достигает почти 1000).

Недалеко от Руссиу находится уличный лифт, построенный Гюставом Эйфелем – любопытное сооружение, работающее до сих пор. К сожалению, эстакада, по которой можно было спускаться, выйдя из лифта, в другой квартал Лиссабона, теперь находится на ремонте.

Пешеходную улицу Августа, по которой мы направлялись в сторону Триумфальной арки, пересекает улица, где ходят трамваи. Лиссабонские (да и португальские, вообще) трамваи достойны отдельного упоминания. Они цветные (желтые, зеленые, красные), малюсенькие, с деревянной обшивкой и, кажется, бегают уже не менее полувека. Есть даже специальные туристические маршруты по Лиссабону на этих трамваях. Карлуш с гордостью пояснил, что Лиссабон был электрифицирован еще в конце XIX в., а с 1902 года пустили первый трамвайный маршрут.

Пройдя через Триумфальную арку на площадь Торговли (Commercio) мы увидели сооружение, названное "самой большой рождественской елкой в Европе". При дневном освещении это нелепая проволочная конструкция чуть ли не в восемьдесят метров высотой (даже фотографировать не стали, такая страшненькая), однако вечером она смотрелась необыкновенно: мерцала и сияла всевозможными огнями и была видна (хотя бы верхушкой) чуть ли не с любой точки города. Рядом с такой гигантской "псевдоелкой" низеньким казался конный памятник королю Жуану I (возведенный этим монархом дворец находился на площади до землетрясения). Кроме того, Жуан I является еще и автором первого научного трактата (по-крайней мере, по версии Карлуша), написанного в Португалии. Трактат касался вполне королевских вопросов и назывался "О выездке лошадей".

На площади Торговли уже стоял автобус (шофер старательно произнес: "доброе утро" по-русски), который повез нас в Эвору. Но сначала мы пересекли реку Тежу по самому длинному мосту в Европе – мосту Васко да Гама, общая длина которого составляет 17 км. Ширина реки в этом месте (это почти уже при впадении в Атлантику) 14, 2 км. Потрясенные такими размерами, мы решили, что гербом современной Португалии должен быть мост с обильно развешанным на нем бельем!

По случаю выходного дня машин на дорогах было немного. Легко преодолев "заречную" часть Большого Лиссабона, называемую Алмада, мы оказались уже в провинции Алентежу (т.е., за рекой Тежу). Среди зеленых (даже в январе!) пастбищ паслись отары белых овец и небольшие группы черных бычков, выращиваемых для корриды. По-португальски она называется торада (от испанской корриды отличается тем, что тореадор всегда на коне), сезон ее начинается с Пасхи и заканчивается ранней осенью.

Тут и там купами были разбросаны рощицы пробковых дубов. Пробка – одна из доходных статей бюджета Португалии. Каждые девять лет с дубов снимают кору (она и есть пробка) и, в зависимости от ее качества, она используется в самых различных целях. Особенно толстая идет, непосредственно, на бутылочные пробки (технология их изготовления довольно сложна и любопытна), кора потоньше используется как материал для изготовления звукоизоляционных плит, полов, сувенирных подставок, сумок и даже специальной ткани! Наконец, пробочные отходы прессуют и делают из них дешевые пробки или просто топливные брикеты. Рощи и пастбища все разгорожены столбиками с натянутой проволокой – обозначения частных владений. Вся земля провинции находится в частных руках, владельцы крупных "фазенд" сдают ее более мелким арендаторам. Впрочем, глядя на идиллические картины залитых солнцем лугов и рощ, меньше всего хотелось думалось о политике или производстве – просто красивая картина ласкала взгляд и создавала хорошее настроение.

Вскоре наш автобус свернул с широкой и удобной трассы на проселочную дорогу, которая через деревушку под названием Альмандреш привела на верхушку высокого холма. Там находится памятник эпохи неолита (датируется от 4 до 5 тыс. лет до нашей эры), представляющий собой группу вертикально стоящих камней – менгиров  (там их 92 штуки). Назначение этих камней неизвестно – может, они обозначали место для молитв или жертвоприношений, может, места захоронений (под ними, впрочем, таковых не найдено). Прикоснувшись к этим древностям, мы вернулись на трассу и через час приехали в Эвору.

Эвора – небольшой, но очень древний город в 120 км к востоку от Лиссабона. Старая его часть в списке культурного наследия ЮНЕСКО – настолько она интересна и своеобразна. Первое, что мы увидели в Эворе, это стены мавританской крепости  - все, что осталось от арабского господства после Реконкисты, когда крестоносцы захватили город и разрушили все мечети. Зато за стенами крепости сохранился нетронутый ни арабами, ни христианами, полуразрушенный римский храм Дианы (I в. н.э.).

Конечно, вместо мечетей были выстроены многочисленные соборы и церкви. Сразу замечу, что Карлуш не подтвердил слов нашего путеводителя (из серии Ле Пти Фюте, в целом, очень неплохой) об исключительной религиозности нынешнего населения Португалии. Скорее, португальцы некоторые формалисты в этом вопросе. Да, почти все окрещены в младенчестве (так принято), свадьбы начинаются с церковного венчания (потому что красиво), в религиозные праздники все с удовольствием отдыхают, а многие и принимают участия в каких-то уличных шествиях (в жизни ведь не так уж много развлечений, а?). Однако ни в одной церкви мы не видели молодых людей, да и пожилых, в целом, немного. Так что миф о религиозности португальцев, по-моему, несколько преувеличен. Но церквей в каждом городе, действительно, очень много. И почти каждая чем-нибудь интересна: фасадом, внутренним убранством или ризницей с какими-то реликвиями.

В Эворе мы посмотрели собор, изначально выстроенный в готическом стиле, хотя внутри он сочетает в себе множество разных стилей от готики до неоклассицизма. Одна из ассиметричных башен собора была разрушена землетряением, но восстановлена без изменений. Видели (только фасад) небольшой церкви Св. Августина и узнали, что этот святой, оказывается, был ветеринаром – ходил по деревням и лечил заболевших домашних животных! Не заходили мы и в здание церкви Богоматери, поскольку Карлуш и наш путеводитель сошлись во мнении относительно серости ее интерьера, зато фасад эпохи Ренессанса совершенно необычен: на фронтоне сидят два обнаженных Атланта и держат по каменному шару с цветком пламени над каждым! Согласитесь, несколько необычное украшение для церкви. А вот в церкви Св. Франсиска самым любопытным является не романский фасад и вполне обычный интерьер, а пристроенная к основному зданию "Часовня костей", стены которой выложены человеческими черепами и костями. Нам было известно, что такие часовни есть почти по всей Европе (в Германии, Чехии, Польше), но воочию наблюдать еще не доводилось. Ощущение просто жуткое! Вот уж, действительно, место для размышлений о бренности всего живого…

На этом мрачные средневековые страсти закончились и мы получили толику свободного времени на прогулку по узким чистеньким улочкам и сувенирным лавкам - их в Эворе очень много и сувениры есть очень симпатичные (к слову, нигде в Португалии мы не заметили пока китайских сувениров – все производство местное). Я купила себе пакетик жареных каштанов (их зимой продают по всей Португалии), за что была подвергнута остракизму со стороны Феликса: шкурки надо куда-то девать, руки будут все в золе, и вообще, неприлично есть на улице. Может, оно и неприлично, но очень вкусно (сам три-четыре штуки из пакета стянул), шкурки выбросили в имеющиеся на всех углах урны, а руки вытерли влажными салфетками из запасов в моей сумочке.

Скоро подошло и время обеда (одного из тех, про которые я уже писала в самом начале заметок), группа вся собралась в условленном месте возле маленького ресторанчика, в котором и был заказан обед. О качестве вина и пищи я не буду говорить, чтобы не повторяться. Исключение составили хлеб, кофе и фруктовый салат (как и везде, в общем). Если вы хотите заказать в Португалии десерт, то советую хорошенько подумать над теми блюдами, которые не являются фруктовым салатом. Все перепробованные нами пудинги и желе были просто ужасны (может, правда, найдутся любители такого рода кулинарии, но нас к ним отнести категорически нельзя). А вот хлеб везде необычайно хорош, причем, везде разный – от белых и серых лепешек и пышек до зерновых, с добавлением орехов и семечек, почти черных буханок.

"Заморив червячка", мы отправились на осмотр дворца Мануэло I. Этот португальский король, прежде всего, знаменит организацией в 1497-99 годах экспедиции, которую возглавил Васко да Гама (памятник этому мореплавателю стоит в большом парке, окружающем дворец). Корабли Васко да Гамы прошли мыс Бурь (переименованный предыдущей португальской экспедицией в мыс Доброй Надежды) и нашли морской путь в Индию. Привезенные из Индии большие грузы пряностей, тканей, серебра  и других "колониальных" товаров сделали Португалию богатой страной, что позже было закреплено открытием (и захватом) Бразилии и укреплением португальского владычества в Индии – в начале XVI в  Альфонсо Албукерке завладел Гоа и контролировал почти все морские пути в индийском океане. Это было время расцвета Португалии, как морской державы. Отражением времени стал новый стиль в архитектуре, названный по имени Мануэло I – мануэлино.  Для этого стиля характерно наличие в отделке зданий (как религиозных, так и светских) деталей с "морской" тематикой – резные украшения или колонны в виде канатов, морские узлы, части корабельных снастей, кораллы и раковины, причудливо сочетающиеся с "флористическими" мотивами (виноградными листьями, экзотическими растениями).

Сам дворец Мануэло I, впрочем, не столь богато украшен. Здание довольно простое, только скромные детали в отделке окон и некоторых арок говорят о зарождении нового стиля. В парке вокруг дворца сохранились остатки древних фортификаций, поставлены также несколько скульптур, одна из которых – памятник летописцу Гарсиа Резенде, служившему, по очереди, трем португальским королям, в числе которых был и Мануэло I.

Переполненные историческими сведениями, мы загрузились в автобус и почти всю дорогу до Лиссабона проспали. Умница Карлуш включил тихую джазовую музыку, очень способствовавшую послеобеденному и послеэкскурсионному отдыху.

Однако через полтора часа мы были деликатно разбужены и нам предложили посмотреть на Лиссабон с высоты постамента статуи Христа, возвышающейся над рекой Тежу в Алмаде - пригороде столицы. Высота постамента – около 80 метров, подъем осуществляется на лифте, потом немного пешком по узкой винтовой лестнице. Сама статуя из бетона  (уменьшенная слегка копия статуи над Рио-де-Жанейро) имеет высоту, если не ошибаюсь, порядка 40 метров. От ее подножия открывается волшебный вид на реку Тежу, Лиссабон, а также на самый длинный подвесной мост в Европе (3, 2 км) – мост 25-го Апреля (раньше носил имя диктатора Салазара, но в 1974, после революции "красных гвоздик", совершенной группой военных, был переименован в честь Дня революции). Что удивительно, мост был построен еще в 1962-66 годах и до сих пор существует министерство, занимающееся только обслуживанием этого моста.

Над рекой начал клубиться вечерний туман, солнце садилось. Уже в полной темноте на пароме (очень романтично, но прохладно) мы переправились через Тежу, где на пристани нас опять встретил автобус и отвез в квартал Алфама. Мы посмотрели на Главный Кафедральный собор (с трудом уворачиваясь на узкой дороге от машин и трамваев), прошли по крутым улицам и малюсеньким переулкам старого квартала. Из таверн и спортбаров доносились вкусные запахи, звуки музыки и вопли футбольных болельщиков (португальцы просто помешаны на футболе), неизменное белье гроздьями свисало почти до тротуаров – в общем, местный колорит был налицо. Произвел на нас большое впечатление и резервуар с пресной водой (XVI в.): украшенный городскими гербами, мраморными вазонами и аккуратно подсвеченный, он, скорее, напоминал кусок старинного особняка или крепости.

К сожалению, не хватило времени на означенное в программе посещение замка Св. Георгия – пойти-то было можно, но в темноте рассматривать что-либо затруднительно. Решили отложить это  на завтра (сразу скажу, что и назавтра, и вообще мы туда не попали) и отправились в отель, чтобы немного привести себя в порядок и пойти поужинать.

Ужинали в том же, удачно найденном накануне рыбном ресторане (от добра добра не ищут, тем более, наспех и когда очень устали). Совершили для себя еще одно гастрономическое открытие: оказывается, устрицы могут быть светло-зеленого цвета! Не знаю, что это за сорт, но они были крупные и вкусные.  В общем, достойное завершение дня!

 

День третий. Лиссабонская Ривьера - мыс Рока  - Синтра - опять Лиссабон.

 

Утром, сразу после завтрака, мы выехали из Лиссабона в точно западном направлении. Буквально через полчаса дорога пошла вдоль океана, мы уже были на территории Лиссабонской Ривьеры, где расположены курорты Эшторил, Кашкаиш и Гиншу. Вдоль чистого и удобного шоссе (дороги в Португалии платные и очень хорошие) пышно цвели агавы и алоэ. Причем,  цветение последнего  -  Алоэ настоящего (A. vera), я наблюдала впервые в жизни и, к моему стыду (еще ботаник, называется!), сначала даже не могла узнать, что это за растение цветет такими высокими красными султанами. Оправданием мне может служить только скорость автобуса: трудно было рассмотреть, из чего состоит спутанная зеленая масса, из которой торчат эти крупные соцветия.

Все курортные городки необычайно хороши. Разноцветные лодки в бухтах, остатки старинных крепостей и новехонькие виллы богатых португальцев (и иностранцев тоже, они любят приезжать сюда, особенно, англичане). Все это залито солнечным светом, украшено зеленью пальм, на вымощенных мозаичных площадях – ни соринки. Даже в январе находятся любители бултыхаться в океане. Они катаются на серфах, правда, в гидрокостюмах (наверное, с подогревом, иначе в двенадцатиградусной воде, пожалуй, не выдержать).

В Кашкаише нам удалось получше рассмотреть дома, фасады которых, частично или полностью, выложены изразцами (т.е., керамической плиткой). Мы видели такие прошлым вечером, в квартале Алфама, но там было уже очень темно. Карлуш объяснил нам, что это не только красиво, но и очень практично. В Португалии давно существует закон о покраске фасадов не реже, чем каждые семь лет. Учитывая высокую влажность (близость Атлантики со всех сторон), краска, действительно, не самый лучший вариант для покрытия, она быстро облезает, и дом приобретает неопрятный вид. Цветные, очень часто с рисунком в белых,  голубых и синих тонах, изразцы покрывают фасады домов прочной и красивой броней, которой не страшна влага (экономия на краске очень существенная – хорошие изразцы держатся столетиями).  Часто ими выложены и церкви (причем, как снаружи, так и внутри), из них создают целые картины, по типу детских игр – "сложи картинку из квадратиков".

Гордо проложив свои следы на желтом песке и опустив кончики пальцев в океан, мы сочли свою "пляжную" миссию выполненной, после чего автобус повез нас дальше, в самую западную точку Европы – на Мыс Рока. Дорога туда напоминает горный серпантин где-нибудь в Крыму: кусочки леса сменяются подобием степной растительности, внизу постоянно видны морские (вернее, океанские) волны.

На Мысе Рока есть маяк, монумент-указатель, магазин сувениров и туристический центр, в котором за нескромную, на наш взгляд, сумму в 10 евро можно получить выписанный на твое имя диплом о посещении самой западной точки Европы. Мы предпочли бесплатно сняться у монумента-указателя, кое-что приобрести в сувенирном магазинчике (за те же 10 евро там можно купить классную футболку с изображением мыса Рока и соответствующей надписью),  а потом побродить вокруг. Обнаружили, например, могилку лорда-основателя Роттери-клуба, который завещал похоронить себя именно на этом месте (у богатых свои причуды). Потом с удивлением наблюдали, как постепенно возле турцентра накапливаются байкеры на самых крутых мотоциклах, которые только нам приходилось когда-либо видеть. У них тут, оказвается, каждое воскресенье – большая тусовка, они хвастаются своими нарядами и машинами (есть такие, что дороже порядочного автомобиля), а потом длиннющей кавалькадой отправляются куда-нибудь обедать. Этого зрелища мы не дождались, поторопились уехать, пока автобус еще мог протолкнуться между обступившими его со всех сторон мотоциклами.

Приехав в Синтру, мы пересели на автобус поменьше, который мог довезти нас на гору с расположенным на ее вершине дворцом Пена – одной из самых главных достопримечательностей в окрестностях Синтры. Автобус доставил нас к ограде, за которой простирается огромный парк. Через него можно было либо пройти к самому дворцу по дорожке, ведущей круто в гору,  либо подъехать на смешном автобусике, явно переделанном из бывшей "конки". К нашему удивлению, водителем забавного транспортного средства оказался украинец, причем, чтобы нас "порадовать", он включил в салоне запись Верки-Сердючки (нетрудно догадаться, что обратно мы с Феликсом шли пешком).

История постройки причудливого дворца, соединившего все известные стили от готики до мануэлино, мавританского и ренессанса, очень любопытна. Немецкий принц Фердинанд в середине XIX века женился на овдовевшей королеве Португалии Марии II. Путешествуя по новоприобретенной родине, Фердинанд влюбился в своеобразие португальской архитектуры и все понравившиеся ему "кусочки"  соединил в проекте загородного дворца на горе Синтра. Построили его на месте полуразрушенного монастыря, кое-где (с "заднего крыльца") видны еще старые монастырские стены. Отсюда же, с узкого и почти неогороженного карниза, открывается прекрасный вид на древнюю (VII в.) мавританскую крепость и весь город Синтру. 

Само здание дворца Пена напоминает пряничный домик. Оно невероятным образом поднимает настроение – его разноцветье и разностилье вызывает неудержимую улыбку даже у самых мрачных мизантропов. В нем можно снимать сказочные детские фильмы, вроде "Волшебника изумрудного города".

Интерьеры загородной королевской резиденции (а дворец служил ею вплоть до 1910 года, пока последний португальский король не был отправлен в ссылку) ничуть не хуже его внешнего вида. Анфилады комнат, заполненных чудесной резной мебелью, изящными безделушками и красивейшей фарфоровой посудой, просто восхитительны. Жаль, что фотографировать там строго запрещено (наверное, в магазинчике сувениров можно купить открытки или проспекты с изображением интерьеров дворца. но мы их там почему-то не нашли – может, из-за зимнего, небогатого туристами, сезона).

Спустившись через замечательный парк, посаженный еще для короля Фердинанда и, местами, превратившийся уже в настоящий лес (нижний парк при этом является регулярным и своевременно подстригается и выравнивается), мы на небольшом автобусе возвратились в город Синтру. Здесь у нас была пара часов свободного времени на осмотр города. Живописные улочки с бесчисленными сувенирными магазинами и магазинчиками, дворики, украшенные цветами, внушительного вида городской королевский дворец с высоченными каминными трубами (в "испанском" стиле), "кружевной" особнячок (ныне муниципалитет города Синтры) и гордые особняки португальской знати, потянувшейся в Синтру вслед за королевским двором – все настолько романтично, что понимаешь лорда Байрона, именно здесь сочинившего свою знаменитую поэму "Паломничество Чайлд Гарольда".

Несколько притомившись от обследования сувенирных лавочек и архитектурных чудес, мы присели выпить по чашке кофе в уличном кафе и тут заметили своих южносахалинских друзей. "Какая маленькая страна Португалия!" – воскликнули мы в один голос. И, правда, смешно, как мы оказались в Синтре одновременно? На бегу обменялись впечатлениями. Светка уже успела купить и утеплиться вязаным пончо ручной работы, а Саша заявил, что во дворце Пена он бы остался пожить… Возразить тут было нечего – мы и сами бы там пожили. Поболтать нам с друзьями подольше не удалось: они заказали индивидуальную экскурсию и теперь торопились на встречу со своим экскурсоводом, чтобы, как выяснилось, успеть на осмотр монастыря Жеронимуш в лиссабонском районе Белем (а мы там опять с ними встретились!).

Обратно автобус ехал очень быстро, так как мы тоже должны были попасть до пяти вечера к монастырю Жеронимуш, потом внутрь уже не пускают, можно смотреть только снаружи.  Жеронимуш (с ударением на "о") – огромное здание, построенное и украшенное в стиле "мануэлино". Строительство началось еще в 1502 году  и продолжалось почти 100 лет на деньги, вырученные за "колониальные товары". Проектировали два архитектора: сначала португалец Диогу Бойтак, а потом француз Николя Шантерен.

Описать Жеронимуш целиком трудно, он просто очень большой. Его можно бесконечно рассматривать, так много в нем архитектурных деталей. В нескольких словах впечатление можно выразить так:  светлое (почти белое) здание гигантских размеров, с витражными окнами, отделанное каменным "кружевом". Внутреннее убранство церкви также изумительно. Высокие колонны, на которые опирается свод, кажутся очень тонкими и хрупкими, величественный алтарь (мы видели его издали, так как шел концерт религиозной музыки) освещен рассеянными лучами, проходящими сквозь цветные витражи. В церкви покоятся в особых саркофагах останки португальских королей, Васко да Гамы и Луиша ди Камоэнса (португалького поэта).

Монастырь в настоящее время не действует, как и все остальные, которые мы потом посещали. Во второй половине XVIII в. монашеские ордена были изгнаны из Португалии, а их земли конфискованы монархией. Церкви при монастырях остались действующими, а монастырские кельи и другие помещения опустели. Многие сейчас являются музеями (особо ценные в архитектурном и историческом отношении), в других могут находиться разные общественные учереждения, как то: полиция, университет, военная часть (все три варианта мы видели в разных городах).

Осмотрев Жеронимуш, мы, уже с последними лучами солнца, успели взглянуть на Белемскую башню. Это еще один изящный образец стиля "мануэлино", построенный в первой четверти XVI в. Любопытно, что сначала башня стояла на острове посредине реки Тежу. Неясно, почему она теперь на берегу – может, река сменила русло? Мы что-то позабыли спросить об этом у Карлуша, так как отвлеклись на установленный недалеко от башни памятник: точная копия гидроплана (такой самолет, кто не знает). На нем некий португалец (Карлуш назвал даже фамилию, но я не запомнила) к 450-летию открытия Бразилии, т.е., в 1950 г. перелетел Атлантический океан! Он летел из Лиссабона в Рио-де-Жанейро на этой, извините, фитюльке! Рисковый был мужик, ничего не скажешь.

Тут, как можно понять из моего предыдущего повествования, солнышко зашло, и мы опять не попали в замок Св.Георгия и не посмотрели вокруг него всякие интересные вещи, рекламируемые путеводителем (любопытные церкви, бельведер Св. Лусии, Римский театр и пр.). Зато мы, немножко отдохнув и умывшись, отправились бродить по кварталу Бейрру-Альту, где в восемь вечера у нас должен был состояться ужин с фаду и национальными танцами. Что такое фаду, после гастролей у нас "босой бабушки" Цезарии Эвориа, по-моему, знают абсолютно все. Но, если кто еще в неведении, я объясню: фаду – это португальская песня (или музыка к ней), очень меланхоличная, я бы даже сказала, тоскливая. Интересно, что раньше фаду пели только мужчины, предпочитая актуальные политические темы (так до сих пор поют в Куимбре). В Лиссабоне фаду видоизменилось и теперь много исполнительниц женщин, которые поют о "сегодняшних проблемах", например, о несчастной любви.

До вечеринки было еще больше часа, поэтому мы поднялись от нашей гостиницы пешком (не воспользовавшись фуникулером, который туда ходит) в Бейрру-Альту. Квартал вызывает очень странные ощущения. В нем полно художественных галерей, маленьких баров и ресторанчиков, причем, все заведения на вид вполне респектабельны. Дороги и тротуары совершенно чисты, из окон, как обычно, свешиваются тонны белья. При этом стены ВСЕГО квартала на высоту до 3 с лишним метров исписаны и изрисованы граффити (содержание надписей нам, конечно, не было понятно, но смысл многих рисунков улавливался с ходу). Похоже, что португальцы очень радуются  своей сравнительно недавно обретенной грамотности: в пору правления Салазара (до 1968 г.) больше половины населения было неграмотными, опрос 1997 г. еще показал, что 12 % совершенно неграмотны и 43 % испытывали затруднения с чтением и письмом! Поэтому, наверное, умеющие писать с восторгом пишут теперь, где ни попадя.

А еще Бейрру-Альту порадовал нас необыкновенной бытовой "зарисовкой".  На одном из перекрестков стояли негр и белый и оживленно разговаривали. Подойдя поближе, мы услышали, что белый говорил на русском с отборными матюками, а негр, по-видимому, на португальском (не точно, мы не настолько уж можем отличить его сразу от испанского, например), но с таким же русским матом! Они друг друга отлично понимали и весело смеялись. Вот это была картина! Просто пощечина антиглобализму!

Наше веселое настроение, увы, испарилось, как только мы встретились с нашей группой и зашли в ресторан, где должна была проходить вечеринка с фаду и прочими национально-культурными мероприятиями. Сразу стало видно, что местные в ресторане отсутствуют (а это везде плохая примета – значит, ни еды хорошей, ни музыки не жди). А вот туристов, особенно японских (эти вездесущи!), сразу несколько групп, не считая нашей.

 Приметы нас не обманули, вечеринка была из разряда "полный отстой". Танцоры, хотя и довольно профессионально, "отрабатывали" номера; на лице одной из двух девиц было написано такое страдание, будто на нее обрушились все беды мира (впрочем, может, у нее просто болел живот).  Фаду мы прослушали в исполнении четырех разных певцов (хоть какой-то голос и слух явно были только у двоих). Это, мягко скажем, не слишком обогатило нашу культуру. А вот японцы так даже накупили дисков, любезно выставленных на продажу всеми исполнителями. Про сам ужин даже говорить не хочу – так испортить морскую рыбу на гриле, по-моему, дано не каждому повару. В общем, как писал Марк Твен в бессмертной повести о Томе Сойере, "задернем завесу жалости" перед этой картиной…

 

День четвертый. Отъезд из Лиссабона – Обидуш – Назаре – Алкобаса – Баталья – Фатима – Куимбра (устали? а как же мы?)

 

Следующим утром мы с упакованными чемоданами (у некоторых они уже ощутимо распухли или увеличились числом от купленных сувениров) собрались у автобуса. Перед нами лежала дорога на Куимбру (это почти 200 км от Лиссабона). На этой дороге, в провинции с романтическим названием Эштремадура, располагались цепочкой еще несколько интересных городков и городишек, куда мы по плану экскурсий должны были заглянуть на более или менее короткое время.

Вдоль дороги вскоре потянулись селения с аккуратно возделанными виноградниками, клубничными плантациями (их голубовато-зеленый цвет казался удивительно искусственным) и грушевыми садиками, причем, грушевые деревца напоминали бонсаи – такие низенькие и искривленные. Много попадалось (как и дальше, на севере страны) новеньких  ветряных мельниц. Карлуш объяснил, что их устанавливают сейчас везде в качестве альтернативного источника энергии. Одно из недавних постановлений Совета Европы было о том, что к 2013 г. до 25 % энергии нужно получать именно за счет "возобновляемых" источников, не расходуя запасов нефти и газа.

Проехав около 70 км, мы оказались под стенами города-крепости Обидуш.  Неясно, с какого точно века здесь живут люди, но уже в XI в. Обидуш был обнесен крепостной стеной (она сохранилась до сих пор, по ее толстым стенам можно обойти весь город приблизительно за полтора часа). С XIII в. город стал традиционным подарком к свадьбе каждой португальской королеве, т.е., в некотором роде, Обидуш – город королевы. Выглядит он до сих пор очень достойно – чистенький и уютный, под красными черепичными крышами, с несколькими церквями, крепостной башней-донжоном (теперь в ней пятизвездочная гостиница), апельсиновыми деревцами, цветами и вьющейся по белым стенам домов глицинией. В церкви Св. Марии, как это ни удивительно для католичества, алтарь и весь иконостас выполнены женщиной, Жозефиной де Обидуш.  Есть еще одна действующая церковь и одна, в которой сейчас находится городской музей (правда, он был закрыт, как всегда, по понедельникам).

В многочисленных сувенирных лавочках нас поразило обилие необыкновенно красивой керамики. Хотелось всего и сразу: и напольные вазы в "дворцовом стиле", и авторские тарелки, и разновеликие банки для сыпучих продуктов, и бесчисленное множество тарелочек-вазочек-мисочек-горшочков… Хозяйки меня поймут. Тут мы купили замечательную трехцветную рыбку в нашу коллекцию (еще одну потом, не удержавшись, приобрели в Гимарайше) и один чудесный горшочек (не для себя, а в подарок на день рождения подруге), не купить который было бы просто преступлением – с моей точки зрения, конечно. Чуть не забыла: в одном из магазинчиков мы попробовали местный специалитет, называемый "джинджа" – это вишневый ликер, довольно вкусный. Бутылочки разного объема продаются по всему Обидушу,  в других городах мы их не видели (может, не обратили внимания).

Гремя керамической посудой и бутылочками с ликером, наш автобус двинулся дальше, в Алкобасу. Такое название город получил от местоположения при слиянии двух рек – Алки и Басы. Сам город, в общем, ничем особенным не отличается, в нем есть единственная достопримечательность, зато какая!  Цистерцианский (словечко-то какое – язык сломаешь!) монастырь Св. Марии входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. И не зря, надо сказать – здание просто потрясающее. Построено оно было еще в XII в. "по обету" Афонсу Энрикешем (помните, который у мавров отбил Лиссабон). Строил, конечно, не он лично, а монахи, которых было 999 человек (немного странное число, по-моему, но так утверждают и путеводитель, и Карлуш, в один голос). Эти же монахи тут и поселились, занимаясь до самого изгнания орденов из Португалии (в конце XVIII в.) сельским хозяйством, временами – образованием и гончарным ремеслом. Сейчас, как я уже упоминала выше, монастырь действует только как музей, который, безусловно, стоит посетить.

Снаружи богато украшенное скульптурами и каменной резьбой, внутри здание поражает огромными размерами и строгостью готической архитектуры. В поперечном нефе (всего их три в главной церкви) находятся могилы короля Педру I и его возлюбленной Инессы. Весьма романтическую, а в конце просто трагическую и страшную историю этой любви нам поведал Карлуш (возможно, некоторые натуралистические подробности должны остаться на его совести). В несколько сокращенном виде она выглядит следующим образом.

Все происходило в первой половине XIV в. Шестнадцатилетнего португальского принца Педру по договору с Испанией женили на инфанте Констанце Кастильской, прибывшей в Португалию вместе со своей кузиной Инессой де Кастро. И надо же случиться, чтобы  Педру безумно влюбился именно в эту самую кузину (она в него, впрочем, тоже).  Папаша Педру, обеспокоенный сыновним "хождением на сторону", сначала удалил Инессу  из столицы в какой-то монастырь, но это оказалось бесполезным: Педру продолжал свои посещения, причем не без последствий – у Инессы родился от него ребенок мужского пола (кстати, в свое время этот бастард стал королем Португалии, как ни странно). Тогда добрый папенька король подослал наемных убийц, которые надежно покончили с прекрасной дамой. А тут, как на грех, вскоре умирает и законная жена Педру! Сын восстал против отца, но вскоре был усмирен. Зато потом Педру разгулялся не на шутку: зойдя на трон после смерти отца, он разыскал и распорядился казнить всех, кто был причастен к смерти Инессы, за что получил прозвище "жестокий". После этого ее тело было перенесено в величественную гробницу в церкви в Алькобасе. Педро надел на труп корону и распорядился, чтобы придворные целовали руку его давно усопшей возлюбленной. Представляете эти средневековые некрофильские страсти? Даже мурашки по коже бегают! Естественно, что Педру завещал похоронить себя рядом со своей возлюбленной Инессой, чтобы в День Страшного Суда восстать с нею рядом.

Выслушав эту душераздирающую историю, мы от беломраморных усыпальниц перешли к более жизнеутверждающей тематике: осмотрели симпатичный внутренний дворик, а также монастырскую кухню и трапезную. Вот это, действительно, зрелище! Каминная труба высотой в 38 м возвышается над заделанной в пол плитой размерами 20 на 3 м. На плите можно было свободно поджарить пару быков и еще бы местечко для поросенка осталось. Ванны для мытья фруктов и овощей, целый бассейн для живой рыбы – чувствуется, монахи знали толк в жизни. Помещение трапезной огромно, потолок поддерживается массивными колоннами, пол имеет несколько уровней, спускаясь широкими уступами (на верхних сидели когда-то высшие церковные чины, потом, постепенно, чины понижались вместе с уровнем пола).

Кухонно-обеденные темы навевали определенные мысли, с которыми мы и прибыли в Назаре. Аккуратный городок, в который превратилась бывшая рыбацкая деревушка, радует взгляд. Мы побывали сначала в верхнем городе и посетили церковь Богоматери, где, по заверениям португальцев, хранится маленькая статуя Богоматери из самого Назарета, найденная еще в VII или VIII веке. Статуя, действительно, выглядит очень старой, но судить о ее происхождении трудно.

Нижний город расположен прямо на берегу Атлантического океана. Поскольку время было обеденное, Карлуш посоветовал нам посетить один из прибрежных ресторанчиков, о чем мы ничуть не пожалели: здесь нам удалось попробовать типично португальское блюдо, приготовленное в специальной медной посуде, похожей на НЛО (не то жаровня с крышкой, не то котелок, две части которого плотно соединены "защелками"). Называется эта штука "катаплана", в ней готовят рыбу и морепродукты с разными овощами или рисом. Очень вкусно все получается (потом мы купили такую в Порту,  и я уже готовила в ней несколько раз дома). Если кого-то интересуют рецепты приготовления таких блюд (да и других тоже), милости прошу на сайт: http://receipts.blogspot.com

Несколько разморенный сытным обедом, народ в автобусе сладко подремывал, но вскоре был разбужен на осмотр следующего монастыря в местечке, которое называется Баталья (нетрудно догадаться, что означает это слово). Король Жуан I в 1385 г. накануне битвы при Алжубарроту с Хуаном Кастильским (опять, как всегда, испанцы покушались на независимость Португалии), просил Богородицу даровать португальским войскам победу. И, в случае таковой, обещал возвести большой монастырь. Победа досталась-таки португальцам  и, в честь этого события, был построен монастырь Санта Мария де Витория (т.е., Победа). Про вмешательство Девы Марии точно никто не скажет, но вот полководец Альваре Переш,  конный памятник которому стоит прямо перед монастырем в Баталье, по-видимому, немало поспособствовал тому, что сильно превосходящие числом испанские войска были разбиты.

 

Здание монастыря возводилось более 50 лет, но так и не было завершено. Последние работы велись еще в начале XVI в., но в 1521 г. здание уже имело тот же самый вид, что и сейчас. Тем не менее, монастырь в Баталье замечательно красив, его архитектура представляет собой смесь готики и мануэлино, от последнего – богатейшая каменная резьба на фасаде, в галереях внутреннего двора и незавершенных часовнях, которые остались без верхних перекрытий и куполов, над ними только небо. Здание выглядит одновременно громадным и очень легким из-за обилия каменных "кружев".

Солнце уже начало садиться, когда мы доехали до Святилища Богородицы в Фатиме. Сама церковь построена уже в XX в. на том месте, где 13 мая 1917 г. трое крестьянских детишек (Лусия, Франсишку и Жазинта) пасли коз, и явилась им Пресвятая Богородица, и говорила с ними, причем это повторялось 13-го числа каждого месяца в течение полугода. Франсишку и Жазинта сказали об этом односельчанам, а они еще кому-то и 13 октября того же года на поле собрались 70 тыс. человек, причем все увидели Явление и услышали некие пророчества. Слова Богородицы, правда, все поняли по-разному, но, в конечном итоге, принята одна версия – Лусии (поскольку двое остальных пастушкоов умерли еще в детстве). Лусия же умерла только в позапрошлом году, она в юности еще постриглась в монахини в Куимбре (где сейчас и похоронена, несмотря на требования переместить ее прах в Фатиму) и успела донести слова пророчества до Папы Римского (в том числе, Богородица предрекла и покушение на него, поэтому Лусия торопилась его предупредить).

Святилище в Фатиме – идеальный пример церкви, как градообразующего предприятия. Вокруг самого храма (абсолютно неинтересного в архитектурном плане) возникли гостиницы и рестораны для паломников, множество сувенирных магазинов, автостоянки, автозаправки, дома для людей, которые там работают – в общем, вырос город, население которого уже перевалило за 15 тыс. человек. И это на пустом месте! Два раза в год – 13 мая и 13 октября  – в Фатиме скапливается до 200 тыс. паломников, для которых перед церковью оставили большущий стадион (может, это пространство надо называть как-то иначе, но выглядит оно, точно, как стадион).  Столик для проповедей оборудован микрофоном и застеклен, словно кабинка спортивного комментатора. 

В окрестных сувенирных лавочках продают всякую церковную всячину, в том числе, и своеобразные "приношения", которые могут "подарить" Богородице (повесив или положив их в церкви) молившиеся о выздоровлении люди в благодарность за исцеление. "Приношения" эти представляют собой, как правило, некие части человеческого тела, которые болят: ступня, например, или рука, колено и живот тоже видели. Все такого розово-воскового цвета, выглядят довольно страшненько… Кроме того, сразу приходят в голову крамольные мысли: а что подарить в том случае, если человек излечился, скажем, от венерической болезни? Или, страдал, не про нас будет сказано, воспалением ягодичного нерва? Веселые такие картинки, в общем, напрашиваются…

В Куимбру (это уже город в провинции Бейра-Литорал) мы попали уже в полной темноте. Гостиница "Астория" оказалась очень уютной, обставленной в колониальном стиле. Номера, правда, были когда-то очень большими, состояли из анфилад комнат, между которыми находились створчатые двери. Позже двери закрыли наглухо и заделали, но толщина перегородок осталась небольшой и звукоизоляция номеров недостаточная. В остальном номера очень комфортные, с кондиционером, большой ванной комнатой, телевизором, феном, телефоном и прочими необходимыми удобствами.

Оценив все это по достоинству, мы спустились вниз, где в ресторане был запланирован ужин с "блюдом из утки". Этот коллективная трапеза отличалась от описанных ранее только тем, что вино нам предложили выбрать самим (соответственно, и платить за него отдельно). Вот вино и было очень неплохим, марки "Буссако" – это такой замок рядом с одноименной горой, на ее склонах хорошие виноградники.  В остальном, качество ужина от главного блюда (рис с тонкими волоконцами мяса, предположительно, утки) до десерта (опять переслащенный яичный пудинг) было очень далеко от шедевров кулинарного искусства. Правда, мы, переполненные впечатлениями длинного и насыщенного экскурсиями дня, почти не замечали, что у нас в тарелке.

После ужина не осталось никаких сил, чтобы куда-то пойти. Поднялись в номер и просматривали получившиеся (или наоборот) фотографии, удалили неудачные, посчитали оставшиеся кадры на флеш-карте и озадачились. Маловато как-то оставалось кадров, могло не хватить на оставшийся букет достопримечательностей, указанных в дальнейшей программе поездки. Решено было, на всякий случай, купить дополнительную флешку (запас карман не тянет). Успокоенные принятым решением, заснули, несмотря на разные шумы из соседних номеров.

 

 

День пятый. Куимбра – Буссако – Лузо – Порту.

 

Наутро мы сфотографировали вид из нашего гостиничного окна: мост на реке Мондегу и волнистые холмы, на которых построена Куимбра (вообще, все португальские города стоят на холмах или даже горах, что затрудняет передвижение). Позавтракали все в том же ресторане, завтрак был вполне приличным (шведский стол, конечно, испортить почти невозможно, а качество португальких сыров и ветчины достаточно высокое, не говоря уж о хлебе и кофе).

После завтрака быстренько собрали чемодан и погрузили их в автобус, поскольку  в час дня мы должны были уезжать в направлении Порту. А пока предстояла обзорная экскурсия по Куимбре с посещением главного туристического "объекта", которым здесь, для разнообразия, является не кафедральный собор (хотя он тоже имеется), а  Университет.

Университет Куимбры – один из старейших в Европе. Первый университет в Португалии был основан королем Динишем  в Лиссабоне в 1290 г. Через двадцать лет учебное заведение переехало в Куимбру, затем в середине XIV в. его вернули в Лиссабон. Однако еще через 200 лет тогдашний монарх Жуан III вновь решает перенести Университет с беспокойными студентами и слишком свободомыслящими преподавателями подальше от столицы. И опять – в Куимбру. Выпускником этого, одного из самых престижных в стране вузов, был и диктатор Салазар. По его распоряжению выстроено новое здание Университета на берегу реки Мондегу, недалеко от "Утеса ностальгии". Последний представляет собой выступ берега с небольшими скалистыми выходами, где студенты отмечают (с вином и закусками, конечно) годовщины и юбилеи своих выпусков. Мы тоже, как выпускники Университета (хотя и другого, но все-таки), постояли на "Утесе ностальгии".

Прежде, чем посетить старое университетское здание и библиотеку (туда была заказана экскурсия на определенное время), мы посмотрели на церковь монастыря Святого креста – величественный фасад в стиле ренессанс (пристроен позже и закрывает более ранний портал романского стиля). Эта церковь, традиционно, является местом обмена новостями (т.е., сбора местных сплетников).

Посещение старого здания Университета  было исключительно приятным и познавательным. Само здание (вернее, комплекс зданий), расположенное в виде каре на вершине холма, построено в изящном стиле "мануэлино". На внутренней площади стоит памятник тому самому Жуану III, принявшему окончательное решение о переносе учебного заведения в Куимбру. В маленькой церкви мы впервые увидели такой музыкальный инструмент, как португальский орган. У него, в отличие от обычного, есть еще "букеты" горизонтально расположенных открытых труб. Из-за них общее звучание инструмента становится непохожим на привычное для органа (нам Карлуш потом поставил запись, мы послушали).

Убранство (это нельзя назвать сухим словечком "интерьер") библиотеки вызывает восхищение: в XVIII  в. ее оформили в стиле барокко, отделали резным деревом с позолотой, потолки расписали, поставили "рабочие" столы из черного и палисандрового дерева с резными ножками. Почти до потолков стоят стеллажи с книгами, сейчас здесь около 35 тыс. томов и рукописных манускриптов, наиболее старые  датируются 1500 годом.

Интересно было взглянуть и на "зал выпускного экзамена", где раньше, действительно, принимали выпускные экзамены, а теперь вручают дипломы и защищают диссертации. Зал очень торжественный, в темно-красных тонах, с портретами португальских монархов на стенах (нижняя часть стен вся выложена изразцами), рядами обтянутых бархатом скамей и кафедрой на возвышении, к которому ведут красные ступени. В общем, не чета той облезлой аудитории, где мне, в свое время, пришлось защищать свои диссертации (что кандидатскую, что докторскую). Тут сразу видно уважение к науке и образованию. Надо заметить, что высшее образование в Португалии платное, стоимость его, конечно, отличается в разных учебных заведениях. Минимальная плата (по версии Карлуша) – около 500-600 Евро в год, еще нужно добавить цена  учебников и других необходимых пособий (трудно оценить, но не менее еще 150 евро).

В настоящее время в Университете Куимбры более 30 тыс. студентов. Карлуш сумел нам назвать только основные, традиционные факультеты: теологический, философский, медицинский, биологический, географический, но, вроде бы есть еще историки математики и филологи. Студенты каждого факультета имеют определенного цвета ленты, которыми перевязывают стопки учебников и тетрадей. После окончания университета эти ленты торжественно сжигаются на костре.

С открытой галереи, находящейся в той же части здания, что и "Зал выпускного экзамена", открывается замечательный вид на Куимбру. На окраинах города даже видны многоэтажные дома, хотя и немного. В основном, все же, застройка малоэтажная (до 4, редко 5 этажей). Улочки очень узкие, мощеные булыжником. Покинув здание Университета, мы пошли по этим улочкам, рассматривая дома. Многие являются до сих пор "студенческими республиками" – т.е., апартаментами, которые снимают студенты, пока учатся. Специально построенных общежитий нет и никогда не было в Куимбре. Каждая "республика" имеет свою "конституцию". Согласно этому своду правил, студенты принимаются на проживание или изгоняются (в случае серьезных нарушений) своими же товарищами, неким выборным органом республики. Фасады "республиканских" зданий несут на себе многовековые следы студенческих забав: рисунки и надписи, подвешенные фигурки и чучела, смешные и не всегда приличные объявления. И, конечно, никуда не деваются традиционные веревки с бельем.

Заглянули мы в Кафедральный собор, чтобы посмотреть на интересные кропильницы. Это две очень крупные морские раковины (больше 80 см. в длину). Здание собора XII в. – типично готическое, как снаружи, так и внутри. Правда, очень хорош резной деревянный алтарь  - роскошная деталь интерьера, в остальном, довольно простого.

 Потом по плану экскурсии был парк "Португалия для маленьких" (для желающих). Это очень популярное теперь во всем мире развлечение, когда в миниатюре представлены все достопримечательности страны или даже многих стран. Честно говоря, нам это не очень нравится, поэтому в число немногочисленных "желающих" мы не записались. И просто пошли гулять по городу, договорившись о месте встречи с Карлушем и остальными членами группы.

Еще целый час мы лениво бродили по улицам Куимбры, наблюдали, как пожилые португалки носят на головах большущие мешки и корзины с покупками (это не мешает им нести еще что-то в руках и при этом болтать с приятельницами). Купили дополнительную флешку для нашего фотоаппарата, выпили по чашке кофе в симпатичной кофейне. Потом Феликс решил сфотографировать очень красивое здание филиала португальского казначейства, за что был задержан полицейским и подвергнут настоящему допросу! Был затребован паспорт, паспортные данные проверены по какому-то телефону, после чего Феликса попросили снимок удалить и впредь больше казначейства и государственные банковские учреждения не снимать. Такой вот неприятный вышел инцидент, причем, на самом здании не было никаких предупреждений о том, что снимать его запрещено.

Под впечатлением от "конфликта с властями", мы разместились в автобусе. Карлуш пересчитал пассажиров, убедившись, что все в сборе, после чего был взят курс на Порту с остановкой на обед в деревне Меальяда. В придорожной харчевне (рестораном это назвать трудно) "Константино" специализируются на приготовлении молочных поросят. Все, что можно было сказать после обеда, так только, что поросята умерли напрасно. Ко всему прочему, в помещении царил жуткий холод, несмотря на весело потрескивавший дровами камин. В таких обстоятельствах хорошо охлажденное вино, поданное к обеду, не способствовало потеплению атмосферы за столом и вокруг него.

Согрелись уже в автобусе, пока ехали на гору Буссако. Это часть горной цепи Эштрела (сама гора Эштрела или Торри – самая высокая точка Португалии, около 2 тыс. м). Склоны гор и предгорья покрыты сосновыми и эвкалиптовыми лесами, большинство из которых – искусственного происхождения. Последний факт вызывает уважение, когда видишь огромные площади столетних (и более) сосняков, наряду с новенькими посадками. На южных склонах гор культивируют виноград, вино из этой провинции имеет особбые "смолистые" нотки из-за соседства с сосновыми лесами.

Дорога представляла собой настоящий горный серпантин, но, к нашему удивлению, автобус взобрался почти на смотровую площадку горы Буссако (1400 м). Мы совсем немного еще поднялись по тропинке  и увидели своеобразный "геодезический" знак в виде высокого креста,  инкрустированного мелкими камешками. Вокруг расстилалась панорамы гор, вдали особо зоркие даже увидели вершину горы Торри, покрытую снегом. В этих местах, в свое время, вел боевые действия с наполеоновскими войсками английский полководец лорд Веллингтон. Причем, успешно – выбил их окончательно с территории Португалии.

Спустившись по той же горной дороге, скоро прибыли в замок Буссако. Построенное в XIX в. на месте старого монастыря здание в стиле "неомануэлино" и регулярный парк, разбитый вокруг - настоящие шедевры зодчества и паркового искусства. Замок строился для очередного короля, но он побывал здесь лишь однажды. Сейчас здание принадлежит государству, но сдается в аренду (каждые 20 лет нужно ее возобновлять). Арендатор – хозяин сети гостиниц – организовал и в этом здании пятизвездочный отель, сохранив интерьеры королевского дворца. Часть мебели, правда, является музейными экспонатами, о чем уведомляют веревочки, запрещающие сидеть в  изумительных по исполнению резных  деревянных креслах и на таких же диванах двухсотлетнего возраста.

Мы с удовольствием осмотрели нижний этаж гостиницы, внешние галереи с изящными колоннами и многочисленными изразцовыми панно; немного погуляли в очень красивом парке с искусственными водоемами, где плавали белые лебеди. Очень тихое, респектабельное и по-настоящему уютное место. К тому же с богатыми погребами, где держат вина марки "Буссако" от недорогих до элитных, коллекционных.

Означенное в программе посещение термального курорта "Лузо" оказалось просто проездом через этот небольшой городок. Никаких купаний или омовений не предполагалось, предложено, было, правда, купить минеральную воду из местного источника, но никто из группы на это не польстился (накануне мы эту воду уже пробовали). Решили не тратить зря время и ехать в Порту, до которого оставалось еще не менее 120 км.

Точно ко времени заката солнца мы достигли левого берега реки Дору, на котором в эпоху Древнего Рима находилось небольшое лузитанское село Кале (а до него – греческое, с названием Гайе). Оживленная торговля между тогдашними Лиссабоном и Брагой потребовала расширения села, как "перевалочного пункта". На правом берегу реки постепенно разросся городок Порту. Позже он стал столицей графства, которое получил в качестве приданого герцог Бургундский, женившийся дочери короля Леонского, Терезе. Их сын, Афонсу Энрикеш, и начал отвоевание земель у арабов (Реконкисту), которая завершилась созданием независимого королевства Портукале.

С высокого берега в розовых лучах заката был виден почти весь Порту. Прямо под нами серебрилась Дору, пересеченная несколькими красивыми мостами, один из которых проектировал Эйфель (теперь  этот мост – только памятник архитектуры, но больше ста лет по нему ездили трамваи). Стояли мы под стенами древнего монастыря, сейчас в нем размещается военная часть и учебка НАТО. Парни и девушки в хаки, с автоматами через плечо, любопытно поглядывали на нашу группу и оживленно болтали. Карлуш объяснил, что армия в Португалии контрактная, профессиональная, набирают независимо от пола, требуется только здоровье (физическое и психическое), среднее образование и желание служить. После службы предоставляются какие-то льготы на получение высшего образования, но сравнительно небольшие.

С трудом пробившись через транспортные пробки (конец рабочего дня), добрались до гостиницы "Qality Inn", которая должна была служить нашим пристанищем последующие три дня (вернее, ночи). Вечером просто гуляли, изучая центр и торговые улицы Порту  - столько обувных магазинов в городе мне никогда не доводилось раньше видеть. Обуви очень много, в целом, неплохого или даже очень хорошего качества, особенно из мягкой замши. Везде призывные надписи о распродажах и сезонных скидках – мужские туфли, например, можно купить за 7,5 евро. Другие кожаные и замшевые вещички (от сумок до курток) также предлагались за умеренные цены, что разительно сказалось на увеличении в размерах багажа нашей группы. У нас, правда, цели приобретения вещей или обуви не было, мы искали  настоящую медную катаплану.  Нашли ее в первый же вечер, но только в одном магазине, причем, довольно дорого, и засомневались – стоит ли сразу брать? Пока брать не стали. Встретившись в блужданиях по магазинам  с одной приятной московской парой из нашей группы и отправились вместе с ними разыскивать подходящее место для ужина.

Поиски были долгими. Как назавтра выяснилось, почти все ресторанчики и таверны в Порту находятся на берегу реки, мы же забрели совсем в противоположную сторону. Однако найденный нами все-таки в центре ресторан оказался неплохим, и рыбу, и мясо в нем готовили хорошо. 

В очередной раз мы были поражены исключительной честностью португальцев: когда мы попросили рекомендовать нам подходящее к заказанным блюдам вино, официант (посоветовавшись с сомелье) указал нам на определенный сорт "средний" по цене. В большинстве ресторанов мира туристам непременно бы посоветовали самое дорогое вино (опыт такого рода у нас, да и у Саши с Аллой, как опытных путешественников имелся). Еще надо заметить, что обслуживающий персонал не избалован чаевыми, их не включают в счет, и нет никаких правил, какой процент от счета они должны составлять. Если ты оставишь сколько-нибудь чаевых, тебе будут благодарны, но если не оставишь – никакого криминала в этом не увидят. И еще одно: нигде ни разу нас даже не попытались обсчитать. Более того, официант в кафе, где мы заказали кофе и попросили бутылочку минеральной воды "на вынос", официант, указывая на прибавленную отдельную строчку с суммой 10 центов (!!!), извиняющимся тоном объяснял: " За то, что вы берете бутылку с собой".

 

День шестой. Порту.

 

На следующий день с утра состоялась пешеходная экскурсия по городу. Сначала посетили интересное здание вокзала Сан Бенту, один из залов которого украшают большие изразцовые панно на исторические сюжеты. Пояснения Карлуша почти не были слышны из-за громких объявлений и обычного вокзального шума.

От вокзала вся группа отправилась к главному Кафедральному собору, с опаской глядя под ноги по двум причинам: во-первых, велась реконструкция дороги перед вокзалом, во-вторых, Порту – единственный из посещенных нами городов Португалии, который может соперничать с Парижем по числу последствий собачьих прогулок на тротуарах. Карлуш, то и дело, останавливался и предупреждал проходивших мимо экскурсантов: "Мина-мина-мина!" Несмотря на предупреждения, некоторые все же "подорвались" и какое-то время занимались приведением обуви в порядок.

Ненадолго заглянули в церковь бывшего монастыря Св. Клары (в монастыре теперь городская полиция). Церковь маленькая, но богато украшенная резьбой по дереву и множеством скульптур. Показали нам и лоточек, в который на протяжении многих веков клали младенцев (только девочек, разумеется) в случае, если хотели оставить их на попечение монахинь.

Находящийся неподалеку от монастыря Св. Клары Кафедральный собор, на мой взгляд, ничем особенно от других, виденных нами раньше, не отличался. Любопытная декоративная колонна с крестом и короной перед собором, по-видимому, посвящена тезоименитству очередного монарха. Забавны две фигурки при входе, похожие на змей с собачьими головами, да еще симпатичен серебряный алтарь одной из часовен. Зато с паперти собора открывается замечательный вид на Порту с возвышающейся надо всем городом Башней Клерикалов – почти 80-метровая серая колокольня, построенная в XVIII в. каким-то заезжим итальянцем. С нее вид на город еще интереснее, но эта смотровая площадка была закрыта на ремонт.

Извилистые улочки квартала Рибейру, завешанные непременным бельем, так узки, что непонятно, как по ним ездят автомобили. А ведь мы видели здесь даже автобус! Невероятная загадка, как водители умудряются протиснуться в щели, которые тут называют улицами? Этот квартал давно предназначен на снос, но жителей невозможно уговорить покинуть свои дома. Запах выстиранного белья смешивается здесь с "ароматами" чеснока, жареных на оливковом масле сардин или рыбных крокетов,  мальчишки гоняют драный мяч, собаки лают друг на друга из открытых окон,  газуют мотоциклы, на которых ездит "крутая" местная молодежь. В общем, дым коромыслом, но весело.

Из Рибейру мы спустились почти на берег Дору, где Карлуш показал нам пристань, с которой мы через несколько часов должны были отплыть на маленьком кораблике в "круиз" по реке. Махнул он рукой и в сторону множества мелких кабачков, расположенных вдоль набережной (чтобы мы не приставали к нему, почему в Порту так мало ресторанов).

А потом мы поехали в один из домов портвейна (в программе был обещан "Сандеман", но попали мы в "Грэхэм") на дегустацию. Наветрное, все знают, что долина Дору – родина портвейна. Впрочем, я уверена, что у большинства наших сограждан старше 35 лет слово "портвейн" вызывает ассоциации с бутылками "777" и пренебрежительным словечком "портвешок". Имеющие в свое время денег побольше и кругозор пошире, наверняка, вспомнят старые крымские портвейны (хотя это нонсенс, такой же, как армянский коньяк и советское шампанское – ну, да проблемы с копирайтами есть всюду). Немногие из нас пробовали настоящий портвейн и уж вовсе единицы разбирались в тонкостях классификации портвейнов. Конечно, во всех тонкостях нам тоже было не разобраться с ходу, но кое-что интересное и полезное для себя мы в этой экскурсии получили.

Например, мы узнали, что, по одной из версий, портвейн – случайное изобретение англичан (не португальцев!). В очередной раз рассорившись с французами из-за каких-то торговых неурядиц, и перестав получать из Франции вина (дело происходило во второй половине XVII  в.), англичане решили ввозить вино своих соседей по Атлантике и союзников – португальцев. Виноградники в долине Дору существовали еще с XIII в., вино производили самое обычное, хотя хорошего качества. Как-то английские купцы хотели вывезти в бочках некоторое количество еще недозревшего вина, но не смогли из-за непогоды выйти в море. Испугавшись, что вино прокиснет, его закрепили имевшимся в наличии бренди, получив, таким образом, наиболее простой вариант портвейна. Напиток так полюбился в Англии, что его поставки далеко превысили поставки обычного вина. Впрочем, по другой версии, изобретателями портвейна являются все же португальцы – монахи из монастыря Ламегу. Англичане в поисках более крепких вин обнаружили это монастырское вино и способствовали его дальнейшему производству. Какая из версий истинная, нам, в общем, было не так уж важно.

Интересна была прогулка по подвалам с бочками портвейна разных годов и комната для хранения бутылок с винтажными портвейнами. Я не буду слишком вникать в винодельческие подробности, очень кратко только скажу об основных "сортах" или "видах" портвейна, которые нам удалось попробовать (есть и другие). "Branco" – белый портвейн -  очень резкий и простой (незабвенный "777" почти такой же), с очень малой выдержкой в бочках. По-моему, его можно употреблять только для приготовления мясных или рыбных блюд. "Ruby" – красный портвейн, тоже сравнительно молодой, с выдержкой в несколько лет.

"Tawny" – старый портвейн, если он правильный, то на нем обязательно должны стоять цифры 10, 20, 30 или 40, означающие время выдержки в дубовых бочках. Чем этот портвейн старше, тем светлее. Нам он, честно говоря, тоже не очень понравился – он все-таки попахивает спиртом. Зато от портвейна LBV (Late Bottle Vintage) мы пришли в полный восторг: созревающий 4-6 лет в бочках, он затем переливается в булылки и дозревает уже в них, с выпадением винного камня. Спиртом не пахнет совершенно, отличное десертное вино!

Самый дорогой портвейн "Vintage"  делают из винограда одного урожая, собранного в самые благоприятные годы (определяются специальной комиссией, совсем не каждый год может быть "винтажным" для портвейна). Он созревает 2-3 года в бочках, потом переливается в бутылки и дозревает в бутылках. Цена на бутылку винтажного портвейна в 500-1000 евро никого не удивляет, существуют даже специальные аукционы для торговли винтажными портвейнами наиболее удачных годов. Цена, конечно, возрастает со временем, пока мы купили за приемлемую, в общем, цену, две бутылочки "удачных" 1996 и 2000 годов. Дождаться, пока их стоимость возрастет во много раз, нам, точно, не удастся. Одну мы уже благополучно выпили, да и вторую ждет вскоре та же участь. Но мы не расстраиваемся – мы покупали их не для коллекции, а чтобы порадовать себя и друзей.

После дегустации всем было тепло и весело (все же портвейн не сухое вино). С отличным настроением мы прокатились на кораблике вверх и вниз, почти до самой Атлантики, по реке Дору. Посмотрели на узкие лодочки, которыми когда-то перевозили бочки с портвейном (сейчас иногда проходят соревнования такого рода в праздник урожая). Проплыли под мостами, в том числе, "эйфелевским", состоящим всего из одного пролета в 450 метров при высоте над рекой в 60 метров. Еще одно интересное сооружение, не указанное в путеводителях, нам показалось замечательно остроумным решением: рядом с очень узкой набережной, где проходит изгиб реки, для проезда машин соорудили мост не поперек, а вдоль берега! Это повысило "пропускную" способность участка дороги больше, чем в два раза. Кстати, в Порту везде одностороннее движение, несмотря на это, пробки повсеметстные, проще уж ходить пешком.

Обедать нас Карлуш повел в ресторан "Abadia", где мы должны были попробовать традиционное блюдо из говяжьей требухи. Жителей Порто в стране называют "трипейруш" - "поедатели требухи". Прозвище тянется аж с 1415 г., когда король Генрих Мореплаватель (памятник ему стоит на одной из площадей Порту) готовил морскую экспедицию в Марокко. Тогда из Порту были отправлены бочки с солониной, на которую ушло все качественное мясо, остались только требуха и прочий ливер. Пришлось как-то их готовить, вследствие чего были изобретены несколько способов приготовления требухи.

Нам, честно говоря, качество этой пищи показалось сомнительным, мы попросили заменить требуху на что-нибудь, более соответствующее нашим понятиям о еде. Некоторые, впрочем, попробовали и требуху, но мнения разделились в диапазоне от "вполне съедобно" до "ужас, какая гадость". Так что оставляю будущим путещественникам возможность поразмышлять над вопросом: "пробовать или не пробовать?" То, что принесли взамен, было очень недурно, особенно филе индейки и свинина.

После обеда у нас по плану было посещение интересного "арабского зала" в здании Торговой палаты (недалеко от Кафедрального собора). Но мнение группы разделились – кто-то хотел пойти, а у кого-то были другие планы. Мы бы, может и пошли, но у Феликса неожиданно разболелась десна (видимо, что-то попало, и место воспалилось). Отправились в гостиницу, где пришлось применять "подручные средства". В аптечке у нас было несколько таблеток иммунорма (это, в общем, экстракт эхинацеи или, попросту, ромашки). В номере был и электрочайник. Сделали теплую кипяченую воду и растворили в ней таблетку. Такие полоскания вкупе с рассасыванием еще нескольких таблеток в течение суток помогли "ликвидировать" начинающийся флюс.

Несколько позже мы все же вышли из гостиницы и провели время в поисках сувениров родным и друзьям (например, нашли настоящий магазин "колониальных" товаров, где были представлены сувениры из бывших португальских колоний – Гоа, Макао и др.). Поиски катапланы в других магазинах, кроме обнаруженного вчера, не увенчались успехом. Пришлось вернуться в него (хорошо, хоть запомнили улицу, на которой он находится) и купить эту кухонную утварь. Определенное время ушло и на покупку дорожной сумки, так как, оценив объем приобретенных "сувениров" вкупе с несколькими бутылками портвейна, мы поняли, что без дополнительной тары не обойтись.

Так, незаметно, подкрался вечер. Ужинали в одном из ресторанчиков на берегу Дору, попробовали фасоль с морепродуктами, приготовленную в кальдераде – большой и толстой керамической кастрюле с тяжелой крышкой. Такую кастрюлю решили не покупать – во-первых, тяжелая и бьющаяся, во-вторых, разницы с приготовленным в хорошем казане или керамических горшочках совсем никакой. Один важный совет тем, кто, будучи в Португалии, захочет заказать блюдо в кальдераде (в ней, как и в катаплане, делают разное, это просто такой способ приготовления): порция такова, что хватит на троих точно, а если перед этим будет закуска, то и на четверых!

После ужина, по португальской традиции, следовало хорошо пройтись. Подъем от берега Дору и получасовая прогулка в центр Порту (к гостинице), действительно, оказались благотворными – я, по-крайней мере, почувствовала, что перспектива лопнуть от обжорства немного отодвинулась.

В номере мы даже немного посмотрели телевизор, но на всех португальских каналах транслировались предвыборные дебаты – чуть ли не пять кандидатов в президенты активно размахивали руками и более или менее эмоционально докладывали о своих программах решения португальских проблем. Насколько мы уже знали от Карлуша, проблем немало. Одна из них, например, появилась еще при вступлении Португалии в Евросоюз. Это проблема квот. Например, имеющая большие квоты Испания теперь ловит рыбу и другую морскую живность в португальских водах и продает их потом самой Португалии (а у последней гораздо меньшие квоты на "рыбалку"). Те же хитрые испанцы скупают оливковые и помидорные плантации в Португалии (поближе к своей границе) и вывозят потом весь урожай, предъявляя его, как произведенный в Испании. На основании "роста производства", опять же, просят увеличить квоты на оливковое масло и томатную пасту, которые потом продают в любую страну. Проблемы и с квотами на поставку португальских вин (кроме традиционного портвейна, тут все ОК)  – прекрасные и недорогие португальские вина не могут поставляться, например, в Россию, так как основные квоты поделены между Францией, Италией, Испанией и Германией. Конечно, кроме квот, существуют и другие проблемы – Португалия пока еще одна из самых бедных (если не беднейшая) страна в Евросоюзе, уровень жизни населения далек от "среднеевропейского". Так что работы президенту (теперь уже выбранному, причем, кандидату от социалистической партии) хватит.

 

День седьмой. Порто – Брага – Гимарайш – Порто.

 

Следующее утро вновь началось с автобуса. Покинув Порту, мы вскоре въехали в провинцию Минью, это самый север Португалии. Лесов поменьше, они эвкалиптовые (искусственные), зато здесь интересно выращивают виноград - лозы образуют огромные беседки, под которыми сажают многолетнюю капусту (зеленое пюре из нее мы попробовали за обедом накануне и еще удивлялись, что бы это такое могло быть). Население провинции занимается, в основном, сельским хозяйством, в городах – небольшим, почти артельным или семейным производством (очень часто обуви).

Центральный город провинции – Брага – считается "городом архиепископов". Карлуш процитировал нам местную пословицу, которая переводится, примерно, так: "Брага молится, Порту трудится, Лиссабон тратит деньги, Альгарви отдыхает" (Альгарви – самый юг Португалии, южнее Лиссабона, сплошной курорт, где летом Атлантика нагревается до 22 градусов). Издавна Брага служила местом пребывания высокого церковного начальства, гербы всех архиепископов помещены на специальной стенке перед Кафедральным собором, а внутри собора есть их портреты. Кроме того, при соборе имеется большая ризница, где хранятся всяческие реликвии: резные распятия из слоновой кости, шитые золотом одеяния для статуй святых, серебряная церковная утварь. Среди этих реликвий наиболее любопытными для нас оказались две вещи. Первая – простой металлический крест (очень грубой работы), с которым служили первую мессу в только что открытой Бразилии, в 1500 году. Хранитель ризницы рассказал, что к 500-летнему юбилею открытия Бразилии сделали четыре копии этого креста для проведения церковных служб в трех главных городах Бразилии и на том же самом месте, где была первая месса.

Вторая вещь (вернее, комплект вещей) – одежда и обувь одного из архиепископов, который в XVIII веке был главой португальской церкви, построил 22 религиозных сооружения, в том числе, Святилище Доброго Иисуса (Bom Jesus), которое мы посетили несколько позже. Этот крупный церковный деятель имел рост … 1 м 20 см! Т.е., он просто был лилипутом! При этом организовал огромное строительство, что достойно всяческого уважения.

Еще на одну любопытную деталь обратил наше внимание "хранитель" ризницы. Он показал нам комнату, где собирались на советы высшие церковные иерархи. Комната немного мрачновата, кресла с прямыми деревянными спинками и подлокотниками украшены витиеватой резьбой, сиденья обтянуты темно-малиновым гобеленом. Однако стоит сесть в такое кресло и положить руки на подлокотники, как, оказывается, что каждый подлокотник снизу представляет собой женское лицо, обрамленное кудрями, спускающимися на выпуклую обнаженную грудь. Обсуждаешь всякие религиозные вопросы, одновременно поглаживая дамский бюст, и сочетаешь, так сказать, полезное с приятным…  

Погуляв немного по Браге и взглянув еще на парочку церквей, местную Триумфальную арку, Муниципалитет и Университет (в нем обучаются около 18 тыс. студентов), занимающий здание очередного  бывшего монастыря, мы поехали в то самое Святилище Доброго Иисуса. Собор – прекрасный образец архитектуры барокко - расположен на высоком холме. К собору ведет "Святая Дорога": необычайной красоты белоснежная лестница, по обеим сторонам которой находятся ряды статуй (начиная от праотца Авраама, Моисея и т.д., все, кто предшествовал Христу). Желающие могут подняться наверх не по лестнице, а на фуникулере, действующем за счет … воды! В резервуар находящегося наверху вагончика наливают воду, под ее тяжестью вагончик спускается вниз и, противовесом, тащит наверх тот вагончик, что был внизу. Остроумное приспособление, правда?

Мы, правда, предпочли все же воспользоваться лестницей – уж очень она хороша! Собор окружен небольшим регулярным парком, разумеется, не обходится и без сувенирного магазина с довольно милыми вещицами, причем, не только религиозного содержания. Конечно, можно купить и декоративную тарелку с изображением "Bom Jesus", но есть и обычные, например, с одним из символов Португалии – петухом. Раньше Петух был только символом города Браги, в связи с давней легендой. В разных источниках детали этой легенды сильно отличаются, но суть, приблизительно, такова: уже  убитый и ощипанный петух ожил и закукарекал, в знак невиновности осужденного на казнь человека. Таким образом, Петух стал символом справедливости, а теперь – общепортугальским символом. Изображения его можно обнаружить на всех изделиях, пользующихся спросом у туристов: футболках, тарелках и другой посуде, магнитах, полотенцах и даже мужских трусах (вот тут какая подоплека, неясно)!

Изучив сувенирную лавочку, я еще с удовольствием взвесилась на старинных весах у ее входа. Думаю, им не меньше ста лет (однако монетки надо бросать современные – по 50 евроцентов). Потом некоторое время мы сидели на парковой скамейке, рассматривая множество старых, поросших лишайниками, скульптур вокруг собора, включая и конный памятник тому самому архиепископу-лилипуту. Когда все собрались (кроме одного экскурсанта, который решил спуститься на фуникулере и его мы "подобрали" внизу чуть позже), автобус отправился на Гимарайш.

По дороге заехали посмотреть еще и Святилище Девы Марии (видимо, за компанию с Добрым Иисусом, в программе этот пункт отсутствовал). Беленькое, только что отреставрированное здание XIX в., в общем, ничего особенного в архитектурном смысле не представляет, но расположено на вершине холма, откуда открывается приятный вид на провинцию Минью. К тому же, окружено ухоженным регулярным парком. Местами холм довольно крутой и, кажется, что некоторые деревья растут не на склоне, а прямо в облаках.

У подножия холма был небольшой ресторан, где мы пообедали. По случаю очень холодной погоды (всего 6 градусов тепла! интересно, что же они сказали буквально через неделю, когда их завалило снегом и ударил шестиградусный мороз?) нам к обеду предложили не только вино, но и граппу, т.е., виноградную самогонку. Мужчины не отказались попробовать, кое-кто и добавки попросил. Феликс сказал, что вполне недурно, но кипрская зивания и грузинская чача хорошей выгонки получше (придется верить ему на слово, так как лично я только понюхала эту граппу и решила, что пробовать не стоит).

После граппы народ повеселел, все оживленно болтали и смеялись (особенно над Карлушем, который опрокинул рюмочки три-четыре и теперь клевал носом). Однако на подступах к Гимарайшу наш Вергилий взял себя в руки, собрался и провел вполне удовлетворительную экскурсию по небольшому (около 50 тыс. жителей) городу. Кроме непременного Кафедрального собора и пары церквей, главной достопримечательностью является старая крепость IX в. Центральная башня построена в XII в. при Генрихе Бургундском и, по преданию, именно здесь родился Афонсу Энрикеш, первый король Португалии. Между прочим, недалеко от кафедрального собора на мостовой есть мозаичная надпись готическими буквами: "Здесь родилась Португалия". Так что мы проделали путь из столицы Португалии до самых ее "истоков". Не побывали только на курортном юге, но, может, когда-нибудь еще и приедем.

Еще одно туристическое место – Дворец герцогов Брагансских, который, на самом деле, уже давно и не их, и не дворец. Здание XVI в., которое стояло на этом месте, было очень сильно разрушено, никаких планов его не сохранилось. Но в 1933 г. Салазару взбрело в голову восстановить это здание и сделать его президентским дворцом (услать подальше из столицы и так марионеточного президента). Затратили много сил и средств, выстроили нечто с 39-ю каминными трубами непомерной высоты и украсили интерьеры свезенными из разных замков-музеев страны (в том числе, из замка Пена) гобеленами и мебелью. В конечном итоге, и президент там тоже не стал жить. Смотреть на это все мы не пошли, только сняли, стоя на стенах подлинно старой крепости, это архитектурное недоразумение.

В Гимарайше очень уютные старые улицы и дворы, а также множество сувенирных магазинов с интересной керамикой, фарфоровой посудой, вышитым столовым бельем и прочими приманками для туристов. Как раз тут мы, не удержавшись, приобрели вторую португальскую рыбу (простодушно улыбающуюся). Кроме того, купили целый круг особенного мягкого сыра, который делают из молока горных овец (Карлуш тоже купил для себя, сказав, что в Лиссабоне такого нет, его нужно брать именно на севере).

В сумерках мы возвращались в Порту со стороны района Боа Вишту ("Прекрасный вид"). Действительно, вид был прекрасен: поймали последние лучи заката над Атлантическим океаном и восходящую луну над "крепостью сыра" (так называют эту старинную фортификацию на берегу из-за ее схожести с бруском местного сыра).

Приехав в отель, мы быстренько положили купленные сувениры, переоделись и сбегали поужинать. Потом перед нами встала проблема: каким образом уложить вещи, включая наши, не очень удобные в укладке, покупки? Все подробности этой эпопеи вам, пожалуй, ни к чему, скажу только, что в катаплану (напоминаю, объемная медная штука, похожая на НЛО) был уложен деревянный слон с металлической сбруей, сделанный в Макао и предназначенный в подарок нашей доброй приятельнице, собирающей фигурки слонов. Рядом, завернутые в какие-то футболки, разместились винные бутылки и чудесный керамический горшочек. Сумка оказалась довольно тяжелой, но в багаж ее, конечно, сдавать было нельзя.

Наконец, все вещи уложили, оставив на утро только упаковку всяких гигиеническо-косметических мелочей, и легли спать с чувством выполненного долга.

 

День восьмой, очень длинный, плавно переходящий в девятый. Порто – Лиссабон – Москва

 

В 8 утра мы уже выезжали из Порту. Предстоял длинный путь на Лиссабон. Такой длинный, что мы успели поспать, посмотреть два каких-то пустеньких фильма (наш автобус был оборудован телевизорами), послушать что-то из португальской попмузыки. и перекусить в придорожном кафе. Там я умудрилась облиться  кока-колой из автомата (неудачно потянулась за ложкой) и моя белая куртка, и так уже несколько потерявшая свою первоначальную белизну,  расцветилась еще  и желтыми пятнами американского напитка.

Это было, впрочем, единственное происшествие, возмутившее сонное течение этого отрезка пути.

В Лиссабон мы попали после полудня и сразу пошли в Парк Наций. Это место, где проходила "ЭКСПО-98"  - последняя  всемирная выставка ХХ века. Под постройку выставочного комплекса португальцы снесли часть нефтяного порта, где находятся теперь торговые и спортивные павильоны, вокзал, фуникулер, а также самый современный и самый большой  в Европе океанариум. Именно в него мы и отправились, причем, получили несказанное удовольствие от этого посещения. В многотонных морских аквариумах плавают акулы и скаты, стайки мелких серебристых рыб вьются и кружатся синхронно, будто танцуют, а камбалы маскируются точно под цвет песчаного дна и лежат неподвижно. Актинии и офиуры, морские звезды и кальмары, разноцветные тропические рыбы… А открытые бассейны с "берегами" в виде прибрежных скал! На  "берегах" сидят разные морские птицы, а в воде плавают маленькие пингвины-адели и смешные морские выдры – каланы. Эти ныряют и поворачиваются в воде так быстро, что не успеваешь даже сфотографировать – все размазывается. Если бы я не была все-таки взрослой женщиной, я просто пищала бы от восторга, глядя на все эти чудеса!

  Когда наша группа собралась в назначенное время к автобусу, чтобы ехать в центр города, довольны были все. Кто-то, как мы, насладился видами океанариума, кто-то нагрузился покупками в торговом центре (мы тоже заглянули туда на полчаса, но ничего особо  интересного для себя не нашли – обычные вещи и обувь). Некоторые покатались на фуникулере и посидели в каком-то симпатичном кафе. Отдохнули по полной программе!

В центре Лиссабона мы провели еще три часа: что-то поели, выпили кофе, сделали несколько снимков (наконец-то, при свете дня сняли Центральный вокзал, построенный в стиле "неомануэлино"). Еще разик забрели в Алфаму, посмотрели, сколько там бомжей, негров и, особенно, колоритных негритянок – так и просятся на картину. Пожалели, что не успели в Лиссабоне посетить пару-тройку любопытных мест, например, тот же замок Св. Георгия, музей Гулбенкяна (был такой португальский армянин, посредник в нефтяной торговле, он собрал большую коллекцию разных художественных ценностей), не попробовали знаменитых белемских пирожных в кофейне возле Жеронимуша, не погуляли в парке  Эдуарда VII и Ботаническом саду. Надеюсь, что когда-нибудь еще возможность сделать все это у нас будет.

А пока мы в последний раз сели в привычный автобус (перед этим Карлуш огорошил нас известием о наступающих на Москву 30-градусных холодах) и поехали в аэропорт. Конечно, как мы и подозревали, при просвечивании нашей новенькой сумки девушка-таможенник была несказанно озадачена открывшимся ее взору видом. Она потребовала вторичного просвечивания и, все равно, не поняла. На вопрос: "Что там у вас?"  Феликс честно ответил: "Катаплана со слоном!", чем поверг в тихое изумление как таможенницу, так и остальных окружающих. Но, главное, нас пропустили и скоро мы были уже в самолете.

С небольшой задержкой мы вылетели из Лиссабона. В этот момент разразился ливень с грозой (а ведь, пока мы были в Португалии, даже не капнуло, все время светило солнце). Молния шарахнула прямо в самолетное крыло, салон встряхнуло, кто-то даже завизжал. Интересно, что объяснение этого происшествия командир самолета дал только по прибытии в Москву, извинившись за "причиненное разрядом статического электричества беспокойство". Ненавязчивый такой российский сервис.

Конечно, провести ночь в самолете не слишком приятно. Намаялись, устали от бесконечного сидения. Очень хотелось домой, в ванную и спать. Пришлось, однако, пройти паспортный контроль и почти 40 минут ждать багажа (чемоданчик-то мы все же сдавали).

Домой приехали на заказанном заранее (через интернет) такси. Таксист, правда попался бестолковый, еле нашел нас перед аэропортом, потом что-то чинил по дороге… С грехом пополам, добрались почти в семь часов субботнего утра, разгребли наскоро багаж (в первую очередь, вытащили сыр и поместили его в холодильник!), наскоро сполоснулись и легли досыпать.

А потом уже было остальное, приятное: закопировали в компьютер и рассмотрели фотографии, разобрали купленные сувениры, выварили в содовом растворе катаплану (чтобы удалить с нее тонкую упаковочную пленку) и даже приготовили в ней на пробу фасоль с морепродуктами; постирали и повесили белье (привет из страны большой стирки!) и поделились первыми впечатлениями о поездке с родными и друзьями, которые теперь могут получить более обстоятельный отчет о путешествии в Португалию в виде этих "путевых заметок".